Гербера

Общая характеристика, сорта. Гербера (Gerbera L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Род Gerbera Cass. corr. Spreng впервые описан в 1737 г голландским ботаником Е. Гроновиусом. Назван в честь немецкого врача и ботаника Т. Гербера. Объединяет около 80 видов, распространенных в южных районах Африки, на Мадагаскаре, в Индии, Китае, Монголии, Японии, Австралии.

В селекции использованы главным образом южноафриканские виды. Современные сорта произошли от южноафриканского вида G. jamesonii Bolux ex Hook., который произрастает на высоте 500—800 м над уровнем моря среди травянистых лугов, поросших кустарниками. Вид впервые найден и описан в 1878 г. Селекция была начата англичанином И. Линчем, затем продолжена во Франции и Италии. В начале XX века гербера получила большую популярность, однако в связи с неустойчивостью к грибным заболеваниям в 30-е годы ее промышленное выращивание сократилось, а в годы второй мировой войны она почти полностью исчезла из цветоводства в Европе. Только после 1945 г. интерес к ней стал возрождаться благодаря работам голландских цветоводов, которые создали новые расы герберы и разработали технику размножения ее черенками. Большую работу по селекции и разработке технологии выращивания герберы провели специалисты США, Японии, ФРГ. В СССР промышленную культуру герберы начали осваивать в 60-е годы.

Гербера — многолетнее растение, обладающее сильной способностью к регенерации. Имеет укороченный подземный стебель. Листья собраны в розетку. В пазухах листьев находятся пазушные почки, из некоторых развиваются боковые побеги с розетками и корнями. Такое ветвление приводит к образованию компактной куртины и позволяет проводить вегетативное размножение растений.

В природе гербера имеет длинный стержневой корень. У сеянцев культивируемых растений в первые месяцы жизни есть система главного корня, но затем под влиянием пикировок и пересадок формируется придаточная корневая система. Молодые придаточные корни белые, с многочисленными корневыми волосками, а более старые — коричневые, диаметром около 5 мм, без корневых волосков, контрактильные.

Сорта различаются по степени развития корневой системы. Растения с хорошей корневой системой имеют много листьев, боковых стеблей и высокий коэффициент размножения. За два-три года корни достигают глубины 60—100 см.

В первый год у герберы образуется 20—40 листьев, у взрослых, двух-трехлетних растений, — до 60. Форма листьев изменяется с возрастом растений. У цветущих растений они длинные, с волнистым краем.

Гербера — перекрестноопыляющееся растение. Соцветие — корзинка диаметром 5—20 см, состоящая из краевых язычковых цветков, расположенных в один-два или три ряда. Эти цветки функционально женские (плодущие). Центральные: цветки в соцветии трубчатые. Наружные три-четыре круга трубчатых цветков обоеполые (содержат хорошо развитые пестик и тычинки). Остальные цветки — функционально мужские, с хорошо развитыми пыльниками и недоразвитыми рыльцами. Наконец, цветки, расположенные в самом центре (три-четыре круга), обычно недоразвитые, бесплодные. Женские и мужские цветки цветут неодновременно — пыльца созревает раньше, чем рыльца пестиков. Для получения семян герберу опыляют искусственно.

Классификация сортов герберы разработана в ГДР и в нашей стране (Сочи). В ГДР сорта по характеру соцветий и ширине лепестков делят на девять типов. В СССР выделяют:

узколепестковые мелкоцветковые сорта с диаметром соцветия 8—9 см и шириной язычкового цветка 1—2 мм;

узколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 10—11 см и шириной язычкового цветка 3—4 мм;

среднелепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветия 11—13,5 см и шириной язычкового цветка 6—8 мм;

широколепестковые крупноцветковые сорта с диаметром соцветий 11—15 см и шириной язычкового цветка 12—14 мм;

узколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 10—11 см и шириной язычкового цветка 2—3 мм (но он короче, чем у немахровых сортов);

широколепестковые полумахровые и махровые сорта с диаметром соцветий 11—14 см и язычковыми цветками шириной и длиной, как у немахровых широколепестковых сортов.

Наиболее продуктивны узколепестковые сорта (одно растение дает 20—25, а семенные растения — 20—60 соцветий), широколепестковые менее урожайны (6—40 соцветий). Высокоурожайны (15—25 соцветий) и махровые сорта. Менее продуктивны сорта с большим диаметром соцветия. Оптимальный диаметр соцветия 10—12 см.

