§ 3. Вечнозелёные декоративно-цветущие и декоративно-лиственные растения

Группа вечнозеленых растений объединяет виды, сохраняющие в течение всего года надземную часть, поэтому их весь год можно применять для оформления помещений. Ранее их условно называли комнатными растениями, поскольку использовали главным образом для оформления жилищ. Среди вечнозеленых растений есть декоративно-лиственные и декоративно-цветущие. В хозяйствах нашей страны выращивают главным образом декоративно-лиственные, но в мировом ассортименте существует много видов декоративно-цветущих растений.

К наиболее ценным декоративно-цветущим растениям относятся антуриум Андре, ахименес белый, белоперона капельная, бугенвиллея голая и белоперона прекрасная, каланхое Блоссфельда, колокольчик равнолистный, колумнея голая, страстоцвет (пассифлора голубая).

К наиболее ценным декоративно-лиственным растениям относятся такие виды, как аспарагус густоцветковый Шпренгера и аспарагус щетннковидный, афеляндра Леопольда, гинура оранжевая, диффенбахия пестрая, драцена деременская, зебрина висячая, кодиеум пестрый, монстера привлекательная, нефролепис возвышенный, партеноциссус Генри, несколько видов пеперомии, сансевьера трехполосчатая сциндапсус расписной, тетрастигма Вуанье, хлорофитум хохлатый, циссус антарктический и др.

Всего вечнозеленых растений известно около 6 тыс. видов, но с учетом рентабельности и организации поточного производства в промышленном цветоводстве используют 25—30 видов.

Вечнозеленые растения различаются по характеру роста, высоте и габитусу. Так, аспидистра, аукуба, драцена, афеляндра, диффенбахия, кодиеум представляют собою пряморослые растения, аспарагус густоцветковый Шпренгера, гинура оранжевая, зебрина, колокольчик равнолистный, колумнея голая, пеперомия, хлорофитум — ампельные растения, монстера привлекательная, партеноциссус Генри, спиндапсус расписной, тетрастигма Вуанье, циссус антарктический, пассифлора голубая — вьющиеся растения.

Представители этой группы различаются по требованиям к условиям выращивания в оранжерее. Характер их содержания в интерьере тоже различен: одни выращивают в больших емкостях, другие — в горшках. Однако выращивание в изолированных емкостях приводит к тому, что при поливах субстрат уплотняется и из него вымываются с поливной водой питательные элементы. Поэтому качеству субстратов для вечнозеленых растений уделяют особое внимание.

Вечнозеленые растения размножают главным образом вегетативным способом — делением растений (сансевьеру, хлорофитум, нефролепис, аспидистру, аспарагус) и черенкованием (абсолютное большинство растений, в том числе и размножаемые делением). Однако есть виды (аспарагус, ахименес белый, каланхое Блоссфельда, пеперомия, сенполия), которые могут размножаться и семенами. Антуриум размножают в производстве лишь семенами. При размножении растений (бегонии, пеперомии, сансевьеры) черенкованием используют не только стеблевые черенки, но и листовые. Стеблевыми черенками размножают аукубу, белоперону, гинуру, диффенбахию, олеандр, евпаториум, кодиеум, лантану, монстеру и другие растения.

Для получения черенков используют неодревесневшие либо полуодревесневшие побеги длиной 6—8 см, с двумя-тремя междоузлиями и тремя-четырьмя листьями, низовые листья удаляют. Срез делают острым и чистым ножом. Для профилактики во время работы нож систематически дезинфицируют слабым раствором перманганата калия. Поверхность среза должна быть ровной и гладкой, без обрывков тканей и надрезов. Сок диффенбахии ядовит, поэтому при черенковании следят, чтобы он не попал в глаза.

Один из перспективных способов размножения — зеленое черенкование и дальнейшее укоренение черенков в условиях искусственного тумана. Таким способом можно размножать аукубу японскую, евпаториум темно-красный, олеандр обыкновенный, санхецию благородную, тетрастигму Вуанье.

Выбор времени черенкования зависит не от календарного срока, а от биологических особенностей растения и степени одревеснения побегов. Черенки, полученные от слишком молодых побегов, не обладают достаточно зрелыми тканями для образования корней, поэтому легко загнивают. Не следует использовать для получения черенков цветущие побеги.

Для ускорения корнеобразования, повышения приживаемости и усиления дальнейшего роста черенки обрабатывают регуляторами роста и витаминами (табл.21).

