Гортензия

Общая характеристика, сорта. Гортензия относится к семейству камнеломковые (Saxifragaceae Juss.), роду Hydrangea L. Родоначальники декоративных сортов — разновидности одной из групп вида Н. opuloides К. Koch. — происходят из Японии и Китая. В отличие от других она имеет шарообразную форму соцветий. Разновидности этой группы, различающиеся по окраске побегов, фактуре листьев, окраске, величине и форме цветка, издавна служили материалом для выведения сортов гортензии.

Гортензия — листопадный кустарник высотой до 150 см. В южных районах СССР ее выращивают в открытом, в средней зоне и северных районах — в защищенном грунте.

Корневая система мочковатая с периодичностью роста, характерной для большинства кустарников. Побеги прямостоячие с супротивно расположенными овально-эллиптическими листьями, имеющими зубчатый край. Цветки красные, розовые и белые, собранные в щитковидные соцветия. Краевые цветки в соцветии или все цветки стерильные, с сильно расширенными венчиковидными чашелистиками.

В производстве используют следующие сорта гортензии.

Гамбург. Соцветия плотные, чисто-розовой окраски, диаметром 16—18 см. Диаметр цветка 4—5 см. Среднерослый. Пригоден для ранней выгонки.

Голиаф. Соцветия розовые, диаметром до 30 см. с глубокоразрезанными краями чашелистиков и диаметром цветка 6—7 см. Поздноцветущий, высокорослый, хорошо укореняется, легко формируется. Используют для получения соцветий с голубой окраской.

Европа. Соцветия темно-розовые, диаметром 20— 25 см с крупными (до 5—6 см) цветками. Среднего срока цветения. Легко укореняется, хорошо формируется. Используют для получения обильноцветущих многостебельных растений. Лучший сорт для комнатной культуры.

Кинг Георг. Соцветия плотные, темно-красные, листья рельефные, красивые, темно-зеленые. Лучший сорт для получения низкорослых форм. Хорошо реагирует на обработку гиббереллином.

Мадам Мульер. Соцветия белые, диаметром 18—20 см, цветок диаметром 2—6 см. Высокорослый. Получен более низкорослый сорт — Э. Мульер 273, со слегка гофрированными лепестками венчика. Цветение раннее. Хорошо формируются. Применяют для ранней выгонки. Устойчив к грибным заболеваниям.

Метеор. Соцветия розовые, диаметром до 30 см. Высокорослый, хорошо укореняется, пригоден для получения соцветий с голубой окраской.

Прима. Соцветия темно-розовые, почти красные, диаметром 15—18 см. Рано- и обильноцветущий. Пригоден для создания низкорослых форм.

Сер Терез. Один из лучших сортов с белой окраской. Соцветия диаметром 15—17 см. Используют для ранней выгонки и получения низкорослых форм.

В СССР завезены новые сорта селекции ГДР, которые отличаются низкорослостью, компактной формой куста и крупными (свыше 20 см в диаметре) соцветиями, свободны от вирусов. Это сорта группы Енцетт, Е. Блауер Бол — с голубыми соцветиями, Е. Нимфо — с белыми, К. Хермаин Динеманн и Е. Сибилла — с красными соцветиями.

Сорта различаются не только по внешнему виду, но и по биологическим особенностям: способности к корнеобразованию, реакции на воздействие регуляторами роста и др.

До цветения гортензия развивается за два сезона вегетации. В первый сезон формируются побеги длиной 20—40 см, в зависимости от технологии выращивания и сорта. В верхушечных и боковых почках этих побегов при световом дне более 12 ч начинают закладываться зачатки цветков. Побеги к этому времени Должны иметь не менее пяти-шести пар листьев, иначе почки останутся вегетативными. К концу осени почки различаются по степени сформированности зачатков цветков: наиболее полно они развиты в верхушечной почке; в почках средней части побега зачатки цветков лишь начинают закладываться, а в почках нижней части побега образование зачатков цветков находится на промежуточной стадии.

Для дальнейшего полноценного развития и цветения растению необходим период зимнего покоя. Он проходит при температуре 2...8°С, пониженных влажности и освещении. Продолжительность его должна быть не менее месяца. Сокращение этого периода приводит к отставанию растений в росте, задержке цветения и даже гибели зачатков цветков. В этот период наблюдается постепенное опадение листьев.

Во второй сезон вегетации, при повышении температур воздуха и субстрата, влажности и освещения, верхушечная почка побега трогается в рост и после развития пяти-семи пар листьев на молодом годичном побеге растения вступают в фазу цветения.