Окраска соцветий любого тона, кроме синего. Получают распространение и двухцветные сорта (кокардный тип). Высота цветоноса 40—70 см.

В нашей стране прошли государственное сортоиспытание следующие сорта:

Анце. Соцветие темно-красное с темно-коричневым диском, широколепестковое, немахровое, диаметром 9—11 см. Цветонос прочный, длиной до 50 см. Продуктивность — 24 соцветия

Дайра. Соцветие светло-розовое, узколепестковое, полумахровое, диаметром 9,5—13 см. Цветонос прочный, длиной до 50 см. Продуктивность — 32 соцветия.

Зелтене. Соцветие огненно-красное, широколепестковое, диаметром 11 —13 см. Цветонос прочный, длиной 45—65 см. Продуктивность — 25 соцветий.

Лигита. Соцветие карминно-красное, широколепестковое, диаметром 12—13 см. Цветонос прочный, длиной 60—65 см. Продуктивность — 23 соцветия.

Лэлдэ. Соцветие лососево-красное, немахровое, широколепестковое, диаметром 12—14 см. Цветонос прочный, длиной 70—75 см.

Рудите. Соцветие оранжевое с темно-коричневым диском, широколепестковое, немахровое, диаметром 9,5—И см. Цветонос прочный, длиной до 60 см. Продуктивность— 29 соцветий.

Русиньш. Соцветие светло-оранжевое, широколепестковое, махровое, диаметром 8,5—10 см. Цветонос прочный, длиной 45—60 см. Продуктивность — 42 соцветия.

Селга. Соцветие фиолетово-розовое, широколепестковое, немахровое, диаметром 11—12 см. Цветонос прочный, длиной 50—55 см. Продуктивность — 30 соцветий.

Тейкема. Соцветие абрикосово-желтое, широколепестковое, немахровое, диаметром 9—13 см. Цветонос прочный, длиной 60—65 см. Продуктивность — 35 соцветий.

Яутрите. Соцветие желтое, узколепестковое, полумахровое, диаметром 8,5—11 см. Цветонос прочный, длиной 50—60 см. Продуктивность — до 45 соцветий.

Размножение. Герберу размножают семенами и вегетативным способом. Семенное потомство сильно расщепляется не только по декоративным признакам, но и по скорости и характеру развития. Поэтому выбраковывают двух-трехмесячные сеянцы, имеющие много небольших листьев. Если такие сеянцы оставлять, то в дальнейшем они бывают малопродуктивными и формируют низкокачественные соцветия. Однако семенные растения герберы ценны тем, что они не заражены вредителями и болезнями и дают максимальный урожай в первый, в крайнем случае во второй год. Поэтому семенное размножение еще широко распространено.

Для получения высококачественных семян целесообразно создавать коллекцию маточных насаждений, чтобы, избежать близкородственных скрещиваний, дающих менее жизнеспособное потомство. В качестве маточников используют растения старше одного года здоровые, хорошо развитые, обильно цветущие. Желаемого типа цветения.

Маточники содержат в светлых, хорошо проветриваемых помещениях, поскольку при высокой относительной влажности воздуха и недостатке освещения семена могут загнить. В связи с этим опыление проводят при высокой интенсивности освещения (весной и в начале лета), а в случае необходимости применяют электродосвечивание растений.

Опыление проводят в солнечные дни, при температуре 20...25 °С, перенося пыльцу кисточкой с цветков одного растения на цветки другого растения такого же колера. Восприимчивость рыльца к опылению сохраняется два дня с момента раскрытия цветка. У сильных растений можно опылить все развившиеся соцветия. Созревание семян продолжается четыре-шесть недель и завершается образованием шарообразных пушистых соплодий. С одного соцветия получают в среднем 70 семян. В 1 г содержится до 220—400 семян. При температуре 20 °С в сухом помещении они сохраняют всхожесть около трех месяцев, в холодильных камерах (при температуре от —5 до +5°С) и относительной влажности воздуха 75—80% — до одного, а при — 18 °С - полтора-два года.

Перед посевом семена намачивают в воде. Широко применяют предварительное проращивание семян в чашках Петри или в других прозрачных сосудах на влажной фильтровальной бумаге при температуре 22...25°С и полном искусственном освещении (не менее 1 тыс. лк) в течение 24 ч. Семена в таких условиях прорастают быстро (через два-четыре дня), равномерно и более полно.

