НОВОСТИ    БИБЛИОТЕКА    КАРТА САЙТА    ССЫЛКИ


предыдущая главасодержаниеследующая глава

Хризантема

Общая характеристика, сорта. Хризантема (Chrysanthemum L.) относится к семейству астровые (Asteraceae Dum.). Это одна из ведущих культур промышленного цветоводства защищенного грунта. Популярность ее объясняется не только своеобразной декоративностью, но и биологическими особенностями. Хризантема — растение короткого дня, поэтому, регулируя долготу дня, ее можно выращивать круглый год, получая по три урожая в год с одной и той же площади.

Родина исходных сортов хризантемы — Япония, Китай. Это растения сложного гибридного происхождения. Хризантему культивировали в Древнем Китае за 2,5 тыс. лет до нашей эры, откуда она попала в Японию, ставшую ее второй родиной. В Европу хризантему завезли во второй половине XVIII века: в 1764 г. — в Великобританию, в 1789 г. — во Францию. Широкое разведение и гибридизация хризантемы начались в Европе с 30-х годов XIX столетия, в России ее стали культивировать (и выводить сорта) с середины XIX века.

Хризантема — многолетнее растение с утолщенным, более или менее разветвленным корневищем и столонами. Стебли прямостоячие, высотой 25—120 см, иногда сильно разветвленные. Листья очередные, значительно варьируют по форме и рассеченности. Верхняя поверхность листьев зеленая, слегка опушенная, иногда почти голая, нижняя — тускло- или серовато-зеленая от довольно обильного опушения.

Соцветие махровой хризантемы имеет преимущественно язычковые цветки, у полумахровой язычковые цветки занимают не менее пяти крайних рядов, остальные цветки — трубчатые. У немахровой, или простой, хризантемы только один-четыре крайних ряда — язычковые цветки, а весь диск состоит из трубчатых цветков. Соцветия различаются величиной, строением, формой и расположением цветков.

Деление сортов хризантемы на мелкоцветковые и крупноцветковые обусловлено размером соцветий: у мелкоцветковых сортов диаметр соцветий 2—9 см, таких соцветий на кусте может быть 10—20 и более, они собраны в рыхлый сложный щиток или в щитковидную метелку. У крупноцветковых сортов диаметр соцветий достигает 10—25 см, на кусте их бывает от одного до восьми.

Большое морфологическое разнообразие сортов вызвало необходимость их классификации. В основу классификации Скотта (1951), принятой в Европе, США и СССР (есть еще китайская, японская классификации и др.), положены форма соцветия, размер, форма и направление венчиков язычковых цветков. По этой классификации хризантему делят на 15 классов.

Хризантема — растение короткого дня: сокращение светлого периода суток ускоряет развитие растений, вызывает закладку и формирование соцветий. Для разных сортов критическая долгота дня, индуцирующая закладку соцветий, неодинакова, поэтому растения зацветают в разные сроки. Сорта, цветущие с августа до середины октября (критическая долгота дня колеблется от 14,5 до 15 ч), называют ранними. У них от введения короткого дня до цветения проходит шесть—восемь недель. При размножении этих сортов в декабре—начале января растения цветут и в мае—июне. У среднепоздних сортов, цветущих в октябре—ноябре, критическая долгота дня, индуцирующая закладку бутонов, составляет 11-13 ч (от введения короткого дня до цветения проходит девять-десять недель), а у поздних сортов, зацветающих в ноябре—декабре, она равна 13—14 ч (от введения короткого дня до цветения проходит одиннадцать-двенадцать недель).

Сорта хризантемы обладают большой морфологической и физиологической изменчивостью и различаются по требованиям к фотопериоду. Наряду с сильночувствительными к долготе дня сортами существуют малочувствительные и нейтральные. Первые зацветают при строго определенном коротком дне, при длинном растут только вегетативно. Малочувствительные сорта образуют бутоны в течение продолжительного периода, но при длинном дне соцветия, как правило, бывают пустыми либо полупустыми: цветоложе закладывается, а зачатки цветков не формируются. Растущие боковые побеги угнетают рост и развитие таких бутонов. Если побеги удалить, то растения хотя и зацветают, но корзинки остаются деформированными.

Сорта этих двух групп используют в оранжереях. Время цветения нечувствительных сортов, предназначенных для открытого грунта, определяется их возрастом.

Для выращивания в средней полосе РСФСР и более северных районах пригодны сорта преимущественно финского, немецкого, английского, голландского и частично французского происхождения, а на Украине, в Молдове и в южных областях хорошо растут французские и китайские сорта. Ниже приведена характеристика наиболее распространенных сортов.

Гацелле. Соцветие белое, диаметром до 13 см, полушаровидное, лепестки крупные. Высота растений 80—100 см, листья небольшие, светло-зеленые, редко расположены на цветоносе. Размножается хорошо. Время цветения — август—сентябрь.