Нижняя прошлогодняя часть побега остается оголенной. Лишь прикорневые почки (расположенные на части стебля, погруженной в субстрат) развиваются в боковые побеги. При обрезке верхушечной части молодого побега или при опадении верхушечной почки стимулируется рост боковых почек по всей длине материнского побега. Начинается рост стеблевых побегов. От момента отрастания почек до цветения проходит 70—90 дней.

Размножение. Гортензию размножают зелеными черенками, которые снимают со здоровых, подготовленных к цветению сортовых растений.

Лучшие сроки черенкования — февраль—апрель. Чаще всего черенки снимают с прикорневых побегов (один-два черенка с растения). Для черенкования используют и стеблевые побеги. Из прикорневых черенков развиваются более выравненные растения. Черенки нарезают как из верхушечной, так и из средней части побега.

Черенок должен иметь не менее двух междоузлий, но при нехватке посадочного материала возможна посадка черенков с одним узлом (рис. 29). Черенки обрезают под узлом или с пяткой (ножкой), то есть с частью стебля под узлом от 0,3 до 3 см. Корни развиваются одинаково хорошо по всей поверхности черенка. Листья черенков укорачивают на одну треть для сокращения площади испарения. Небольшие листья не обрезают.

Рис 29. Черенки гортензии подготовленные к посадке: а — прикорневые; б — стеблевые; в - черенок с одним узлом

Укореняют черенки в ящиках или на стеллажах (400—600 черенков на 1 м²). а в

Стеллажи и ящики перед укоренением дезинфицируют. Для укоренения используют различные субстраты: слаборазложившийся верховой торф в смеси с песком (2—3:1), при этом торф предварительно нейтрализуют мелом из расчета 2—3 г СаС0₃ на 1 л торфа; вермикулит с песком (2—1:1); торф — нижний слой (3—4 см), песок — верхний (2—3 см); торф низинный с песком (1:1—2); перлит.

Для стимулирования процессов корнеобразования черенки обрабатывают регуляторами роста: К — β-ИУК (концентрация 0,05%) и α-нафтилуксусной кислотой (0,01%). Приготовленные черенки обмакивают в пасту или в порошок с регулятором роста и обработанной частью заглубляют на 1—3 см в уплотненный и увлажненный субстрат.

Черенки укореняют на специально оборудованных стеллажах, имеющих подпочвенный обогрев и пленочное укрытие. Оптимальная температура субстрата 18...20 °С, воздуха — на 2...3 °С ниже. Нельзя допускать колебаний температуры и влажности субстрата и воздуха. Регулярно (два-три раза в день) проводят опрыскивание черенков. В наиболее жаркие часы их притеняют от прямого солнечного облучения. Черенки укореняются через 18—25 дней в зависимости от сорта (белые сорта укореняются дольше) и условий.

Выращивание для получения цветущей продукции в горшках. Укорененные черенки при выборке из стеллажей или ящиков разбирают по степени развития корневой системы: с хорошей корневой системой высаживают в горшки диаметром 11 см, с более слабой — диаметром 9 см или в ящики на расстояние 4—5 см, а с каллусом — возвращают на доукоренение. Гортензию можно выращивать на сравнительно плотных (до 0,8 г/см³) субстратах, но корни ее лучше всего развиваются на плодородных почвенных смесях легкого механического состава.

Хорошие результаты получают при использовании следующих смесей (по объему): торф верховой, торф низинный, песок (1:1:0,3); торф верховой, песок, дерновая земля (1:1:2); торф низинный, песок, дерновая земля (2:1:2); перегной, дерновая земля (1:1); листовая земля, торф верховой, песок (2:2:1); торф низинный, листовая земля, песок (2:2:1). Все смеси должны удерживать воду и в то же время быть воздухоемкими, так как гортензия неудовлетворительно переносит застой воды. Первый признак плохих физических свойств субстрата — размещение корней на поверхности.

Все составные части почвенной смеси, кроме верхового торфа, используют без известкования. Верховой торф нейтрализуют до рН (КСl) 5,5—5,8 для сортов с белыми, розовыми и красными соцветиями и до рН 4—4,5 — с голубыми. Гортензию можно выращивать на субстратах с рН 6,5—6,9, однако при рН выше 6,3 появляется вероятность заболевания растений хлорозом.