Для посева используют пропаренную почву, верховой торф с рН (КО) 5—5,5 либо торфяные смеси. Субстрат должен быть плодородным (на 1 м3 верхового торфа вносят 1 кг полного удобрения), рыхлым, влагоемким (плотность не выше 0,5 г/см3).

Пророщенные семена раскладывают в ящики на субстрат (1—1,5 г на ящик). Сверху семена присыпают тонким (0,2—0,4 см) слоем чистого песка или субстрата и прикатывают. Посевы поливают, прикрывают пленкой и притеняют. Нельзя допускать пересыхания субстрата во время прорастания семян. При температуре 18...20°С всходы появляются через семь-десять дней, но неравномерно. Самая высокая интенсивность прорастания (70—90%) наблюдается при посеве семян через две-четыре недели после сбора.

Молодые растения легко поражаются грибными заболеваниями: излишний полив и высокая относительная влажность воздуха могут привести к появлению заболеваний и массовому выпаду сеянцев. Через две-три недели, при появлении первого настоящего листа (либо небольшой розетки), их пикируют в ящики или на стеллажи по схеме 5×5 см. При этом стержневой корень прищипывают, что способствует образованию боковых корней. Для пикировки применяют такой же субстрат, как и для посева. Высаживают растения глубоко, до листочков. После посадки субстрат обильно поливают. Затем полив проводят редко, поскольку опасность заболевания растений все еще велика. До укоренения растения опрыскивают водой, в солнечную погоду притеняют, поддерживают температуру 22 °С, оранжерею не проветривают. После укоренения притеняющие устройства снимают, температуру снижают до 16...18°С, а оранжерею проветривают. Растения, имеющие пять-шесть листьев, высаживают на постоянное место (рис. 25).

Рис 25. Сеянец герберы, предназначенный для посадки на постоянное место

Вегетативный способ размножения обеспечивает получение однородного посадочного материала. Только он гарантирует сохранение чистосортности и позволяет разрабатывать сортовую агротехнику. При вегетативном размножении необходим клоновый отбор на продуктивность растений.

Простейший способ вегетативного размножения герберы — деление взрослых растений на несколько частей — делёнок (посадочных единиц). Для этого растения выкапывают, отмывают корни, укорачивают их до 15 см, обрезают старые листья и соцветия и делят ножом куст на части, дезинфицируя нож после деления. Каждая часть должна иметь укороченный побег с тремя-пятью листьями и корни. Делёнки дезинфицируют (бенлат) и высаживают в оранжерею на постоянное место в смесь торфа и перлита (1:1). Новые корни появляются через три-четыре недели. Продуктивность способа — 3...5 делёнок с однолетнего, 7—10 — с двулетнего и 10—15 — с трехлетнего растения. Деление проводят в июне—сентябре.

Увеличить выход растений позволяет метод размножения герберы, основанный на способности растений образовывать из спящих почек подземного побега (ризомы) большое количество точек роста, из которых развиваются одно-двулистные побеги, пригодные для черенкования. Данный метод предложен специалистами Нидерландов и ГДР. Отработан он и в нашей стране. При этом методе используют двулетние растения, качество которых в полной мере оценено. Растения так же, как и при делении куста, выкапывают, отмывают от земли, а всю надземную систему (листья и бутоны) выламывают рукой до основания. Удаляют конус нарастания, что активизирует развитие почек, расположенных в пазухах листьев, а также спящих почек, находящихся на корневищах. Растения дезинфицируют в бенлате и высаживают в ящики (контейнеры), заполненные смесью песка или перлита с торфом (1:1), чтобы верхняя часть была выше поверхности субстрата на 3—4 см. Температура воздуха для этих растений должна быть постоянной (летом 23...24, зимой 18...20°С), температура субстрата на 2...3 °С выше, относительная влажность воздуха 90—95%. Такие условия создаются в тепличках или в парничках размером 2×3 м. Через пять-семь дней летом и 10—14 дней зимой из спящих почек образуются многочисленные укороченные побеги, которые и используют как черенки с кусочком стебля (ризомы) размером 0,5—1 см (рис. 26). Черенки сажают в торфяные стаканчики на глубину 3—4 см, затем помещают в условия высокой (95%) относительной влажности воздуха и температуры 24...28 °С. Через 10-14 дней у черенков появляются корни. Размножение герберы таким способом летом обеспечивает укореняемость черенков на 95%, а выход новых растений с однолетнего растения — 9—38 шт., в зависимости от сорта. После укоренения черенки подкармливают.

