Ведущие культуры
Гвоздика ремонтантная крупноцветковая
Общая характеристика copтa. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая (Dianthus caryohyllus L. var. semperflorens) относится к семейству гвоздичные (Caryophyllacea Juss.). Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм.
Широко выращивают гвоздику группы Сим, названную в честь американского селекционера Вильяма Сима. Данная группа включает около 200 сортов, которые произошли от появившегося в конце 30-х годов нашего столетия сорта Вильям Сим. Наиболее распространенные в мире сорта гвоздики ремонтантной группы Сим обладают ценными декоративными и хозяйственными качествами и пригодны для оранжерейного производства в зимне-весенний период. Однако они имеют и существенные недостатки, снижающие эффективность производства. Это сильная чувствительность к фузариозному увяданию, нестабильность урожайности и качества продукции, склонность к растрескиванию чашечек, особенно при неблагоприятных условиях выращивания, ограниченность декоративных качеств в отношении как окраски, формы, крупности и аромата цветков, так и длины и прочности цветоносов.
Распространена также гвоздика ветвистая, полученная в США в 1958 г. от сеянцев с сильным побегообразованием. В Европе эту разновидность выращивают с 1964 г. Однако гвоздика ветвистая более светолюбива, чем гвоздика Сим, и более пригодна для южных районов. Доля гвоздики ветвистой в Европе возрастает. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая — многолетнее растение-ксерофит, многократно цветущее (способность к повторному цветению в течение вегетации называют ремонтантностью). Корневая система представлена придаточными корнями, одревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата. Стебель коленчатый, прямостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 8—12 см, махровые (число лепестков достигает 60—80). Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Окраска цветков красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.
У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег (рис. 7). В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе эти побеги (пасынки) к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки. Их обычно выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах низовых и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до среза верхушечного цветка. Боковые побеги растут быстрее
Рис. 7. Схема развития побегов гвоздики (после прищипки) из побега первого порядка: 1 — побег первого порядка; 2 — побеги второго порядка
в средней части основного побега (пять-восемь пар листьев снизу). После среза цветка они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка. Количество побегов замещения зависит от условий, в которых находится растение в период развития основного побега. После образования побегов четвертого порядка ветвление замедляется, так как растение стареет.
Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается и начинается формирование элементов цветка — индукция. Под индукцией понимают влияние определенных условий, приводящих к переходу тканей верхушечной точки роста от вегетативного к репродуктивному развитию.
При оптимальном фотопериоде индукция наблюдается у побегов с четырьмя-шестью парами закончивших рост и молодых листьев, собранных в верхушечной части побега в виде султана и прикрывающих зачатки последующих пар листьев. Обычно в султане девять-одиннадцать пар листьев (узлы, междоузлия, почки), развитых в разной степени. Длина стебля в этот период 8—10 см. В дальнейшем развитии из султана образуется средняя и верхняя части побега.
Размеры конуса нарастания в период закладки генеративных органов в полтора-два раза больше, чем при вегетативном росте. Визуально этот период выражается в активном удлинении междоузлий. Все заложившиеся листья быстро достигают своих окончательных размеров. В конусе нарастания происходит последовательная дифференциация элементов цветка. Она продолжается до образования семи-десяти пар видимых листьев. На побеге с одиннадцатью-двенадцатью парами листьев появляются видимые бутоны. Верхушечный цветок расположен над 14—15-м узлом побега. В условиях короткого дня побеги дольше находятся в фазе вегетативного роста, продолжая рост в длину за счет образования новых пар листьев. Этим объясняется увеличение их количества у побегов, развившихся в условиях короткого фотопериода.
Для последовательно изменяющихся фаз роста и развития растений важное значение имеет воздействие факторов внешней среды. Гвоздика очень требовательна к свету (фотопериоду, интенсивности освещения), особенно в период перехода побега к репродуктивной фазе, а также к температурному режиму (не выше 20 °С) в соответствии с освещенностью.
Микроклимат оранжереи, технология выращивания в переходной фазе развития побегов определяют продуктивность растений (побегообразование, качество цветов).
При выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают культуру, в каждой зоне имеют свои особенности, связанные в основном с освещенностью и температурой. Цветение после прищипки (или среза побега первого порядка) происходит последовательно на побегах второго, третьего и последующих порядков.