Гортензия плохо переносит повышенное содержание извести в почве и щелочную среду. Поэтому ее легче выращивать на субстратах, приготовленных на основе подзолистых кислых почв при поливе мягкой водой. На карбонатных субстратах она подвержена заболеванию хлорозом, что выражается сначала в пожелтении верхних листьев, а затем в угнетении развития растений. Это заболевание вызывается нарушением поступления железа в растения вследствие избытка кальция, фосфора и нитратного азота, чрезмерного увлажнения субстрата (особенно плотного), а также его низкой температуры. Помимо недостатка железа, хлороз может вызываться недостатком магния и марганца. В этом случае пожелтение проявляется на нижних листьях. Для устранения хлороза, вызванного нарушением поступления железа, растения один раз в 10—12 дней (до исчезновения симптомов) поливают 0,1—0,15%-м раствором антихлорозина (хелат железа).

Менее эффективен в борьбе с хлорозом сульфат железа (0,15—0,2%-й раствор).

При необходимости для полива используют жесткую воду, а если субстраты карбонатные, воду подкисляют, добавляя на 1 м³ воды 0,3 л концентрированной азотной или 75%-й ортофосфорной, или 96%-й серной кислоты. Через 30 мин после добавления кислоты вода бывает пригодна для полива растений.

Соцветия розовых сортов гортензии могут приобретать голубую окраску, которая зависит от кислотности клеточного сока и наличия в лепестках антоциана. При рН 4,5 ионы алюминия, поступающие в растения, образуют с дельфинидином (содержащимся только в соцветиях розовых сортов различных оттенков) хелат интенсивно-голубой окраски. При почвенном растворе с рН>5,5 кальций и фосфорная кислота фиксируют ионы алюминия, в результате чего голубая окраска не появляется.

Для изменения окраски соцветий розовых сортов применяют алюмокалиевые квасцы (алюминиевые квасцы) либо алюмоаммонийные квасцы (аммиачные квасцы). Их вносят в субстрат при перевалке в горшки диаметром 11 или 13 см в дозе 4—5 кг/м³, а во время выгонки на каждый горшок добавляют еще 4—5 г.

Поступление алюминия в растения тормозится избыточным количеством в почве калия, нитратного азота и еще в большей степени — фосфора. Поэтому подкормка сортов гортензии с голубыми и красными соцветиями в период выгонки различна. Сорта с красными соцветиями при необходимости подкармливают фосфорно-калийными удобрениями даже в конце выгонки, в то время как для сортов с голубыми соцветиями это недопустимо.

Перед посадкой растений в подготовленный субстрат вносят удобрения. Дозы их устанавливают по результатам агрохимического анализа. Оптимальные количества питательных элементов в субстрате, мг/л: N — 50—150, Р₂0₅ — 300—450, К₂0 — 200—350, Са — 200—350, Mg — 40—80. Нижняя граница оптимальных уровней содержания питательных элементов в субстрате служит критерием обеспеченности растений в темное время года, верхняя — в период интенсивного развития растений.

У гортензии прослеживается своеобразие азотного питания. Перечисленные выше субстраты содержат много органического вещества, богатого азотом, который при достаточном количестве воздуха и высокой температуре быстро минерализуется. Однако при выращивании гортензии этот процесс тормозится вследствие дефицита кислорода, создаваемого при обильном поливе, особенно на субстрате с неблагоприятными физическими свойствами. Азот, внесенный в аммиачной форме, сохраняется длительное время. Кроме того, являясь катионом, он поглощается субстратом и не вымывается так быстро, как нитратный азот, особенно на почвах с высокой емкостью поглощения. В связи с этим необходимо определять содержание аммиачного азота в субстрате под гортензией практически в течение всего года и не подкармливать ее мочевиной, особенно в зимнее время, из-за замедленного превращения амидной формы и возможного токсического действия аммиачного азота.

Горшки (ящики) с гортензией устанавливают вплотную на стеллажи светлой оранжереи с температурой 16...18 °С. При солнечной погоде их притеняют в течение недели. Поддерживают высокую относительную влажность воздуха (80—85%), опрыскивая растения и дорожки. После укоренения растений опрыскивание прекращают, а полив усиливают и начинают подкормку.

При посадке гортензии в марте до перевалки в начале июня обычно проводят две-три подкормки, чередуя внесение полного удобрения (0,2%) с использованием азотных удобрений (аммиачная селитра — 0,2%).