Рис. 26. Неукорененные черенки герберы: 1 - ризома; 2 — листья

Широко применяют размножение герберы культурой ткани (способ разработан в Институте физиологии растений АН СССР Р. Г. Бутенко). При этом важно получить стерильную верхушку побега. Растения, с которых берут меристему, сажают высоко, чтобы апикальные почки стебля были над поверхностью субстрата и розетка листьев полностью образовалась над ними. Вычлененную и стерилизованную меристему сажают на среду следующего состава: минеральные соли по Т. Мурасиге и Ф. Скугу (1962), 10 мг/л никотиновой кислоты, 1 — пиридоксина•НСl, 30 — тиамина•НСl, 10 — аденина, 100 — инозита, 0,1 — β-ИУК, 1 мг/л кинетина, 435% сахарозы, 1% агара. Пробирки содержат при температуре 25±1°С, освещенности 2—5 тыс. лк, фотопериоде 16 ч и относительной влажности воздуха 70%.

Через три-четыре недели образуются первая пара листьев и корни. Для индукции максимального кущения растения герберы переносят на среду с высоким содержанием кинетина. На такой среде в течение всего периода культивирования (12—18 пересадок по 28—30 дней каждая) наблюдается интенсивное размножение герберы с образованием множества пазушных побегов. Эти побеги с двумя-пятью развитыми листочками пересаживают на среду для укоренения, содержащую β-ИУК. После того как корневая система хорошо разовьется, миниатюрные растения отмывают от агара и высаживают в горшки с оранжерейным субстратом и помещают в оранжерею для постепенного закаливания и тестирования на вирус.

Использование апикальной меристемы отрицательно сказывается на состоянии растений, поэтому разработана техника культивирования цветоложа.

Выращивание на срез. Растения высаживают на низкие стеллажи (с сетчатым основанием, как при культуре гвоздики), в горшки, контейнеры или в грунт оранжереи. При использовании насыпных грунтов без замены их пропаривают обязательно. Другой способ улучшения фитосанитарного состояния субстрата — устройство гряд с подстилкой из пленки. Гряды делают приподнятыми на 25—40 см, шириной 100—120 см боковые борта из шифера либо другого материала. Применяют также способ посадки герберы в приподнятые на 30—35 см холмики конической формы, которые устраивают вдоль или поперек гряды. Особенно требовательны растения к температуре субстрата, поэтому при культуре герберы обязателен подпочвенный подогрев. Для равномерного увлажнения субстрата целесообразно капельное орошение. Хорошие результаты дает установка проволочных колец диаметром 20—30 см (в зависимости от размера растений) на трех опорах высотой около 30 см, которые закрепляют в субстрат. Это обеспечивает удобное для ухода расположение листьев растений, улучшает санитарные условия выращивания

Распространен способ выращивания герберы в контейнерах, при котором каждое растение выращивают обособленно (рис. 27). В этом случае не нужен подпочвенный обогрев, так как субстрат в контейнерах обогревается теплом помещения. Другое преимущество — более простой уход за растениями; посадку можно проводить в любое время года, заболевшие растения убирают вместе с контейнерами, заменяя их здоровыми. Оптимальный размер контейнеров: диаметр 25, высота 35 см (вместимость 10—12 л). Их изготавливают из гибкого стеклопластика ВПР-10 — легкого пористого материала, пропускающего воду и воздух. Можно применять и контейнеры на два растения размером 25×40×35 см.

Рис. 27. Контейнерная культура герберы: а — контейнер с подставками; б — контейнеры на шифере; 1 - горшок; 2 — подставка; 3 — обогревательные трубы; 4 — шифер

Контейнеры целесообразно ставить на какой-либо изолирующий материал (пленку, шифер, толь и др.). Это важно в том случае, если грунт в оранжерее имеет нейтральную или щелочную реакцию.

При выращивании герберы в горшках необходимы своевременные перевалки, чтобы не задерживать рост растений.

Для посадки герберы нужны новые горшки. Вторичное их использование возможно лишь после тщательной обработки горячим паром или высокой температурой в контейнерах.

Лучшая почва для герберы — легкий суглинок или супесь с большим содержанием органического вещества (перегноя) в смеси с рыхлящими материалами, улучшающими структуру (верховой торф, древесные опилки, измельченная сосновая кора и др.). Плотность субстрата должна быть не выше 0,5 г/см³. Оптимальные условия для развития культуры создаются при использовании чистого верхового торфа, а также смесей: торф, дерновая земля (2:1); торф, компостированная сосновая кора (1:1); компостированная кора, дерновая и листовая земля, песок (1:1:1:1) и др.

