Ведущие культуры

Гвоздика ремонтантная крупноцветковая

Общая характеристика copтa. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая (Dianthus caryohyllus L. var. semperflorens) относится к семейству гвоздичные (Caryophyllacea Juss.). Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм.

Широко выращивают гвоздику группы Сим, названную в честь американского селекционера Вильяма Сима. Данная группа включает около 200 сортов, которые произошли от появившегося в конце 30-х годов нашего столетия сорта Вильям Сим. Наиболее распространенные в мире сорта гвоздики ремонтантной группы Сим обладают ценными декоративными и хозяйственными качествами и пригодны для оранжерейного производства в зимне-весенний период. Однако они имеют и существенные недостатки, снижающие эффективность производства. Это сильная чувствительность к фузариозному увяданию, нестабильность урожайности и качества продукции, склонность к растрескиванию чашечек, особенно при неблагоприятных условиях выращивания, ограниченность декоративных качеств в отношении как окраски, формы, крупности и аромата цветков, так и длины и прочности цветоносов.

Распространена также гвоздика ветвистая, полученная в США в 1958 г. от сеянцев с сильным побегообразованием. В Европе эту разновидность выращивают с 1964 г. Однако гвоздика ветвистая более светолюбива, чем гвоздика Сим, и более пригодна для южных районов. Доля гвоздики ветвистой в Европе возрастает. Гвоздика ремонтантная крупноцветковая — многолетнее растение-ксерофит, многократно цветущее (способность к повторному цветению в течение вегетации называют ремонтантностью). Корневая система представлена придаточными корнями, одревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата. Стебель коленчатый, прямостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 8—12 см, махровые (число лепестков достигает 60—80). Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Окраска цветков красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.

У гвоздики различают основной побег, развивающийся из черенка (условно принимают за побег первого порядка) и боковые замещающие побеги второго, третьего и последующих порядков, которые формируются из почек, находящихся в пазухах супротивно расположенных листьев, причем из каждого узла образуется один побег (рис. 7). В процессе развития побега из верхушечной почки образуется цветок. По мере его формирования, с момента появления видимого бутона и до зацветания, из нижележащих четырех-пяти почек развиваются побеги, также формирующие бутоны. Они отличаются ускоренным развитием: цветки на них формируются после закладки трех-четырех пар листьев. Чем ближе эти побеги (пасынки) к верхушке основной оси, тем они короче и слабее, на них меньше листьев и мельче цветки. Их обычно выщипывают. Побеги, развившиеся из почек, заложившихся в пазухах низовых и срединных листьев, остаются в вегетативном состоянии до среза верхушечного цветка. Боковые побеги растут быстрее

Рис. 7. Схема развития побегов гвоздики (после прищипки) из побега первого порядка: 1 — побег первого порядка; 2 — побеги второго порядка

в средней части основного побега (пять-восемь пар листьев снизу). После среза цветка они продолжают развиваться как побеги замещения с образованием верхушечного цветка. Количество побегов замещения зависит от условий, в которых находится растение в период развития основного побега. После образования побегов четвертого порядка ветвление замедляется, так как растение стареет.

Побег первого порядка, образующийся в результате развития укорененного черенка, некоторое время продолжает находиться в вегетативном состоянии, при этом из верхушечной меристемы образуются только зачатки листьев. При переходе в фазу генеративного развития образование новых листьев, узлов и междоузлий в конусе нарастания прекращается и начинается формирование элементов цветка — индукция. Под индукцией понимают влияние определенных условий, приводящих к переходу тканей верхушечной точки роста от вегетативного к репродуктивному развитию.

При оптимальном фотопериоде индукция наблюдается у побегов с четырьмя-шестью парами закончивших рост и молодых листьев, собранных в верхушечной части побега в виде султана и прикрывающих зачатки последующих пар листьев. Обычно в султане девять-одиннадцать пар листьев (узлы, междоузлия, почки), развитых в разной степени. Длина стебля в этот период 8—10 см. В дальнейшем развитии из султана образуется средняя и верхняя части побега.

Размеры конуса нарастания в период закладки генеративных органов в полтора-два раза больше, чем при вегетативном росте. Визуально этот период выражается в активном удлинении междоузлий. Все заложившиеся листья быстро достигают своих окончательных размеров. В конусе нарастания происходит последовательная дифференциация элементов цветка. Она продолжается до образования семи-десяти пар видимых листьев. На побеге с одиннадцатью-двенадцатью парами листьев появляются видимые бутоны. Верхушечный цветок расположен над 14—15-м узлом побега. В условиях короткого дня побеги дольше находятся в фазе вегетативного роста, продолжая рост в длину за счет образования новых пар листьев. Этим объясняется увеличение их количества у побегов, развившихся в условиях короткого фотопериода.

Для последовательно изменяющихся фаз роста и развития растений важное значение имеет воздействие факторов внешней среды. Гвоздика очень требовательна к свету (фотопериоду, интенсивности освещения), особенно в период перехода побега к репродуктивной фазе, а также к температурному режиму (не выше 20 °С) в соответствии с освещенностью.