Гортензию выращивают в один или в несколько (от двух до четырех) побегов. При выращивании в один побег используют растения поздних сроков черенкования (март—апрель), при этом они развиваются более низкими. Для получения многопобеговых растений применяют сорта (Европа, Мадам Мульер, Голиаф и др.), способные к ветвлению. Побеги обрезают над второй парой листьев. Растения ранних сроков черенкования прищипывают в апреле—мае, поздних — в июне—первой половине июля. При этом до осени в почках успевают заложиться зачатки цветков. Срезанные верхушки ранних партий растений можно использовать на черенки, которые уже к осени образуют хорошо вызревшие одностебельные растения, пригодные для раннего цветения.

По мере оплетения земляного кома корнями проводят перевалку растений в горшки большего диаметра (11—13 см). Немного вытянувшиеся растения сажают в горшки, несколько заглубляя, поскольку они способны образовывать новые корни даже из одревесневшей части побега. За пересаженными растениями проводят такой же уход, как и после посадки в горшки (опрыскивание, притенение, приучение к солнцу и свежему воздуху).

Одностебельные растения выращивают до реализации в горшках диаметром 11 см, многостебельные — 13 см. При обычной технологии возделывания после последних весенних заморозков гортензию выносят на гряды открытого грунта или в парники (по 25 растений на 1 м²), прикапывая горшки на одну треть или наполовину в почву. Субстрат в горшках и между ними мульчируют торфом. Содержание гортензии в открытом грунте или в парниках способствует получению более низких растений с хорошо развитой корневой системой. Летний уход состоит в обильном поливе, опрыскивании, рыхлении субстрата и подкормках растений.

Подкормки начинают после того как корни хорошо оплетут земляной ком. Их проводят часто (через семь-десять дней), если растения находятся в оранжерее и реже (через две недели), если горшки прикопаны в открытом грунте или в парнике.

Уровень содержания отдельных питательных элементов в субстрате или в парнике в первый год культуры (в горшках диаметром 13 см) может повышаться до следующих количеств, мг/л: N — 200, Р₂0₅ — 500, К₂О — 600. Однако при таком высоком содержании питательных элементов нельзя допускать пересыхания субстрата. Полив должен быть регулярным и обильным, поскольку при избытке удобрений листья в солнечную погоду теряют тургор и по их краям могут появиться некрозы. Пересушивание субстрата может вызвать образование осенних бутонов, из которых нельзя получить качественную продукцию.

При выращивании растений в оранжерее вследствие высокой температуры и обильного полива из субстрата вымываются нитраты. В этом случае необходимы подкормки растений каждые 10—12 дней 0,2%-й аммиачной селитрой.

Во второй половине августа полив сокращают и прекращают подкормки. Осенью с наступлением дождливой холодной погоды гортензию убирают в хорошо пропиваемый подвал или в другое холодное помещение (холодильник) с температурой от 2 до 8 °С и пониженным освещением (затемнение способствует дальнейшей Дифференциации соцветий в почках). Полив умеренный, выборочный, по мере пересыхания почвенного кома, с тем чтобы не допустить отмирания корневой системы и появления морщинистости коры.

Растениям, постоянно выращиваемым в оранжерее, осенью также требуются понижение температуры и сокращение полива для прохождения периода покоя. Их можно размещать вместе с такими культурами, как цинерария и кальцеолярия, для развития которых необходимы низкие температуры.

Период содержания гортензии при низкой температуре должен длиться не менее месяца. Он зависит от сорта. Чем длительнее этот период, тем короче время выгонки до цветения. Уход в данный период состоит в уборке опадающих листьев, регулярном проветривании помещения и предотвращении развития грибных заболеваний.

Как правило, выгонку начинают с декабря партиями с расчетом на разные сроки начала цветения. Из холодного помещения гортензию помещают в оранжерею, постепенно повышая температуру с 8 до 16 °С. В солнечные дни усиливают вентиляцию, чтобы температура не превышала 20 °С. Нарушение температурно-влажностного режима, при котором создается диспропорция между испарением и поглощением влаги, вызывает физиологические нарушения у растений. При этом могут образовываться трещины на побегах под бутонами, которые приводят к обламыванию или к неправильному развитию соцветий. Это может произойти при обильном поливе ранее сухо содержавшихся растений, а также при низкой температуре и переувлажнении субстрата. Резкое повышение температуры (более 20 СС) может вызвать деформацию соцветий.

Растения, поставленные на выгонку, поливают так, чтобы субстрат полностью впитал влагу. В дальнейшем, в период отрастания побегов до развертывания листьев, важна высокая относительная влажность воздуха, что достигается постоянным опрыскиванием надземной части растений, желательно теплой водой. Полив, пока не образовались листья, должен быть минимальным. С развертыванием листьев опрыскивание прекращают, усиливают полив и расставляют горшки.