Хорошую воздухопроницаемость необходимо обеспечить на глубине почвенного слоя 35—50 см, поскольку гербера образует глубокую корневую систему.

Эту культуру относят к высокотребовательным к питанию, но умеренно солевыносливым.

На почвенных смесях, где воздушный режим недостаточно оптимален, внесение удобрений в повышенных дозах угнетает развитие растений. Гербера наиболее чувствительна к избытку удобрений в первый год выращивания.

На общее развитие и продуктивность растений влияет реакция субстрата. На нейтральных и щелочных субстратах у герберы нарушается режим питания. Оптимальная реакция торфа — рН (КСl) 4,5—5,5, почвы — рН 5,5—6,2. Если герберу выращивают на субстратах с рН выше 6, то важно следить за обеспечением ее железом и марганцем, поскольку в таких условиях возможен хлороз из-за слабой доступности этих элементов для растений. Появлению заболевания способствуют низкая температура и избыточная влажность субстрата.

Растения сажают так, чтобы розетка листьев не соприкасалась с субстратом, а находилась на уровне или на 0,5—1 см выше уровня субстрата. Заглубление растений при посадке ведет к резкому снижению продуктивности и даже к массовой гибели растений. В течение недели, до полной приживаемости, растения опрыскивают, притеняют. Густота стояния растений зависит от периода эксплуатации насаждений, сортовых особенностей и колеблется от 6 до 9 на 1 м².

Продолжительность выращивания герберы на срез обычно не превышает двух-двух с половиной лет, однако исследованиями польских цветоводов доказано, что рентабельна и одногодичная культура, поскольку она позволяет получать высокие урожаи за счет загущения посадок до 10—12 растений на 1 м². Недостаток годичной культуры — высокие затраты на посадочный материал, подготовку субстрата и рабочую силу,

При выращивании герберы тщательно выполняют все мероприятия по уходу с учетом ее биологических особенностей.

В связи с тем что гербера происходит из районов с выравненными световыми условиями, где длина дня в течение года изменяется всего на 3 ч, требовательность ее к интенсивности освещения и особенно к долготе дня несколько ниже, чем у гвоздики. Поэтому весной в оранжереях гербера начинает цвести на месяц раньше, чем гвоздика. Она меньше реагирует на долготу дня, имеет слабовыраженную фотопериодическую реакцию. Однако при удлинении светового дня для молодых растений (весной) цветение наступает быстрее. При продолжительной пасмурной погоде цветение уменьшается. В годы с высокой интенсивностью освещения весной и осенью продуктивность растений может увеличиваться даже до 10%.

В условиях второй-третьей световых зон в оранжереях наблюдается два периода с благоприятными для герберы условиями освещения — с середины февраля до середины мая и с августа до начала октября.

Летом с наступлением интенсивного освещения, длинного дня и высокой температуры рост и развитие растений проходят быстро, что отражается на качестве продукции. Зимой вследствие недостаточного освещения она перестает цвести и переходит к периоду покоя. При оптимальных условиях гербера может продуцировать в течение года без периода покоя. Для этого необходимо обязательное досвечивание растений с октября по февраль (световой день 12—14 ч). Удельная мощность установки 100—200 Вт/м². Досвечивание особенно результативно в первый год культуры. Наиболее эффективное воздействие досвечивания на растения наблюдается при одновременной подаче в оранжерею углекислого газа в концентрации 0,1—0,15%.

Повышением температуры воздуха можно вызвать массовое цветение растений, а снижением — задержать его. Оптимальная температура летом при хорошей освещенности (апрель—август) 22...25°С, при пасмурной погоде 18...20°С, ранней весной и осенью 15...17°С, а в ноябре—январе без досвечивания растений 12...14°С, при досвечивании 16...18°С. Нельзя допускать резких перепадов температуры. Субстрат должен быть теплее воздуха на 2...3 °С, поэтому необходим подпочвенный обогрев, тогда резко снижается опасность заболевания растений фузариозом. В жаркое время года оранжереи притеняют, активно проветривают, опрыскивают водой дорожки и подстеллажные пространства. При температуре 30 °С заметно снижается продуктивность растений. В это время возрастает опасность массового развития паутинного клеща. Для борьбы с ним при температуре воздуха выше 24 °С целесообразно опрыскивание растений (нижней стороны листьев) теплой (18...20°С) водой. Регулярная смена воздуха необходима даже в зимние месяцы (в подходящую для этого погоду). Зимой вместо открывания фрамуг желательно применять вентиляторы.