Дипломат. Соцветие розовое (у спортов бронзовое, сиреневое, красное), диаметром до 15 см, полушаровидное. Высота растений 80 см. Выращивают с одним—пятью цветоносными побегами. Листья средней величины, зеленые. Время цветения — сентябрь—ноябрь. Устойчив к болезням и вредителям. Размножается хорошо, пригоден для пленочных теплиц.

Директор Плесман. Соцветие белое (у спортов — светло-желтое, лососево-розовое, светло-фиолетовое), диаметром до 9—10 см, немахровое. Высота растений 70—100 см, в зависимости от срока размножения. Время цветения — конец октября—ноябрь. Устойчив к заболеваниям.

Кримсон Роб. Соцветие двухцветное: темно-красное, золотисто-желтое, диаметром до 15 см, полушаровидное. Высота растений 80—120 см. Листья средней величины, темно-зеленые. Время цветения — октябрь—начало ноября, при управляемой культуре — к Новому году. Формируют с одним тремя цветоносными побегами. Размножается хорошо. Девятинедельный сорт.

Луйона. Соцветие желтое, диаметром до 20 см, лучевидное (пауковидное). Высота растений 100—120 см. Листья небольшие, редко расположены на цветоносе. Время цветения — ноябрь—декабрь. Устойчив к болезням и вредителям. Хорошо размножается. Девятинедельный сорт.

Медальон. Соцветие желтое, диаметром до 13 см, шаровидное. Высота растений 65—70 см, диаметр куста 35—50 см. Листья небольшие, темно-зеленые, густо расположены на цветоносе. Время цветения — сентябрь—ноябрь.

Роз Адэр. Соцветие лилово-розовое, полушаровидное, диаметром до 13 см. Высота растений до 90 см. Выращивают с тремя-четырьмя побегами. Цветет с середины сентября до конца октября. Размножается хорошо, мало подвержен заболеваниям.

Саутдаун Пинк. Соцветие розовое, диаметром до 15 см, полушаровидное. Высота растений 80—120 см. Формируют с одним—тремя цветоносными побегами. Листья средней величины, темно-зеленые. Время цветения — сентябрь—ноябрь. Устойчив к болезням и вредителям. Размножается хорошо.

Северное сияние. Сорт селекции Никитского ботанического сада. Соцветие сиреневое, плоское, диаметром до 13—15 см. Высота растений 80—100 см. Цветет с конца ноября до середины декабря. Выращивают с тремя-четырьмя побегами.

Спайдер. Соцветие белое (у спортов желтое), диаметром до 20 см, лучевидное (пауковидное), лепестки сросшиеся с зубчиками. Листья сравнительно небольшие, расположены редко. Высота растений 110—130 см. Время цветения — ноябрь. Устойчив к болезням и вредителям. Размножается хорошо. Десятинедельный сорт.

Стерлинг. Соцветие белое, диаметром до 15 см, полушаровидное. Высота растений до 100 см. Листья крупные, зеленые. Время цветения — ноябрь—декабрь. Устойчив к болезням и вредителям. Размножается хорошо. Десятинедельный сорт.

Твинкл. Соцветие темно-фиолетово-красное, диаметром до 6—7 см, плоское. Высота растений 30—50 см.

Листья мелкие, темно-зеленые. Время цветения — сентябрь—октябрь.

Уолли Рафф. Соцветие розовое, диаметром до 7 см, полушаровидное. Высота растений 70—90 см. Время цветения — сентябрь—октябрь.

Эксель. Соцветие белое, диаметром до 15 см, шаровидное. Высота растений 90—110 см. Выращивают с одним — тремя цветоносными побегами. Листья средней величины, расположены на стебле сравнительно редко. Время цветения — октябрь—ноябрь. Устойчив к болезням и вредителям. Размножается хорошо.

На срез используют сорта с длинным стеблем, не менее 60—70 см, для выращивания в горшках — не более 50 см.

В условиях оранжерей для оптимального роста и развития обычной культуры хризантемы существует два периода: весна и осень. Первый период начинается со второй декады февраля и продолжается до конца мая. Затем долгота дня и температура в оранжерее становятся чрезмерно высокими для этой культуры. Второй период начинается с августа и продолжается до конца сентября. После этого долгота дня и интенсивность освещения становятся недостаточными для роста и развития соцветий высокого качества.

Заложение и развитие генеративных органов на конусе нарастания побега происходят в два этапа: сначала формируется цветоложе, а затем от периферии к центру наблюдается формирование зачатков соцветий. Первый этап — развитие цветоложа — начинается после воздействия на растения тремя—пятью короткими днями и заканчивается через 12 коротких дней. Затем наступает второй этап развития соцветий, когда на цветоложе закладываются зачатки язычковых, затем трубчатых цветков. Спустя 18—24 коротких дня дифференциация конуса нарастания полностью заканчивается. В этот период очень важно поддерживать оптимальные температуру и освещенность.