В период выгонки, когда на побегах появятся бутоны, растения начинают подкармливать, используя данные агрохимического анализа. Концентрация питательного раствора при подкормках в зависимости от физико-химических свойств субстрата колеблется от 0,15 до 0,3%. Лучше всего чередовать минеральные подкормки с органическими (кровяной мукой — 2 г/л или настоем коровяка — 1:15—20). При низкой и умеренной обеспеченности субстрата питательными элементами подкормки проводят два-три раза с интервалом 7—12 дней, при нормальной обеспеченности — два раза через 14—20 дней, а затем снова анализируют субстрат. Общий объем раствора 300—500 см³, в зависимости от вместимости горшка.

Если фосфорные удобрения были внесены перед посадкой растений, подкормки проводят по схеме: азотно-калийное — азотное — полное удобрение. При невысоком содержании фосфора в субстрате полное удобрение чередуют с азотным.

С появлением окраски у бутонов температуру понижают до 14...15°С. При высокой освещенности и повышенной температуре требуется обильный полив, проветривание и легкое притенение растений.

В период выгонки, особенно ранней, гортензия хорошо реагирует на досвечивание (удельная мощность установки 160 Вт/м², освещенность 2—3 тыс. лк, фотопериод 14 ч). Под лампы устанавливают растения со сформировавшимися бутонами диаметром 2—3 см (по 20 на 1 м²). Досвечивание растений с более мелкими бутонами (диаметром 0,3—0,5 см) удлиняет срок выгонки. При этом оптимальная температура воздуха 16...18°С, а его относительная влажность 75%. Для получения цветущей продукции в январе под лампы ставят растения в ноябре, а для получения ее в первых числах марта — с половины января. Начало цветения растений при досвечивании ускоряется на 24—30 дней. Эффект досвечивания увеличивается при подкормках растений углекислым газом (концентрация до 0,15%).

Зацветающие растения помещают на стеллажи с поддонным поливом или заглубляют в водопроницаемый субстрат. В прохладную погоду полив сокращают. Переувлажнение и застой воды при понижении температуры приводят к хлоротичности листьев, которую устраняют только регулированием влажности субстрата.

Растения зацветают через 70—90 дней после начала выгонки (в зависимости от сорта и условий выгонки). Выгонка возможна и при низких температурах (10.. .12 °С), однако начало цветения растений отодвигается на один-полтора месяца.

Установлено, что для увеличения размера соцветия (на 5—8 см в диаметре) и ускорения получения товарных растений (на 7—11 дней) эффективен регулятор роста — гибберсиб. При обработке бутонов диаметром 2—2,5 см этим препаратом увеличивается размер каждого цветка и, следовательно, размер соцветия, а у некоторых сортов, преимущественно светлоокрашенных, появляются рыхлые соцветия за счет удлинения цветоножек.

Гибберсиб предварительно растворяют в небольшом количестве этилового или борного спирта, а затем водой доводят до нужной концентрации (0,001—0,01%). Применяемая концентрация зависит от сорта. Для светлоокрашенных сортов требуются растворы с меньшей концентрацией гибберсиба, чем для темноокрашенных. Кроме того, отзывчивость разных сортов на воздействие регулятором роста неодинакова. Лучше всего реагирует на обработку сорт Кинг Георг, меньше — Сер Терез. Декоративность сорта Голиаф при этом значительно ухудшается (диаметр цветка уменьшается, края чашелистиков становятся ровными), хотя начало цветения ускоряется. Поэтому перед массовой обработкой новых сортов гибберсибом следует испытать его на небольшом количестве растений. Концентрация гибберсиба влияет на сроки достижения декоративного эффекта. Так, при концентрации этого регулятора роста 0,01% диаметр соцветия достигает максимального размера за 40—45, при 0,001% — за 50—55 дней. Обработку проводят опрыскиванием соцветий из пульверизатора или нанесением раствора кисточкой. Последний способ более трудоемок, но не вызывает вытягивания стеблей и осветления листьев. Этот способ лучше всего применять для получения выставочных экземпляров. Обработку следует проводить в пасмурные дни при температуре не ниже 18 °С.

От сосущих вредителей гортензию обрабатывают актелликом, от мучнистой росы — медно-мыльным водным раствором.

Контрольные вопросы и задания.

1. Как влияют условия зимнего хранения на цветение гортензии?

2. Какие черенки используют для размножения этой культуры?

3. Расскажите о влиянии кислотности субстрата и поливной воды на качество гортензии.