21. Концентрации и продолжительность обработки черенков водными растворами регуляторов роста и витаминов (по Турецкой)

Нарезанные черенки связывают шпагатом по 30—50 шт. так, чтобы их нижние срезанные поверхности находились на одном уровне, затем погружают нижними концами в водный раствор регулятора роста. Глубина погружения зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зеленые облиственные черенки помещают в раствор на глубину 2—4 см и не более чем на одну треть длины. Небольшая длина и наличие листьев у зеленых черенков способствуют усиленному всасыванию регулятора роста вместе с транспирационным током воды. Одревесневшие обезлиственные черенки погружают в растворы регуляторов роста на одну вторую - две трети - три четверти длины в зависимости от культуры. У листовых черенков в раствор опускают черешки. Целые корни, из которых после обработки нарезают черенки, погружают в раствор регулятора роста полностью.

Черенки обрабатывают в стеклянных банках, чашках, стаканах, кристаллизаторах, эксикаторах или в другой стеклянной или эмалированной посуде при температуре 20...23 °С в помещении, притененном от прямого солнечного облучения. Раствор регулятора роста можно использовать дважды, сразу после обработки первой партии черенков.

Черенки укореняют на стеллажах разводочной оранжереи, в ящиках, оранжерейных разводочных парничках с нижним подогревом, теплых и полутеплых парниках и условиях искусственного тумана.

Субстраты для укоренения черенков — крупный промытый речной песок, верховой торф, верховой торф с песком (1:1), листовая земля, торф с перлитом (1:1), опилки хвойных и лиственных пород, керамзит мелкой фракции и другие сложные смеси. Основное требование к субстрату: он должен быть достаточно воздухопроницаемым и влагоемким.

Для предотвращения развития болезней субстрат дезинфицируют 0,05%-м раствором перманганата калия или 1%-м раствором формалина с последующий! промыванием водой. Если черенки укореняют в опилках, то проводят поливы 0,05%-м раствором полного минерального удобрения.

Горшечные растения можно укоренять в торфоперегнойных горшочках вместимостью 0,25 л. Выращивание черенков в таких горшочках, заполненных субстратом, позволяет в дальнейшем при посадке в гончарные горшки полностью сохранить образовавшуюся на черенках корневую систему, что увеличивает приживаемость растений.

Укоренение растений зависит от влажности и температуры воздуха и субстрата. Черенки растений влажно-тропических лесов укореняются при температуре воздуха 25...28 °С, относительной влажности воздуха 85—90%. Растения, происходящие из субтропиков, могут укореняться при температуре воздуха 18...20°С и относительной влажности воздуха 70—80%). Следят за тем, чтобы во время укоренения черенков температура, воздуха все время оставалась равномерной, а субстрат и окружающий воздух были влажными. Пересыхание и увядание черенков недопустимы. Необходимо регулярное проветривание разводочных помещений и притенение растений от прямого солнечного облучения.

Для посадки укорененных черенков крупномерных и горшечных растений в зависимости от их индивидуальных особенностей субстрат составляют из различной земли. Он должен обладать хорошей воздухопроницаемостью, высокой водоудерживающей и поглотительной способностью, содержать все необходимые питательные элементы в легкодоступной для растений форме, иметь плотность не выше 1 г/см³ для крупномерных и не выше 0,6—0,7 г/см³ для горшечных растений, содержание органического вещества не менее 20%, рН (КCl) не выше 7. Такую смесь готовят смешиванием дерновой, листовой, перегнойной земли, торфа с добавлением песка, древесных опилок, соломенной резки, керамзита, древесного угля, битых черепков, мха и т. д.

Кирпичная крошка диаметром до 0,5 см с плотностью 1,7—1,8 г/см³ и влагоемкостью 25—30% служит хорошим дренажем и необходимым компонентом для филодендрона, сингониума и других растений.

Древесный уголь, раздробленный на частицы диаметром до 0,8—1 см, улучшает водопроницаемость субстрата и действует как антисептик. Его добавляют в количестве до 3—6% всего состава. Им присыпают срезы при черенковании сочных растений и «пломбируют» гнилостные очаги на стеблях, предварительно очищенные до здоровой ткани.

Землю в размере годовой потребности хранят в специальных помещениях. Почвенную смесь, использованную для выращивания цветочных растений в течение нескольких лет, при укладке в штабель смешивают с перегнойной и оставляют на воздухе один-два года, изредка перемешивая и поливая навозной жижей.

Почвенные смеси составляют по мере необходимости. Просеивают каждый компонент в отдельности, насыпают необходимое количество его по объему, затем хорошо перемешивают в бетономешалке.

Рекомендуемые почвенные смеси для выращивания крупномерных и горшечных растений: листовая земля, дерновая земля перегной, песок (2:1:1:1); опилки, дерновая земля/ перегной, песок (2:1:1:1); опилки, листовая земля (2:1); листовая земля, дерновая земля, опилки (1:2:2); опилки, торф, песок (2:1:1); листовая земля, дерновая земля, перегной, песок (1:2:2:1); дерновая земля, керамзит, перегной, песок (1:2:2:1). Почвенные смеси могут быть и другого состава. Укорененный посадочный материал высаживают в горшки различного диаметра. Готовые к посадке укорененные черенки должны быть здоровыми, иметь равномерно развитую корневую систему. Ослабленные экземпляры доращивают, а зараженные уничтожают.