Если в течение первого этапа изменяется интенсивность освещения или температура (ниже 10 и выше 20°С), то формирование соцветий приостанавливается на первом этапе репродуктивной фазы развития: они формируются пустыми, без цветков летние бутоны.

Размножение. Хризантему в хозяйствах размножают черенками, которые берут с маточных растений. Маточные растения отбирают в период цветения. Осенью с них обрезают всю надземную часть и устанавливают в горшках (35—40 на 1 м2) или без горшков (50—70 на 1 м2) на стеллажи светлых вентилируемых оранжерей с низкой температурой (4...8°С), которую поддерживают в течение трех-четырех недель. Зимой маточники поливают очень умеренно и до 15 марта применяют электродосвечивание растений, удлиняя световой день до 14—16 ч, поскольку вегетативное развитие у хризантемы проходит нормально при длинном дне в отличие от генеративного, для наступления и прохождения которого необходима долгота дня менее 14,5 ч, в зависимости от сорта. Вместо удлинения светового периода можно проводить одночасовое электродосвечивание растений ночью. За месяц до черенкования температуру повышают до 10...12 °С (без электродосвечивания) или до 15°С (при электродосвечивании) и начинают частый полив. Освещенность 2—5 тыс. лк. Очень эффективна подкормка углекислым газом.

На маточниках в этих условиях от столонов появляются побеги возобновления первого порядка, которые срезают, но не используют в качестве черенков. На черенки берут верхушки побегов второго и третьего порядков (появившиеся после срезки побегов первого порядка), которые, по данным В. М. Бабкиной (1974), находятся на более ранних фазах органогенеза, чем побеги первого порядка (рис. 23). Черенки срезают или обламывают в период, когда побеги имеют не менее шести листьев. Черенок должен иметь два-четыре листа и длину 6—8 см. Для получения раноцветущих растений можно использовать стеблевые боковые побеги. Черенки для получения многостеблевых растений крупноцветковых и мелкоцветковых сортов срезают в марте—апреле, для получения одностебельных растений крупноцветковых сортов — в мае—июне. В пределах каждой группы сначала черенкуют ранние сорта, затем средние и поздние. Если маточников мало, то повторное черенкование начинают в январе — феврале.

Рис. 23. Хризантема индийская: I — побег первого порядка; II — побег второго порядка; III — побег третьего порядка; слева — черенок
Рис. 23. Хризантема индийская: I — побег первого порядка; II — побег второго порядка; III — побег третьего порядка; слева — черенок

Как и для гвоздики, для хризантемы возможны накопление и хранение неукорененных черенков. В Великобритании и в Болгарии неукорененные черенки хранят в защищенных от испарения контейнерах при температуре 0...0,5°С. Черенки, полученные в благоприятных световых условиях при температуре 16...20 °С, могут сохраняться до трех—восьми недель, в зависимости от сорта.

Черенки обрабатывают пудрой (α-НУК — 60 мг, витамин B1 — 10 мг на 400 г талька) и высаживают на стеллаж в песок, перлит, вермикулит, смесь песка и вермикулита, песка и торфа.

Глубина посадки 1—1,5 см. На 1 м2 размещают 400—500 черенков. Высокая влажность субстрата (90—95% НВ) и относительная влажность воздуха (70—80%) особенно необходимы в первые пять—восемь дней.

Укоренение черенков проходит при постоянной температуре воздуха и субстрата (15...16°С) днем и ночью, систематическом опрыскивании и освещенности 2—3 тыс. лк. С января по март для черенков необходимы условия длинного дня, для этого в ночное время их досвечивают (вместо прямого удлинения дня) при удельной мощности установки 70—160 Вт/м2 Черенки укореняются в январе—марте за три-три с половиной, в апреле—мае — за две недели.

Субстратом могут служить и древесные опилки слоем 40—50 см. Поверхность их выравнивают, проводят основную заправку удобрениями и поливают горячей водой. В основную заправку на 1 тыс. м2 опилок вносят 250 кг аммиачной селитры, 200 — двойного суперфосфата, 150 — калимагнезии и 250—300 кг мела. Перед посадкой черенков опилки фрезеруют.

Для выращивания черенков делают гряды шириной 1,2 м. Дорожки между грядами не заглубляют, поскольку в опилках вода не застаивается. Гряды не притеняют и не укрывают.

В весенне-летнее время посадки черенков два-три раза в день опрыскивают водой через форсунки, которые монтируют в верхней части оранжерей, что создает высокую влажность воздуха. В жаркое время года кровлю оранжерей забеливают мелом. При черенковании в осенне-зимний период строго следят за поливом. Иногда бывает достаточно одного полива после посадки черенков до их укоренения. При необходимости черенки опрыскивают в первой половине дня, чтобы к ночи листья были сухими.