Число побегов второго порядка (и срезанных с них цветков) определяется числом оставленных после прищипки пар листьев на побеге первого порядка. Обычно образуется три-четыре побега замещения, которые равномерно развиваются и дают цветки хорошего качества. После среза на оставшейся части этих побегов развивается, как правило, по два побега третьего порядка. Далее в такой же последовательности образуются побеги четвертого порядка (рис. 8). Из 20—25 таких побегов лишь 4—5 достигают цветения. Качество цветков на них не всегда бывает хорошим, так как растение стареет.
Рис. 8. Схема развития гвоздики; а — укоренившееся растение; б — растение, развившееся до побегов второго порядка; в - то же до побегов третьего порядка; г — то же до побегов четвертого порядка (характер развития побегов показан условно — из одного узла у гвоздики развивается по одному побегу — см. рис. 7)
Сортимент гвоздики, используемый в оранжереях, не должен быть велик. Необходимо, чтобы он содержал основную гамму оттенков.
При выборе сортов для разведения в хозяйствах руководствуются такими признаками, как продуктивность, устойчивость к заболеваниям, прочность чашечки и цветоноса, скороспелость сорта и его способность к зимнему цветению, продолжительность жизни срезанного цветка.
Вильям Сим. Родоначальник группы Сим. Цветок имеет теплый красный оттенок, при увядании синеет. Высокоурожаен, но зимой более чувствителен к недостатку освещения, чем другие сорта. Отличается хорошим ростом, но облиственность побегов средняя.
Гровлей Пинк Сим. Цветок нежно-розовый, летом светлеет. Наблюдается растрескивание чашечки. Урожайный.
Дарк Лена. Цветок розовый. Урожай равномерно распределяется в течение года. Быстрорастущий. Можно выращивать в пленочных теплицах.
Сэр Артур Сим. Цветок белый с красными штрихами, крупный, на крепких стеблях. Чашечка почти не растрескивается. Сильнорастущий и урожайный в течение всего года. Можно использовать в пленочных теплицах.
Танжерин. Цветок красновато-оранжевой сочной окраски. Весной и осенью качество цветков хорошее, цветение обильное, зимой урожай снижается.
Уайт Сим. Цветок белый, крупный, цветоносы крепкие. Растрескивание чашечки наблюдается редко. Наиболее урожайный сорт в течение года. Можно использовать в пленочных теплицах.
Эсперанс. Цветок розовый с неравномерными красными полосками, окраска тусклая. Хорошо развивается в течение всего года.
Ягуар. Цветок фиолетовый, крупный, край лепестка слегка зазубренный. Цветонос крепкий. Урожайный. Применяют для зимнего цветения.
Мировой сортимент гвоздики постоянно пополняется продуктивными, устойчивыми к болезням, скороспелыми, цветущими при низкой зимней освещенности, урожайными в течение всего года сортами, устойчивыми при транспортировании (Саломея, Паллас, Галатея, Пламя, Данте, Фунза и др.).
Выращивание гвоздики включает два технологических процесса — производство посадочного материала (укорененные черенки) и получение цветущих растений.
Выращивание маточников и производство укорененных черенков. Гвоздику ремонтантную размножают черенками, которые снимают со специально подготовленных маточных растений (маточников). На черенки пригодны только побеги, находящиеся в фазе вегетативного роста (рис. 9). Маточные растения выращивают на приподнятых стеллажах, изолированных от основного грунта.
Рис. 9. Черенок гвоздики: а — стандартный в вегетативной фазе; б — нестандартный в вегетативной фазе; в — нестандартный индуцированный
Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным, с плотностью не более 0,6 г/см3. Благоприятная среда для выращивания маточников гвоздики — верховой слаборазложившийся торф. Если используют торф с высокой степенью разложения, то в него добавляют рыхлящие материалы.
Оптимальная реакция среды — рН (КСl) 6—6,8, однако гвоздика не испытывает угнетения и при слабощелочной реакции (карбонатные почвы). Дозы минеральных удобрений при основной заправке субстратов рассчитывают на основании данных агрохимического анализа.
Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7—9 г с укороченными междоузлиями, мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки — 36—42 черенка на 1 м2, время посадки — любое с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не погружалась в почву. Перед посадкой растений субстраты поливают умеренно, а после посадки — систематически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в течение семи-десяти дней поддерживают на уровне около 18 °С, а после укоренения растений начинают проветривание.
При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25°С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а воздух в оранжерее охлаждают. Когда растения укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.
В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12...14, ночью 10...12°С, весной соответственно 15...20 и 13...15 °С, летом — не выше 25 и 18...20°С и осенью 13...15 и 10...12°С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т. д.
Влажность субстрата поддерживают на уровне 65—70% НВ, относительную влажность воздуха — не выше 60—70%. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.
Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20 °С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают (фотопериод 12 ч, удельная мощность установки 125—250 Вт/м2, освещенность 3—6 тыс. лк).
Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения удаляется две трети его массы, происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате, не допуская снижения уровня обеспеченности растений питательными элементами ниже оптимального. Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10—14 дней проводят подкормки растений по данным агрохимического анализа. Хорошие результаты дают некорневые подкормки маточников.
Сбор черенков с маточников проводят в течение шести-семи месяцев. С одного растения получают 16—25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих четыре-шесть междоузлий.
В качестве черенков используют лишь побеги первого-четвертого порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек (Котова, 1981). При этом черенки, взятые с побегов I и II порядков, в дальнейшем желательно использовать для выращивания маточников, так как они сильно ветвятся и дают больше всего черенков. Черенки, полученные от побегов III и IV порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки тоже хорошо образуют побеги и в дальнейшем раньше зацветают.
Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если они сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточные растения переводят на цветение или уничтожают. Эти особенности побегов разного порядка вызывают необходимость сортирования черенков по порядку ветвления побегов, раздельного их укоренения и снабжения этикетками партий укорененных черенков с указанием порядка ветвления.
Черенки лучше всего снимать утром, с накануне политых растений, когда побеги хорошо оводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной примерно 0,5-1 см.
Стандартный черенок должен иметь две-три пары развитых листьев и массу не менее 3—4 г зимой и 7—9 г летом. На побеге оставляют два-три узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить регулярный сбор черенков — в летний период ежедневно, в зимний — через две недели.
Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста — растворами или пудрой. Пудра содержит α-НУК или гетероауксин, витамины В1, РР и др. На 400 г талька используют 60 мг α-НУК и 20 мг витамина В1, 150—200 г пудры расходуют на 1000 черенков. При слабом тургоре черенки на 4 ч погружают в раствор регуляторов роста — вертикально, не выше уровня нижнего узла листьев 1 л раствора содержит 50 мг гетероауксина или 20 мг α-НУК, по 10 мг витаминов B1 и PP. После обработки регуляторами роста черенки высаживают для укоренения: по 400—600 на 1 м2 стеллажа.
Черенки укореняют в субстратах, которые должны иметь рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха 15—50% общего объема) и высокую влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит либо смесь перлита и верхового торфа (2:1). Для меристемных черенков лучше всего использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой и дезинфицируют 0,5%-м раствором инсектицидов и фунгицидов.
Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5—6 см, увлажняют водой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4×4 или 4×5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5—2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков 21—30 дней.
Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячая вода подается от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы, которые с помощью промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. Можно применять электрообогрев. При водяном обогреве субстрата необходимо использовать рециркуляционную систему. Оптимальный режим создается при температуре воздуха на 3...5°С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.
Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19...21 °С, затем ее снижают до 17...18°С. Температура воздуха должна быть не ниже 13...14°С. Начиная с октября черенки досвечивают: сразу после посадки освещенность должна быть 1,5 тыс. лк, а через 10—12 дней, когда появятся корешки, — 3 тыс. лк.
Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков поддерживают на уровне 70—80%. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают до двух-трех раз и более в час, зимой — два-три раза в День при экспозиции 8 с.
Туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа управляют от датчика влажности листовой поверхности «Электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан и вода поступает в систему. Начинается мелкодисперсный распыл воды через форсунки. Вода, оседая на листья черенков, обеспечивает снижение температуры листа на 3...5 °С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70—80%, влажность субстрата 70-75% НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10—12 дней укоренения черенков.
С появлением корней (на 10—16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают. При необходимости проводят некорневую подкормку растений 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Полив сокращают до одного раза в час при той же экспозиции (8 с). В дальнейшем растения поливают один раз каждые 2 ч и реже.
За два-три дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы после сжатия он рассыпался, однако пересыхания не допускают.
В современном производстве черенков нередко возникает необходимость накопления неукорененных черенков из-за сезонного спроса на укорененные черенки (основной спрос на такие черенки бывает в первом полугодии, поэтому летние черенки хорошо сохранять до зимы, а зимой начинать укоренять). Во многих странах консервируют до 15% годового урожая черенков.
Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до трех-четырех месяцев. Способы хранения разные. Один из них состоит в следующем. В небольшие полиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 25—30 шт. так, чтобы черенки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6...8 °С, затем их переносят в камеры с температурой 1...3 °С и относительной влажностью воздуха 70—80%, где очень строго следят за температурой и обеспечивают смену воздуха пять-шесть раз в сутки.