Субстраты, в которые высаживают укорененные черенки, пропускают через грохот, где отделяют крупные растительные остатки, камни, комья земли и другие нежелательные примеси. Перед посадкой черенков в горшки почвенные смеси, стеллажи, внутреннюю поверхность оранжереи, инвентарь дезинфицируют химическими препаратами либо паром.

Цветочные горшки дезинфицируют 2%-м формалином, 3%-м медным купоросом, перманганатом калия, погружая очищенные от растительных остатков горшки на 30 мин в раствор одного из указанных препаратов. Растворы готовят в деревянных, эмалированных и других емкостях. Горшки, просохшие после обработки, можно использовать для посадки растений. Так же дезинфицируют инструменты и рабочий инвентарь. Обеззараживание субстрата можно проводить 0,5%-м раствором перманганата калия, паром, термоэлектрическими матами и др.

При посадке укорененных черенков в горшки учитывают биологические особенности растений и срок выращивания конкретной культуры в оранжерее. Вьющиеся культуры (плющ обыкновенный, роициссус ромбический сингониум ноголистный, филодендрон лазящий, сциндапсус расписной, циссус антарктический), выращивание которых длится не более года, высаживают по два растения в горшок диаметром 13—14 см (вместимостью 2 л). Ампельные культуры (белоперона капельная, гинура оранжевая, руэллия каролинская) высаживают по два растения в горшок диаметром 11 см.

Гельксину Солейроля, изолепис изящный, пилею монетолистную сажают с комом земли в горшки диаметром 9 см. Растения, корневая система которых располагается неглубоко (аспидистра высокая, нефролепис возвышенный, сансевьера трехполосчатая), сажают в широкие, но неглубокие горшки. Для аукубы японской, кодиеума расписного и других видов пригодны горшки диаметром 10—11 см.

На 1 м² стеллажа можно выращивать от 100 (гельксина, изолепис, пилея) до 25 растений. Чтобы почва в горшках не пересыхала, на стеллажи насыпают слой торфа с песком, торфяную крошку, песок, керамзит и др. с Укорененные черенки крупномерных растений (диффенбахия пестрая, евпаториум темно-красный, монстера привлекательная, тетрастигма Вуанье) высаживают но одному в горшки диаметром 14—15 см или на стеллаж по схеме 15×15 см и выращивают в течение года.

За этот период растения дают прирост от 20 см (санхеция) до 35 см (тетрастигма).

При выращивании крупномерных растений важен подбор соответствующих емкостей. Большое значение приобретает эффективный способ выращивания крупномерных растений в специальных контейнерах — пластмассовых, металлических, деревянных емкостях. Ими могут служить проволочные либо пластмассовые канцелярские корзины, пластмассовые ведра, плетенные из деревянных прутьев корзины, специальные пластиковые контейнеры. В днище пластмассовых ведер и канцелярских корзин просверливают дренажные отверстия, перфорированные стенки изнутри обертывают двумя-тремя слоями газетной, оберточной бумаги, мхом. Молодые растения, которые в течение года выращивали в горшках или на стеллажах оранжереи, переваливают весной по одному экземпляру в указанные емкости. По мере роста бумага постепенно разлагается, а корни оплетают ком земли.

Продолжительность выращивания крупномерных растений зависит от их видовых особенностей. Такие растения, как диффенбахия, евпаториум, тетрастигма, достигают крупных размеров за два-два с половиной года, монстера — за три, санхеция — за четыре года. На 1 м² стеллажей в первый год выращивания можно разместить 36 растений, во второй и третий — по 9.

Уход за растениями включает поддержание температуры, полив и опрыскивание, удобрение, прополку и рыхление, перевалку, обрезку, борьбу с вредителями и болезнями.

Потребность растений в воде зависит от биологических особенностей, фазы роста и развития, состояния растений, времени года, физических свойств субстрата и др. Влаголюбивые растения поливают обильно. В период активного роста полив усиливают, во время покоя сокращают. В зимний период при низкой температуре воздуха и малой интенсивности освещения полив проводят редко и выборочно. Для полива используют отстоянную воду без примесей хлора. Способы полива: шлангами, дождеванием, поддонный полив. Полив шлангами важно проводить осторожно, в край горшка, не выбивать почвенный ком и не заливать корневую шейку. Дождеванием лучше всего поливать растения, происходящие из влажных тропических лесов. Растения с опушенными листьями целесообразно поливать поддонным способом. Заслуживает внимания опыт, когда для увлажнения небольших и плотно стоящих растений используют вращающийся струйный дождеватель с интенсивностью полива 4—5 мм/ч.