После укоренения черенков проводят одну-две подкормки азотными удобрениями (мочевина — 0,15%, аммиачная селитра — 0,2, кристаллин — 0,3%). Число подкормок зависит от времени года и состояния субстрата. На свежих опилках проводят больше подкормок, чем на перепревших, в том числе одну-две некорневые (мочевина — 0,1%, сульфат магния — 0,05% и микроэлементы в таблетках рижского производства — две таблетки на 10 л воды). Перед посадкой новой партии черенков на гряды добавляют слой свежих опилок толщиной 1—2 см. После посадки черенки поливают слабым (розовым) раствором перманганата (марганцовокислого) калия.

Черенки можно вынимать из субстрата в период, когда длина хорошо развитой корневой системы достигнет 2 см (не более 7 см), а число полностью развитых листьев будет не менее трех-четырех. Хранить укорененные черенки можно упакованными, не закрытыми сверху, при температуре 1...3°С, относительной влажности воздуха 70% и смене воздуха шесть-семь раз в сутки не более одной недели.

Получение цветочной продукции. Укорененные черенки в зависимости от способа выращивания и назначения высаживают в горшки, открытый грунт или в оранжерею. Эту культуру проще всего выращивать на рыхлых легких, хорошо дренированных субстратах с высоким содержанием органического вещества. Однако в грунтовых оранжереях при соблюдении агротехники растения нормально развиваются и на сравнительно тяжелых, но плодородных субстратах с плотностью до 1 г/см3, но в этом случае труднее поддерживать оптимальный режим влажности и питания.

Для выращивания хризантемы можно использовать почвенные смеси того же состава, что и для гвоздики. Хорошие результаты получают при добавлении в смесь полуперепревшего навоза (4—6 кг/м2).

Хризантему в горшках лучше всего выращивать на легких субстратах. Благоприятной средой для нее служит слаборазложившийся торф. Кислотность субстрата может сильно варьировать: рН (НСl) от 5,5 до 7,5, однако для поддержания оптимального режима питания она должна быть в пределах 6—6,8.

Дозы минеральных удобрений при основной заправке субстрата рассчитывают на основании результатов агрохимического анализа.

Хризантему можно культивировать на верховом торфе, который предварительно известкуют до рН 5,8—6,5, затем вносят удобрения.

Для хризантемы в горшках оптимальный уровень содержания подвижного азота в субстрате в два раза ниже, чем в грунтовых оранжереях. При посадке черенков в горшки в субстрате должно содержаться не более 50—70 мг/л, а в период интенсивного роста — не более 100 мг/л азота.

За оптимальным обеспечением растений калием в первую очередь следят при выращивании хризантемы на торфе и в смеси торфа с опилками. Эти субстраты бедны калием, а внесенные в них калийные удобрения легко вымываются.

Если основу оранжерейного субстрата составляют окультуренные черноземы, каштановые почвы и сероземы, то они большей частью хорошо обеспечены калием и калийные удобрения можно вносить только в подкормки. Избыток в субстрате калия приводит к относительному недостатку магния, в то время как его дефицит служит одной из причин замедленного роста хризантемы. Наиболее часто недостаток магния наблюдается на торфяных субстратах. При этом на нижних листьях появляется хлороз, иногда с некротическими коричневыми пятнами по краям листа. Содержание магния в них может снизиться до 0,1%, хотя субстрат обеспечен магнием. Поэтому, анализируя его, обращают внимание на содержание обоих элементов. Для ликвидации дефицита магния торф нейтрализуют мелом в смеси с доломитовой мукой, а растения подкармливают сульфатом магния.

Хризантему сажают, не заглубляя. Схема размещения растений определяется способами выращивания.

При горшечной культуре хризантему выращивают в горшках диаметром 9—15 см, пересаживая их постепенно один-два раза. При этом требуется много затрат труда и особенно тщательный уход. После посадки растения чаще опрыскивают, содержат при температуре 16...20°С, подкармливают органическими и минеральными удобрениями, прикапывают в гряды оранжереи или открытого грунта, мульчируют торфом для поддержания равномерной влажности. Однако в данном случае экономичнее используются площади и сокращается объем работ в осенний период. Выход растений с 1 м2 — 16—30. Чаще всего в горшках выращивают хризантему декоративных и мелкоцветковых сортов.

При срезочной культуре хризантемы с промежуточным выращиванием растений в открытом грунте укорененные черенки сначала высаживают в пикировочные ящики или в горшки диаметром 9 см. По окончании весенних заморозков их пересаживают на гряды открытого грунта. Участок готовят осенью. Хризантему одностебельных сортов высаживают по схеме 25×25 см, многостебельных — 40×60 см, в зависимости от наличия средств механизации. При этом лучше всего использовать растения поздних сроков черенкования и сортов с компактным развитием куста (Дипломат, Гацелле и др.), что позволяет выращивать их без подвязки. Растения регулярно поливают, опрыскивают, подкармливают, почву рыхлят. Осенью, до наступления заморозков, их выкапывают и вносят в оранжерею, стараясь сохранить земляной ком, затем высаживают в грунт оранжереи или на стеллажи, подвязывают, поливают. Оранжереи усиленно проветривают, температуру поддерживают в пределах 13...15 °С.