На протяжении всего периода выращивания у растений систематически удаляют засохшие и старые листья, а при очень сильном развитии частично обрывают листья из середины растения, поворачивая их резким движением. При загущении затененные и старые листья не только не ассимилируют, но расходуют питательные вещества, накопленные молодыми и хорошо освещенными листьями. Кроме того, густая листва снижает эффективность обработки пестицидами. Регулярное удаление старых или поврежденных листьев способствует снижению численности вредителей.

Большое значение имеет правильный полив. В течение всего года растения поливают только теплой (20...22 °С) водой. При этом следят, чтобы вода не попадала на листья или внутрь куста, особенно на корневую шейку. Лучше всего проводить полив по бороздам или капельным способом в утренние часы, чтобы случайно попавшая на листья вода за день полностью испарилась. Летом насаждения поливают обильно, до влажности субстрата 70—80%, зимой — до 50—65% НВ. При недостатке влаги в период цветения качество продукции снижается, цветоносы искривляются.

При выращивании в оранжереях без подпочвенного обогрева и досвечивания в осенне-зимнее время растениям создают условия для вынужденного покоя. В этот период температуру воздуха поддерживают на уровне 10...12, субстрата 11...12°С. Гербера переносит охлаждение воздуха и до 4...6 °С, но в этом случае задерживается весеннее цветение Полив в период вынужденного покоя умеренный, но также теплой (не ниже 18 °С) водой.

Гербера отзывчива на удобрения, которые используют только в растворенном виде. При посадке растений весной подкормки проводят приблизительно через три-четыре недели, когда начнется активное отрастание листьев. Удобрения вносят по данным агрохимического анализа, придерживаясь оптимального содержания питательных элементов в субстрате (см. табл. 9). Об обеспеченности герберы питательными элементами судят и по их содержанию в листьях (см. табл. 11).

Молодые и продуцирующие после покоя растения подкармливают растворами с концентрацией 0,1—0,2%, а в период интенсивного роста — до 0,3—0,4%.

Об обеспеченности герберы питательными элементами можно судить и по внешнему виду растений. При недостатке азота молодые листья светло-зеленые, затем краснеют по краям. Растение зацветает быстрее, но цветет слабее, корни длинные, тонкие, не ветвятся, затем буреют и засыхают. Избыток азота вызывает ускоренный рост листьев, что особенно опасно осенью и зимой, усиливает восприимчивость к болезням, снижает качество соцветий.

При недостатке фосфора нижние листья становятся матовыми, синеватыми, по краям приобретают фиолетово-бурую окраску, которая распространяется на всю поверхность, задерживается формирование репродуктивных органов, уменьшается количество соцветий и семян.

При недостатке калия старые листья вначале светло-зеленые, а их поверхность становится сильно сморщенной, затем отмирают края и участки между жилками. Цветение ослаблено, соцветия меньше по размерам и более низкого качества. Наблюдаются большая ломкость цветоножек и восприимчивость растений к заболеваниям.

Оптимальное соотношение N:Р:К при возделывании герберы с марта по октябрь 3:1:2, с ноября по февраль — 1:1:2. Азот лучше всего применять в форме аммиачной селитры, мочевины либо сульфата аммония, при коротких цветоножках — в форме калийной или кальциевой селитры. Фосфор используют в форме суперфосфата, а калий только в форме сульфата калия.

При недостатке кальция молодые листья становятся хлоротичными, затем отмирают, черешки и цветоносы становятся непрочными и ломаются. При избытке кальция растения поражаются известковым хлорозом, вызванным недостатком микроэлементов. Фосфор и калий трудно усваиваются растениями, они часто голодают, соцветия бывают более мелкими и низкого качества.

При недостатке магния молодые листья хрупкие, искривленные и блестящие, затем при сильном магниевом голодании становятся красноватыми, сморщенными, засыхают, имеют длинные черешки. На 1 м³ торфа вносят 0,5 кг сульфата магния. При избытке магния листья темно-зеленые, матовые, хрупкие. Растения полностью увядают при зеленых листьях.

