ТЕМА 11. ВЫРАЩИВАНИЕ ГВОЗДИКИ РЕМОНТАНТНОЙ

Вводные пояснения. Гвоздику ремонтантную выращивают только в теплицах, на срезку. Это ведущая промышленно-длительная культура закрытого грунта.

Многолетняя ремонтантная гвоздика относится к семейству Гвоздичные. Высота куста 100—110 см, листья узкие, сизо-зеленые, цветки махровые диаметром 8—10 см. Окраска цветков — красная, розовая, бордо, белая, желтая, однородная или пестрая. В срезанном виде стоят 10—12 дней.

Для выращивания гвоздики почва должна быть богата органическими веществами, элементами минерального питания и достаточно увлажнена. Однако растения страдают от чрезмерного полива и застоя воды. Для получения кондиционного материала необходимо хорошее освещение и проветривание, в противном случае цветоножка будет слабая.

Размножают гвоздику только черенками (семенами в селекции). Черенкование практически можно вести круглый год, однако лучшие сроки — с февраля до апреля и с конца августа до середины октября. Черенкуют только нижние пазушные побеги, верхние использовать нельзя, так как у них быстро развиваются бутоны и рост растения прекращается.

В качестве черенков выламывают побеги с 2—3 узлами длиной не более 12 см. Длинные побеги нарезают на отрезки нужной величины. Все листья на черенках для уменьшения испарения укорачивают.

Для посадки используют стеллажи с нижним водяным или электрическим подогревом. Небольшие партии черенков сажают в пикировочные ящики, которые устанавливают на трубы отопления. Для лучшего укоренения применяют туманообразующие установки.

На дно ящика или стеллажа насыпают торфяную крошку слоем 4 см (если торфа нет, его заменяют просеянной землей), затем чистый, промытый песок слоем 1,5—2 см (зимой лучше крупнозернистый, легче пропускающий, воздух к основанию черенка, летом — мелкий, медленно просыхающий). Широко используют для укоренения черенков перлиты и верховой торф.

Перед посадкой субстрат поливают водой из лейки с мелким ситом. Сажают черенки под колышек по схеме 3×4 см, заглубляя на 1—1,5 см. После посадки снова поливают, чтобы лучше был контакт среза черенков с субстратом. Температуру поддерживают на уровне 12—15°С и до укоренения защищают их от прямых солнечных лучей. Первое время черенки часто опрыскивают, не допуская пересыхания и переувлажнения почвы.

При подпочвенном подогреве до 18°С черенки укореняются через 3 недели (без подогрева позже), после чего их оставляют на месте еще на 3 недели для развития хорошей корневой системы.

Оптимальные условия для получения посадочного материала гвоздики ремонтантной — ежесуточное освещение в течение 12—16 ч при интенсивности лучистого потока 150—200 Вт/м².

Укорененные черенки пересаживают на стеллажи или оранжерейные гряды на расстоянии 6×6 см в рыхлую, богатую перегноем земельную смесь с рН 6,5—7 на глубину 1,5 см. Перед посадкой субстрат хорошо увлажняют, а в дальнейшем следят, чтобы почва была умеренно влажной.

В течение 10—12 дней после посадки теплицу осторожно проветривают (только днем), затем проветривание усиливают. Через 10—12 дней после посадки побеги прищипывают над третьим узлом.

Температуру в теплице поддерживают на уровне: зимой днем 10—12 °С, в солнечные дни — до 15 °С, ночью 6—8°С; летом 18—20°С. Уход состоит в поливах, рыхлениях, подкормках и вентиляции. Формируют куст с 3—5 побегами, остальные выламывают, используя на черенки.

Через месяц растения пересаживают на постоянное место в грунтовые теплицы. Гряды подготавливают заранее. Для этого роют котлован глубиной 40 см, насыпают для дренажа песок или мелкий гравий слоем 10 см, затем земельную смесь слоем 35—40 см, в которой не должно быть избытка азота (в противном случае растрескиваются чашечки у сильномахровых цветков) и состоящую из четырех частей легкой дерновой земли и одной части перепревшего коровьего навоза. На 1 м³ смеси добавляют 400—500 г костной муки. Между грядами для прохода укладывают решетки шириной 30—40 см. Если гряды стационарные, устраивают бортики из железобетона высотой до 30 см.