Применяют ускоренный способ выращивания хризантемы в грунтовых оранжереях, позволяющий получать с одной и той же площади два урожая цветов без искусственного сокращения дня, что достигается подбором соответствующих сортов и сроков посадки. При таком способе выращивания хризантемы посадочный материал (черенки) подготавливают к определенному сроку.

Для получения первого урожая цветов в мае—июне используют ранние крупноцветковые сорта — Гацелла, Роз Адер и др.

Черенкование проводят в декабре—январе в ящики. Укорененные черенки высаживают в январе—феврале в специально подготовленный грунт оранжереи по схеме 15×15 или 12×12 см. Молодые растения содержат при температуре 10...12°С. Со второй половины февраля, когда естественная долгота дня и интенсивность освещения увеличиваются, температуру повышают до 15 °С и начинают подкормку растений. Своевременно устанавливают опорные сетки (первую сетку крепят на высоте 30, вторую — 60 см). Продолжительность выращивания от посадки укорененных черенков до цветения — три с половиной-четыре месяца. С тех же растений можно получать второй урожаи цветов. Для этого в конце мая все старые побеги срезают, проводят рыхление субстрата, полив и начинают формирование отрастающих побегов: их прищипывают над четвертым-шестым листом для получения трехстебельных растений. Каждые 15 дней хризантему подкармливают растворами минеральных удобрений и пасынкуют. Зацветают растения в сентябре—октябре.

Можно получить второй урожай цветов с одной и той же площади, высаживая растения среднепоздних сортов (Дипломат, Луйона, Крисмон Роб, Стерлинг, Слайдер и др.) в июне—июле. Хризантему выращивают в один стебель без прищипки. Зацветают растения в ноябре—начале декабря. Выход цветов с 1 м2 по 50—60 за каждый период.

Для управляемого выращивания хризантемы (табл. 13) необходима специально оборудованная оранжерея, оснащенная установкой для электродосвечивания растений и каркасами для устройства затемнения с автоматическим регулированием микроклимата. Для каждой световой зоны подбирают сорта, разрабатывают режим фотопериодического воздействия в различные периоды выращивания и приемы агротехники.

Таблица 13. Примерные сроки ведения культуры хризантемы
Таблица 13. Примерные сроки ведения культуры хризантемы

(Примечание. н - начало месяца, с - середина, к - конец месяца)

При разработке программы выращивания сначала намечают дату получения продукции и подбирают сорта, определяют срок введения короткого дня — число недель, необходимых от закладки бутона до цветения. После этого предусматривают число недель длинного дня, необходимое для вегетативного роста (в зависимости от сезона выращивания). Суммируя эти периоды, получают необходимое время посадки укорененных черенков. Так, при определении программы цветения к 8 Марта расчетный срок посадки черенков — 15 ноября. Для определения этой даты намечают этапы возможного управления развитием хризантемы. Подбирают 9—12-недельные сорта. Для зимнего периода целесообразно использовать сорта с немахровыми соцветиями. Растения высаживают на гряды. Чтобы разорвать период темноты и сделать ночь продолжительностью не более 5—6 ч, проводят электродосвечивание (фотопериод 14—16 ч) сразу после посадки растений в течение пяти недель. Затем в течение восьми-девяти недель наблюдается короткий световой день (8—10 ч) с очень низкой интенсивностью освещения, при котором фотосинтез нормально проходить не может. В это время необходимо электродосвечивание растений для увеличения интенсивности освещения. Таким образом, короткий световой день с 20 декабря до середины февраля (восемь—десять недель) обеспечивает своевременное заложение и развитие соцветий. Для вегетативного роста в течение пяти-шести недель (с 15 ноября до 20 декабря) необходимо электродосвечивание растений, поскольку этот период приходится на короткий естественный день. Особенно внимательно надо следить за температурным режимом в первые три недели короткого дня.

Разработан ускоренный метод выращивания посадочного материала для управляемой культуры. В этом случае укореняемые черенки облучают, поддерживая высокую освещенность (5 тыс. лк) и фотопериод 14 ч. Это стимулирует формирование корней и ускоряет рост и развитие растений в целом: за месяц они достигают высоты 18—25 см, образуют 18—24 листьев и становятся пригодными для посадки на постоянное место выращивания и воздействия коротким днем. Такой прием позволяет избежать электродосвечивания растений на постоянном месте и тем самым сократить расходы на оборудование на больших площадях. Кроме того, сокращается продолжительность культуры на две-три недели.

Использование сортов с мелкими листьями и соцветиями средних размеров дает возможность увеличить плотность посадки до 80 растений на 1 м2.