Опрыскивание применяют при черенковании, перевалке и пересадке растений до укоренения. В летнее время опрыскивают растения с большой листовой поверхностью, а также стены и дорожки между стеллажами.

Для вечнозеленых растений требуется в основном слабокислая или нейтральная реакция субстрата. При жесткой поливной воде (более 3 мг•экв/л) в почве накапливается много кальция и магния и показатель кислотности может превысить оптимальный. Поэтому жесткую воду один раз в месяц смягчают концентрированной серной кислотой в количестве 5—10 см³ на 10 л воды.

Качество выпускаемой цветочной продукции во многом зависит от правильного применения удобрений, что Возможно лишь при регулярном контроле за режимом питания растений в соответствии с их биологическими требованиями.

В цветоводческих хозяйствах защищенного грунта на основании результатов агрохимического анализа, который проводят один раз в месяц, разрабатывают дозы внесения удобрений. Если в хозяйстве нет агрохимической лаборатории, то в качестве основного удобрения при посадке растений в горшки можно применять полное удобрение (типа рижской смеси «Л» и «Б») в количестве 1,8—2,5 кг на 1 м³ субстрата. При использовании опилок дозы азотных удобрений увеличивают вдвое. Оптимальные показатели содержания питательных веществ в субстратах для некоторых вечнозеленых культур приведены в таблице 22. Нижний уровень содержания питательных элементов в субстрате поддерживают после укоренения растений и в начале роста, верхний — в период интенсивного роста растений.

Таблица 22. Оптимальное содержание (мг/л) питательных элементов в субстратах для некоторых вечнозеленых культур

(Примечание. Содержание фосфора и калия определено по методу Мачигина.)

Периодичность подкормки зависит от состояния растений и времени года. Молодые растения (после укоренения) подкармливают растворами невысокой концентрации (0,15—0,2%), взрослые растения — более концентрированными (0,4% Для горшечных и 0,5% для крупномерных).

Если в хозяйстве не проводят анализы субстрата, в подкормки целесообразно использовать удобрения в следующих дозах, г на 1 м³ воды:

для горшечных декоративно-лиственных растений: N — 250—300, Р₂0₅ — 150—200, К₂0 — 200—250; для горшечных цветущих растений соответственно 150—200, 200—250, 400—450; для крупномерных медленнорастущих растений — 300—350, 150—200, 300—350; для крупномерных цветущих растений: 250—300, 150—200, 400—450.

Подкормки минеральными удобрениями можно чередовать с подкормками коровяком (1:10—15). Периодичность подкормок — один раз в 10—14 дней. Расход жидкости 0,1—0,2 л на горшечное, 0,5—0,8 л — на крупномерное растение.

Диагностировать внесение удобрений можно по содержанию питательных элементов в листовой пластине (табл. 23).

Таблица 23. Оптимальное содержание (%) питательных элементов в листьях некоторых вечнозеленых культур

(Примечание. Содержание питательных элементов приведено для нормально развитых, закончивших рост листьев. )

Удобрения, применяемые для подкормок через систему дождевания, вносят в небольших (0,08—1%) концентрациях. Эти удобрения должны легко и полностью растворяться в воде, чтобы не засорять распылительные форсунки и фильтры. Удобрения не должны вызывать ожогов на листьях, повреждений корневой системы и оставлять осадка в системе дождевания. Для этого используют аммиачную селитру, калийную селитру, сульфат калия, двойной суперфосфат и др. Подкормку проводят в пасмурные дни или в конце второй половины дня.

В процессе выращивания растений субстрат постепенно уплотняется, что нарушает аэрацию корней и может привести к пожелтению и опаданию листьев. Поэтому регулярно рыхлят субстрат в горшках с одновременной прополкой сорных растений. Рыхление проводят заостренной деревянной палочкой либо другим предметом осторожно, не повреждая корней.

Перевалку применяют для молодых, быстрорастущих растений. Нельзя допускать, чтобы корни молодых растений образовали войлокообразный слой, их важно переваливать по мере оплетения земляного кома. Перевалку применяют и к растениям, болезненно переносящим пересадку.

Обрезка придает растениям желаемую форму — кустовую, шаровидную, штамбовую, способствует омоложению многолетних растений, обеспечивает обильное цветение. Стебли многих, особенно крупномерных, растений вытягиваются, оголяются, в результате чего растение теряет декоративность. Приступать к формированию растений лучше всего ранней весной, перед началом роста, одновременно с пересадкой. Чтобы молодое растение кустилось, верхушку прищипывают.

Обрезку проводят острым ножом или секатором над наружной почкой. Одновременно с обрезкой вырезают сухие ветви, листья.