При другом способе черенки по 1000 шт. хранят вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих Пакетах повышено содержание углекислого газа и понижено — кислорода. При таком способе (температура 2...4 °С) черенки хранятся до 180 дней и укореняются затем на 95% (Рукавишников, 1985). За время хранения у черенков образуются каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой для укоренения черенки вносят в помещение с температурой 8 °С на двое суток, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи.
Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма меристемы—апикальный вегетативный апекс с двумя примордиями величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути каллусо-, а не побегообразования.
Выращивание цветущей гвоздики на срез. Гвоздику на срез выращивают как однолетнюю или двулетнюю культуру, на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18—20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды. Изоляция от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения его заражения на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с широко распространенными грибными болезнями увядания гвоздики. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, грунт под ней, а также конструкции оранжереи и опалубки гряд дезинфицируют химическими средствами. На вновь разостланную пленку насыпают новый субстрат.
Наилучшие условия для выращивания гвоздики создаются в низких стеллажах или на приподнятых грядах (рис. 10, 11).
Удобны стеллажи высотой 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. На дно можно положить полиэтиленовые обогревательные трубы. Этот способ выращивания облегчает замену субстрата и его дезинфекцию после ликвидации посадок. Для нижнего обогрева используют трубы обратного хода воды. Торф насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням тепла и воздуха, сток лишней влаги. Так как обогрев субстрата в данном случае связан с общей отопительной системой, при отключении ее летом температура растительного слоя не регулируется.
Рис. 10. Схема стеллажа с аэрируемым подогреваемым субстратом: 1 — щебень (диаметр частиц 15—20 см), 2 — отопительные трубы; 3 — мелкоячеистая сетка; 4 — труба для верхнего полива; 5 — растительный слой; 6 — труба для ручного полива (размеры в миллиметрах)
Культуру можно вести на грядах, обнесенных шифером. Под торфом (40 см) находится слой песка (10 см), в котором размещены трубы. По ним теплая вода подается круглый год.
Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см3). Благоприятная среда для выращивания гвоздики: слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерновая земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5—1 см) в соотношении 1:1:1 и др.
Рис.11. Приподнятая гряда с подпочвенным обогревом: 1 — отопительная труба; 2 — мелкоячеистая капроновая сетка; 3 — субстрат
Схемы посадки: 15×18 см (36 растении на 1 м2) 15×15 см (44), 10×15 — 20 см (44), 15×12 см (50), 15×10 см (60 растений на 1 м2). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) проводят более редкую, при поздних (третий-четвертый квартал) — более плотную посадку.
Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.
Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят методом полива. При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.
Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растение температуру субстрата поддерживают на уровне 14...16 °С, воздуха 18 °С летом и 12...14°С зимой После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14...16°С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16...20 °С.
Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой — стараются не превышать верхние показатели. Разница между дневной и ночной температурами не более 6°С.
Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывают понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: снижение температуры ниже 9 °С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции, а затем к вспышке заболеваний. Осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.
В ноябре—январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга образуя на концах стебля петли. Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8...10°С. Однако в солнечные дни она может повышаться до 13...15°С, а субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9 °С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся а при снижении температуры еще на 2...3 °C они вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10°С и надземная часть начинает расти, этот рост происходит за счет перераспределения питательных элементов в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения) растения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвенные обогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12...14°С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8 °С. В качестве биотоплива используют солому, укладывая ее слоем 10 см на дренаж, под субстрат.
В феврале и октябре температура воздуха днем должна быть около 12, ночью — около 10 °С, в марте и сентябре соответственно 15 и 12 °С. Опасны для гвоздики колебания температуры в дневное и ночное время весной, когда температура днем в солнечные дни повышается до 20 °С, а ночью снижается. Это может привести к тому, что 50—70% продукции будет иметь растреснутую чашечку. К аналогичным результатам приводит и резкая смена интенсивности освещения весной. Поэтому в марте наблюдается обычно высокий процент цветков с растреснутой чашечкой. Летом дневная темпера тура должна составлять 15...20°С. Увеличение ее выше 20...25°С приводит к торможению развития растений. При чрезмерно высокой температуре (свыше 33 °С в оранжерее сильно затруднено поступление питательных элементов в растения.
В течение всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в чае, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8 °С. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки цветка.
Гвоздика ремонтантная крупноцветковая потребляет 0,8—1 м3 воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75—80% НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем, в течение недели, растения опрыскивают по два-пять раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку лишняя влага может вызвать грибны