Большую роль при выращивании хризантемы играют прищипки, проводимые для формирования растений, а также для того, чтобы генеративные органы у рано высаженных растений закладывались при оптимальной для конкретного сорта долготе дня. Растения крупноцветковых сортов первый раз прищипывают в период, Когда стебель имеет длину 12—15 см и несет шесть-восемь листьев. На стебле оставляют не менее четырех-шести листьев. Число прищипок зависит от срока размножения сорта (растения сортов, предназначенных для срезки, можно прищипывать один раз и выращивать в три-четыре стебля). Вторую прищипку проводят над вторым-третьим листом, когда боковой побег достигнет длины 10—12 см (при этом хризантему выращивают с большим числом стеблей). Со второй прищипкой нельзя опаздывать, особенно у ранних сортов, которые при поздней прищипке затягивают цветение и в условиях более короткого дня образуют соцветия неправильной формы, часто полумахровые.

Для растений ранних и средних крупноцветковых сортов последний срок прищипки — начало июня, поздних — конец июня — начало июля. При поздних сроках размножения хризантему выращивают без прищипки.

У растений крупноцветковых сортов прищипки проводят с учетом того, на цветение какого бутона рассчитывают.

У хризантемы каждый побег заканчивается бутоном (рис. 24), и в естественном цикле одной вегетации может быть до четырех порядков побегов и типов соцветий. Весеннее соцветие образуется в мае — начале июня, однако его развитие подавляется обычно быстрорастущим побегом, на котором закладывается первый кроновый бутон, который также может недоразвиться в силу энергичного роста побега третьего порядка со вторым кроновым соцветием и т. д.

Рис. 24. Бутоны крупноцветковых сортов хризантемы: 1 - у весенний; 2 — первый кроновый; Ь — второй кроновый; 4 — четвертый кроновый
Рис. 24. Бутоны крупноцветковых сортов хризантемы: 1 - у весенний; 2 — первый кроновый; Ь — второй кроновый; 4 — четвертый кроновый

Развитие до побега четвертого порядка с третьим кроновым бутоном происходит у растений, полученных из верхушек столонных побегов второго и третьего порядков. У растений, развившихся из пазушных стеблевых (боковых) черенков, срезанных при второй обрезке маточников, весеннее соцветие не наблюдается и первый бутон будет первым кроновым.

Если же растения получены из черенков, взятых с верхушек укоренившегося черенка (при первой прищипке), то весенний бутон у них образуется в июне, когда растение еще очень низкое, Весенний бутон, как правило, сразу удаляют, поскольку у большинства сортов лучшие соцветия — это первое и второе кроновые. У поздно размноженных (май—июнь) одностебельных крупноцветковых растений цветение обеспечивают вторые кроновые бутоны без прищипки.

У многостебельных сортов хризантемы лучшие соцветия развиваются из первых кроновых бутонов, поэтому у них удаляют лишь весенние бутоны. Если растение формируют на второе кроновое соцветие, то выполняют две прищипки.

Растения мелкоцветковых сортов прищипывают один-два раза для образования сильноветвящегося куста. Сорта, которые после одной прищипки дают семь—двенадцать побегов, больше не прищипывают. При одной прищипке верхушку удаляют над восьмым-десятым листом, а при двух — первую проводят над шестым-восьмым, вторую — над третьим-пятым листом. Иногда у мелкоцветковых сортов хризантемы проводят третью прищипку. Тогда получают очень мощный куст.

Кроме прищипок, у крупноцветковых сортов хризантемы систематически проводят пасынкование цветоносов, которое направлено на получение качественного материала. Для высоких растений делают опору. При выращивании хризантемы требуется высокая интенсивность освещения, особенно в период формирования соцветий. Если освещенность низкая, то образуются слабомахровые соцветия с желтым диском трубчатых цветков, уменьшается прочность цветоносов, что значительно ухудшает качество продукции.

В период вегетативного развития и бутонизации оптимальная температура 15...17 зимой и 18...22°С летом. Когда бутоны хорошо разовьются, температуру снижают до 10°С (по 2°С в неделю), которую поддерживают до реализации продукции. Важнейшее условие — поддержание постоянной температуры днем и ночью, поскольку только в ночной период (при температуре 16...20°С) происходит образование листьев и удлинение стебля Высокая температура снижает и махровость соцветий, то есть влияет на соотношение язычковых и трубчатых цветков, изменяет окраску соцветий. На развитие растений отрицательно влияет низкая ночная температура: центральные цветки образуются укороченными, в результате чего середина соцветий оказывается пониженной.

Наилучшие световой и тепловой режимы для каждого сорта определяют экспериментально.

В зависимости от периода выращивания у хризантемы изменяется потребность во влаге. Во время вегетативного роста, когда формируются листья, растения потребляют много воды (оптимальная влажность субстрата в это время 65—70% НВ). В период бутонизации потребность в воде снижается на 10—20%, поэтому влажность субстрата уменьшают, что способствует увеличению периода цветения растений.

Для создания оптимальных условий выращивания хризантемы требуются высокие светлые оранжереи с хорошим обменом воздуха. Застойный воздух необходим только в период укоренения растений и пересадки.