Высаживают гвоздику рядами по схеме 15×20см, или 30—33 шт. на 1 м². Иногда посадки ведут сдвоенными рядами — лентами на расстоянии 10 см между рядами и 20 см между лентами, а в рядах в шахматном порядке — на 15 см (46 шт. на 1 м²).

Для выращивания маточников гвоздику сажают в шахматном порядке по схеме 15×20 см.

После посадки поверхность гряд мульчируют органическими (сосновой корой и др.) или минеральными материалами (песок, мелкий гравий и др.) слоем 2,5—3,5 см, что значительно снижает зараженность растений болезнями.

В условиях теплиц, особенно при небольшой освещенности, побеги у гвоздик недостаточно прочные, поэтому на высоте 20—25 см натягивают капроновую или проволочную сетку с ячейками 20×30 или 20×20 см. По мере роста растений натягивают второй, затем третий и, если понадобится, четвертый ярус - сетки на расстоянии 20—25 см один над другим.

Поливают осторожно, стараясь не смачивать листья, чтобы не вызвать поражения гвоздики ржавчиной. Не следует допускать как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Сильно развитые растения уже осенью дают до 40 шт. срезки с 1 м². На цветочных стеблях у каждого основного бутона появляется несколько боковых бутонов. Если их выломать в начале развития, то размер основного цветка большинства сортов увеличивается. Поэтому в условиях закрытого грунта систематически удаляют боковые бутоны сверху до основания.

В весенне-летний период гвоздики регулярно (через 3—4 недели) подкармливают раствором коровяка и слабым раствором минеральных удобрений (из расчета 2—3 г на 1 л воды).

Зимой в теплице поддерживают температуру 4—6°С, весной и летом проветривают (вентиляция открыта днем и ночью).

Цветущие стебли гвоздики не режут, а ломают в местах узлов, оставляя на растении 2—3 пазушных побега, обеспечивающих развитие большого количества новых стеблей.

Массовое цветение гвоздики, высаженной в грунт теплицы осенью, начинается в мае и продолжается до августа. Для осенне-зимнего цветения лучше высаживать гвоздику черенкованную ранней весной, а для весенне-летнего — черенкованную осенью.

После первого массового цветения из боковых пазушных почек появляются новые цветковые побеги; за год с 1 м² при хорошей агротехнике получают до 150 цветков. Резерв для повышения продуктивности гвоздики — побеги третьего порядка. Создание условии для их нормального развития позволяет повысить продуктивность культуры на 15—20%.

Уход за гвоздиками второго года такой же, как и в первый год. На третий год растения убирают, почву меняют или пропаривают, снова заправляют удобрениями и сажают новые растения.

Основные сорта, культивируемые в хозяйствах: красные — Валмиерас, Вильям Сим, Кардинал Сим, Полли, Шогинг, Ред Сим, Скания; розовые — Пинк Сим, Нью Пинк, Леди Сим, Рижская жемчужина, Спектрум; белые — Уайт Сим, Лиепайская белая; желтые — Иеллоу Сим; оранжевые — Танджерин Сим; белые с красными штрихами — Артур Сим; розовые с красными штрихами — Эсперан и др.

Задание. При стандартных расстояниях посадки гвоздики (15×20 см) сформировать растения за счет прищипки с двумя, четырьмя и шестью побегами.

Выполнение. Примерно за месяц до посадки растений на постоянное место в теплицу растущий побег прищипывают над третьим узлом. По мере отрастания побегов первого порядка оставляют то количество побегов, которое предусмотрено опытом в данном варианте, все остальные и вновь отрастающие выламывают. В каждый вариант опыта включают 45—60 растений. При очень выравненных условиях размещения растений в отношении света, отопления, проветривания можно ограничиться двумя повторностями. Полив, прополка, рыхление, подкормка и прочие агротехнические приемы по уходу за опытными растениями должны быть едины. Результаты наблюдений записывают в таблицу 12.

Таблица 12. Влияние числа побегов на продуктивность гвоздики

Материалы и оборудование. Однородные сформированные растения гвоздики ремонтантной, мерный инструмент (линейки, метр), рабочие журналы или бланки, карандаши простые, этикетки, ГОСТы на срезанные цветы гвоздики ремонтантной.