В случае недостатка меди края молодых листьев заворачиваются вверх, верхушки засыхают, затем отмирают точки роста и погибают все растения, На 1 м³ торфа вносят 30—50 г сульфата меди.

Недостаток марганца вызывает образование мелких темно-зеленых листьев в самом начале выращивания. На 1 м³ торфа используют 10 г сульфата марганца.

Недостаток железа вызывает хлороз самых молодых листьев. Жилки вначале зеленые, позже желтеют. Наблюдается отставание растений в росте, цветоносы мелкие, соцветия блеклые. Недостаток железа может быть результатом избытка кальция в субстрате, а избыток железа может вызвать медное голодание. Оптимальная доза железного купороса или карбоната железа 20—30 г/м³. При развитии хлороза герберу поливают 0,2—0,4%-м раствором цитрата или хелата железа (3—5 л/м²) либо опрыскивают 0,2%-м раствором хелата железа.

Недостаток бора ослабляет рост, цветение герберы, образование семян. Молодые листья становятся хрупкими и искривляются. Оптимальная доза бора — 10 г борной кислоты на 1 м³ торфа. При его избытке более старые листья становятся матовыми и засыхают по краям.

Недостаток молибдена вызывает пожелтение и образование пятен на листьях, закручивание и засыхание краев и концов. Оптимальная доза этого элемента — 2 г молибдата аммония на 1 м³ торфа.

Основное внесение удобрений обеспечивает потребность герберы в микроэлементах в течение полугода. Если проявляются признаки недостатка отдельных микроэлементов, то при подкормках применяют смесь всех микроэлементов, чтобы не нарушить сбалансированного питания растений. Потребность в питательных элементах различных сортов и клонов герберы сильно колеблется, поэтому дозы удобрений важно корректировать.

Гербера повреждается белокрылкой, паутинным клещом, тлями, трипсами и др. Однако наибольший вред посадкам герберы наносят болезни увядания растений, вызываемые грибными заболеваниями — фузариозом, серой гнилью, склероциальной (белой) гнилью, вертициллезным увяданием, фитофторозом (гнилью основания стебля). Они возникают при неблагоприятных условиях выращивания: слишком глубокой посадке, высокой влажности субстрата и воздуха, низкой температуре, избыточном удобрении азотом, поливе холодной (ниже 18 °С) водой. Источник заражения — субстрат, поэтому особое внимание обращают на дезинфекцию его перед посадкой растений.

В борьбе с белокрылкой применяют 25%-й концентрат эмульсии амбуша (концентрация 0,05—0,1%, норма расхода препарата 0,5—1 кг/га). Против белокрылки, тлей, трипсов, паутинного клеща можно использовать актеллик. При биологической борьбе с белокрылкой используют хищника энкарзию — одну особь на пять особей белокрылки.

Для защиты растений от корневых гнилей эффективно использование 75%-го смачивающегося порошка даконила (концентрация 0,2%. норма расхода 50 кг/га, полив укоренившихся черенков — 20 мл препарата под одно растение с интервалом 15—30 дней).

Соцветия герберы бывают готовы к срезке, когда у двух-трех рядов трубчатых цветков созреет пыльца. К этому времени цветоносы приобретают достаточную прочность и долго сохраняются в воде. Цветонос лучше не срезать, а выдергивать одной рукой под углом, придерживая другой у основания. У очень молодых растений в виде исключения цветонос можно срезать ножом.

Утолщенные концы цветоноса подрезают в воде на 3—4 см до места, где начинается полость. Вместо этого можно сделать сквозной длинный разрез через полость цветоноса снизу. Затем цветоносы помещают в воду на глубину 10 см и выдерживают 5—6 ч. Чтобы они не искривлялись при хранении и транспортировании, их целесообразно ставить вертикально.

У срезанных соцветий вода поглощается через сосуды ксилемы на поверхности среза и полость внутри побега. Прямое всасывание воды сильно сдерживается размножением бактерий в воде, что приводит к искривлению побега и завяданию соцветий. Последнее можно предотвратить, добавив в воду нитрат серебра (0,03%) или обработав побеги гипохлоритом натрия (1%).

При хранении соцветий поддерживают температуру 4°С без ее колебаний. Посуда и вода должны быть чистыми. Продолжительность жизни срезанных соцветий герберы в воде зависит от сорта и составляет 5—12 Дней. Соцветия с более широкими лепестками и желтых оттенков (расы Алкемаде) сохраняются дольше, чем с узкими лепестками красных и розовых оттенков (расы Дим). Большей продолжительностью жизни обладают соцветия с меньшим диаметром и длиной цветоноса до 50 см. Продолжительность сохранения декоративности возрастает при высокой агротехнике и в первую очередь при оптимальном питании.