Хризантема — солеустойчивое растение, однако при избытке солей в субстрате ухудшается рост корней. Допустимое содержание водорастворимых солей на сильноминерализованном субстрате 4—5, на верховом торфе - 6,5—7,5 г/л, но разные сорта по-разному реагируют на степень обеспеченности субстрата питательными элементами. При подкормках хризантемы в грунтовых оранжереях используют растворы с осмотическим давлением 70 кПа для молодых и до 120 кПа — для взрослых растений. До появления видимого бутона растениям требуется большое количество азота и калия, с появлением бутона — фосфора. Если субстрат хорошо обеспечен питательными элементами, подкормки прекращают с появлением окрашенного бутона.

В случае неудовлетворительного обеспечения субстрата азотом или в осеннее время при недостаточно интенсивной освещенности можно проводить некорневые подкормки растений мочевиной. Однако предварительно важно провести контрольную обработку растений каждого сорта на отдельных метровках, так как многие сорта в фазе полностью сформировавшихся листьев легко повреждаются удобрениями и пестицидами.

При недостатке азота листья мелкие, желто-зеленые, а старые приобретают красноватый цвет и опадают, рост прекращается, стебель быстро древеснеет. При избытке азота растения имеют темно-зеленые крупные листья, которые сильно поражаются болезнями, в случае небольшого нарушения водного режима они легко увядают. У некоторых сортов избыток азота может вызывать курчавость и закручивание листьев, которые становятся жесткими и хрупкими.

При недостатке калия на срединных листьях наблюдается краевой хлороз, быстро переходящий в краевой ожог.

Недостаток фосфора вызывает карликовый рост, измельчение и скручивание листьев, которые покрываются желто-коричневыми пятнами, а жилки становятся коричневыми. Листья располагаются под прямым углом к стеблю. Избыток фосфора при одновременном недостатке азота может вызывать покраснение листьев по жилкам.

Нехватка кальция вызывает хлороз молодых листьев, появление коричневых неправильных пятен вдоль края листа, скручивание листьев вниз, отмирание бутонов и стебля. Одновременно наблюдается отмирание растущей части корней.

При недостатке бора отмирает верхняя часть стебля, язычковые цветки скручиваются, приобретают вид трубчатых, изменяется окраска соцветий.

Неблагоприятные условия выращивания растений вызывают физиологические нарушения: появление трещин на стебле, приводящих к обламыванию бутонов, облысение соцветий, пустоцветы и т. д.

Для борьбы с тлями, паутинными клещами, белокрылкой применяют актеллик. Против мучнистой росы растения обрабатывают серой коллоидной, смачивающимся порошком (3—4 кг/га) или 25%-м смачивающимся порошком каратана ФН-57 (для опытно-производственного применения 0,6—1 кг/га, концентрация 0,1%). В борьбе с комплексом почвенных патогенов используют тиазон. Для получения свободных от вирусов здоровых черенков эффективен метод термотерапии и культуры меристематической ткани. Однако последний требует наличия специальной лаборатории. Метод термотерапии применяют в производственных условиях при культуре маточников. Для этого используют сортовые стандартные черенки хризантемы, взятые с маточных растений, прошедших тестирование, и вываживают в пластмассовые контейнеры (60×20×15 см, по 15 шт. в каждый) с субстратом, обогащенным необходимыми питательными элементами. За десять дней до постановки растений в термокамеру их прищипывают. Температуру повышают постепенно, от 25 °С. Ежедневно в течение шести дней ее увеличивают на 2 °С и доводят до заданной (37±1°С). Этот период считается началом тепловой обработки. Влажность 50—70% в термокамере создается ежедневным опрыскиванием растений водой, но при избытке влаги наблюдается хлороз, при недостатке — слабый прирост.

Термокамеру оборудуют лампами, обеспечивающими интенсивность освещения 3,5—4 тыс. лк/м2 при фотопериоде 14,5 ч в сутки.

Продолжительность тепловой обработки прямо зависит от видового состава вирусов. Учитывая распространенность в нашей стране шести видов вирусных болезней, опытным путем установлена продолжительность термотерапии от четырех до двенадцати недель. Для большей гарантии освобождения растений от вирусов ее можно увеличить до четырнадцати—восемнадцати недель, но в этом случае наблюдается сильное угнетение растений. Растения, зараженные вирусом аспермии, можно оздоровить при четырехнедельной термотерапии или культурой меристемы. Растения, зараженные Б-вирусом, удается освободить на 80% при обязательном сочетании с культурой меристемы. Большее количество безвирусных растений (93%) получают при двенадцатинедельной термотерапии.

Хризантемы срезают обычно вечером, накануне реализации с полностью развитыми язычковыми цветками, когда исчезнет зеленая окраска из середины соцветий. Затем цветы переносят в прохладное невентилируемое помещение, где поддерживают высокую относительную влажность воздуха. С побегов удаляют нижние листья, а основание побега разбивают молотком или разрезают ножом на 10—12 см, потом погружают на половину длины стебля на 10—12 ч в сосуды с холодной водой. За это время хризантемы насыщаются водой и лучше переносят транспортирование. Далее цветы вынимают из воды и упаковывают в коробки. Срезанные цветы перевозят на близкое расстояние в закрытых машинах, внутри которых поддерживают температуру 6...8 °С.

Цветы можно хранить в течение недели при температуре 4°С, бутоны — до трех недель.

В срезанном виде хризантемы стоят в воде 10—30 дней, в зависимости от сорта. При этом мелкоцветковые сорта сохраняют декоративность значительно дольше, чем крупноцветковые.

Бутоны хризантемы можно доращивать вне оранжереи. Крупноцветковые сорта срезают в фазе окрашенного бутона диаметром 40—60 мм, мелкоцветковые — 10—20 мм. В помещении с температурой 22.. .24 °С в питательном растворе они полностью распускаются через пять—семь дней. Рецептура и способ применения химических препаратов для доращивания бутонов такие же, как для гвоздики.

Гидропонная культура. Хризантема — одно из первых растений, для которых была доказана возможность применения гидропонного метода в производственных условиях.

При выращивании хризантемы на искусственных субстратах основные приемы агротехники, разработанные для почвенной культуры (подбор сортов, условия содержания маточников, сроки размножения, световой и температурный режимы, способы и сроки формирования растений), не изменяются. Однако специфические особенности гидропонного метода вызывают необходимость некоторого уточнения агротехники.

Черенки в субстраты сажают в те же сроки, что и в почвенные смеси, но несколько глубже (до 3 см), чтобы они прочно держались. Нижние листья у черенков не удаляют и не укорачивают. Находясь в непосредственной близости от хорошо аэрируемого субстрата, они не загнивают и продолжают ассимилировать, благодаря чему ускоряется их укоренение. Первые два-три дня после посадки черенки поливают водой, затем раствором в два раза меньшей концентрации, чем при обычной культуре. В жаркую солнечную погоду их по нескольку раз в день опрыскивают водой и слегка притеняют, чтобы не допустить подвядания листьев. Укоренение в гравии проходит быстро (10—12 дней), при этом развиваются растения с сильной неломкой корневой мочкой. При посадке на постоянное место такие растения не прекращают роста. Их высаживают по схеме 12×12—12×15 см — 50—60 на 1 м2. Для большей остойчивости растений зону корнеобразования на 3 см углубляют в субстрат и натягивают сетку с ячейками в соответствии со схемой. По мере роста растений сетку поднимают. Первые три-пять дней после посадки проводят полив водой, затем в течение пяти-десяти дней — раствором в половинной концентрации, после чего — обычно принятым раствором. Развитие хризантемы на гидропонных субстратах проходит в более короткие сроки. Декоративные качества растений, выращенных методом гидропоники, обычно выше, чем на почвенных смесях: побеги бывают прочные, хорошо облиственные, листья крупные, темно-зеленые, соцветия ярко окрашенные, большого диаметра.

При выборе и использовании питательного раствора учитывают, что хризантема относится к группе растений, высокотребовательных к питанию. В то же время она солевынослива и обладает большой избирательной способностью по отношению к питательным элементам, содержащимся в растворе

Оптимальная концентрация питательного раствора для песчаной культуры хризантемы 0,3—0,6%. для гравийной — 0,1—0,2%.

Хризантема относительно терпима к различному сочетанию в растворе основных питательных элементов и даже к довольно значительному колебанию соотношения N:Р:К, однако при недостатке питательных элементов урожай и качество соцветий снижаются.

Оптимальное содержание питательных элементов в растворе, мг/л: N—150—160, Р205 — 60-100, К20-150—250. При составлении растворов для молодых растений придерживаются нижней границы указанных пределов, в период интенсивного роста — верхней. С появлением окрашенных бутонов содержание питательных элементов в растворе сокращают, мг/л: N — 80—100, Р205 — 50—60, К20 — около 180. Нельзя допускать, чтобы в течение длительного времени содержание питательных элементов в растворе опускалось ниже указанных минимальных пределов, поскольку это может привести к ослаблению растений. Излишнее повышение уровня питания, особенно азотного, приводит к усиленному росту вегетативной массы и задержке цветения. Поэтому при гравийной культуре хризантемы два-три раза в месяц питательные растворы анализируют и корректируют.

Контрольные вопросы и задания.

1. Какова фотопериодическая реакция сортов хризантемы?

2. Охарактеризуйте способы выращивания хризантемы.

3. Расскажите об управляемой культуре хризантемы.

4. Назовите особенности гидропонной культуры хризантемы.

предыдущая главасодержаниеследующая глава









© Елена Морозова, подборка материалов, оформление
Алексей Злыгостев, разработка ПО 2001–2019

При использовании материалов активная ссылка обязательна:
http://flowerlib.ru/ 'Библиотека по цветоводству'

Рейтинг@Mail.ru