Соцветия герберы неудобны для транспортирования из-за формы. Существует несколько методов, способствующих сохранению формы соцветия и цветоноса. Например, немецкие цветоводы предлагают помещать растения в специальные решетки, основой которых служит металлическая рама размером 50×70 см. В раму вмонтирована сетка из синтетического материала с ячейками 2×2 см. Раму привинчивают на нужную высоту (в зависимости от длины стебля) на металлический остов и помещают в оцинкованную ванну (48×70×30 см). Соцветия, отсортированные по качеству и длине стебля, вставляют в ячейки так, чтобы нижний конец стебля был погружен в воду на 5 см, и в таком виде транспортируют. Реализуют герберу, вынимая соцветия из рамы.

При другом способе на соцветие герберы надевают специальные колпачки (рис. 28) либо треугольный пакетик с обрезанным основанием, в который продевают цветонос. Соцветия упаковывают в коробки высотой 15 см и хранят до транспортирования в камерах с пониженной температурой. Перед реализацией их снова ставят в воду на 4—6 ч.

Рис. 28. Схема надевания колпачка, предохраняющего соцветие от повреждений: 1 — соцветие; 2 — колпачок

Гидропонная культура. При выращивании герберы на искусственных субстратах время и схемы посадки, сроки эксплуатации насаждений, уход за растениями, световой режим (фотопериод, притенение) такие же, как и при почвенной культуре. Особенности гидропонной культуры герберы следующие.

Особое внимание уделяют отбору здорового однородного посадочного материала — предпочтительнее растений, размноженных методом культуры тканей.

В качестве субстрата можно использовать маловлагоемкие и влагоемкие материалы. Для поддержания высокого санитарного состояния посадок не рекомендовано подавать питательный раствор подпиткой, лучше всего проводить поверхностное орошение раствором субстрата. Для этого между рядами растений на поверхности субстрата размещают шланги с форсунками для полива питательным раствором или водой. При этом расположение форсунок должно быть таким, чтобы раствор не попадал на растения, а розетки листьев оставались сухими.

Используют и другой способ выращивания герберы методом гидропоники. Растения высаживают в пластмассовые кольца высотой 3 см, заполненные мелким щебнем, которые размещают на поверхность субстрата в стеллажах. При подпитке раствором снизу щебень в кольцах, а следовательно, и розетка листьев остаются сухими, а корневая система впитывает раствор.

При приготовлении раствора учитывают, что гербера умеренно солевынослива и чувствительна к несбалансированному содержанию в растворе химических веществ. Оптимальная концентрация питательного раствора 0,15-0,2%.

В зависимости от времени года и степени развития растений используют раствор с содержанием, мг/л: N — 130—200, Р₂0₅ — 80—120, К₂0 —220—300, Мо — 30—35. Для этого в раствор вносят следующие удобрения, г/м³ воды: аммиачной селитры — 240—300, калийной селитры — 550—700, суперфосфата простого — 550—700, сульфата магния — 300—350, сульфата железа — 6—15, борной кислоты — 0,8—2,5, сульфата марганца, меди и цинка — по 0,1—0,3, молибдата аммония — 0,05—0,1.

В начале роста герберы применяют слабый питательный раствор, с развитием корневой системы и листьев дозы удобрений постепенно доводят до необходимого Уровня. В осенне-зимний период дозу азота снижают, а калия — повышают до максимума. Новый раствор готовят ежемесячно, корректируя его каждые 10—14 дней.

Раствор должен быть теплым (20...22°С). Поскольку большинство маловлагоемких субстратов имеет низкую теплопроводность и легко охлаждается при снижении температуры воздуха и, наоборот, перегревается в солнечные дни, важно строго соблюдать температурный режим воздуха и субстрата, в холодное время проводят подпочвенный обогрев, в жаркое — притенение растений и опрыскивание водой.

Контрольные вопросы и задания.

1. Как классифицируют сорта герберы?

2. Назовите способы размножения герберы.

3. Какими свойствами должен обладать субстрат для герберы?

4. Перечислите условия среды, необходимые для выращивания герберы.

5. Расскажите об особенностях гидропонной культуры герберы.