Микроклимат оранжереи, технология выращивания в переходной фазе развития побегов определяют продуктивность растений (побегообразование, качество цветов).

При выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают культуру, в каждой зоне имеют свои особенности, связанные в основном с освещенностью и температурой. Цветение после прищипки (или среза побега первого порядка) происходит последовательно на побегах второго, третьего и последующих порядков.

Число побегов второго порядка (и срезанных с них цветков) определяется числом оставленных после прищипки пар листьев на побеге первого порядка. Обычно образуется три-четыре побега замещения, которые равномерно развиваются и дают цветки хорошего качества. После среза на оставшейся части этих побегов развивается, как правило, по два побега третьего порядка. Далее в такой же последовательности образуются побеги четвертого порядка (рис. 8). Из 20—25 таких побегов лишь 4—5 достигают цветения. Качество цветков на них не всегда бывает хорошим, так как растение стареет.

Рис. 8. Схема развития гвоздики; а — укоренившееся растение; б — растение, развившееся до побегов второго порядка; в - то же до побегов третьего порядка; г — то же до побегов четвертого порядка (характер развития побегов показан условно — из одного узла у гвоздики развивается по одному побегу — см. рис. 7)

Сортимент гвоздики, используемый в оранжереях, не должен быть велик. Необходимо, чтобы он содержал основную гамму оттенков.

При выборе сортов для разведения в хозяйствах руководствуются такими признаками, как продуктивность, устойчивость к заболеваниям, прочность чашечки и цветоноса, скороспелость сорта и его способность к зимнему цветению, продолжительность жизни срезанного цветка.

Вильям Сим. Родоначальник группы Сим. Цветок имеет теплый красный оттенок, при увядании синеет. Высокоурожаен, но зимой более чувствителен к недостатку освещения, чем другие сорта. Отличается хорошим ростом, но облиственность побегов средняя.

Гровлей Пинк Сим. Цветок нежно-розовый, летом светлеет. Наблюдается растрескивание чашечки. Урожайный.

Дарк Лена. Цветок розовый. Урожай равномерно распределяется в течение года. Быстрорастущий. Можно выращивать в пленочных теплицах.

Сэр Артур Сим. Цветок белый с красными штрихами, крупный, на крепких стеблях. Чашечка почти не растрескивается. Сильнорастущий и урожайный в течение всего года. Можно использовать в пленочных теплицах.

Танжерин. Цветок красновато-оранжевой сочной окраски. Весной и осенью качество цветков хорошее, цветение обильное, зимой урожай снижается.

Уайт Сим. Цветок белый, крупный, цветоносы крепкие. Растрескивание чашечки наблюдается редко. Наиболее урожайный сорт в течение года. Можно использовать в пленочных теплицах.

Эсперанс. Цветок розовый с неравномерными красными полосками, окраска тусклая. Хорошо развивается в течение всего года.

Ягуар. Цветок фиолетовый, крупный, край лепестка слегка зазубренный. Цветонос крепкий. Урожайный. Применяют для зимнего цветения.

Мировой сортимент гвоздики постоянно пополняется продуктивными, устойчивыми к болезням, скороспелыми, цветущими при низкой зимней освещенности, урожайными в течение всего года сортами, устойчивыми при транспортировании (Саломея, Паллас, Галатея, Пламя, Данте, Фунза и др.).

Выращивание гвоздики включает два технологических процесса — производство посадочного материала (укорененные черенки) и получение цветущих растений.

Выращивание маточников и производство укорененных черенков. Гвоздику ремонтантную размножают черенками, которые снимают со специально подготовленных маточных растений (маточников). На черенки пригодны только побеги, находящиеся в фазе вегетативного роста (рис. 9). Маточные растения выращивают на приподнятых стеллажах, изолированных от основного грунта.

Рис. 9. Черенок гвоздики: а — стандартный в вегетативной фазе; б — нестандартный в вегетативной фазе; в — нестандартный индуцированный

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным, с плотностью не более 0,6 г/см³. Благоприятная среда для выращивания маточников гвоздики — верховой слаборазложившийся торф. Если используют торф с высокой степенью разложения, то в него добавляют рыхлящие материалы.

Оптимальная реакция среды — рН (КСl) 6—6,8, однако гвоздика не испытывает угнетения и при слабощелочной реакции (карбонатные почвы). Дозы минеральных удобрений при основной заправке субстратов рассчитывают на основании данных агрохимического анализа.

Для получения маточников отбирают крепкие черенки массой не менее 7—9 г с укороченными междоузлиями, мощной корневой системой, обеспечивающей питание ветвистого, усиленно растущего растения. Плотность посадки — 36—42 черенка на 1 м², время посадки — любое с учетом планового выпуска посадочного материала. Черенки высаживают неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не погружалась в почву. Перед посадкой растений субстраты поливают умеренно, а после посадки — систематически опрыскивают. Температуру воздуха в оранжерее в течение семи-десяти дней поддерживают на уровне около 18 °С, а после укоренения растений начинают проветривание.

При посадке осенью и зимой укоренение растений сдерживается низкой температурой субстрата, поэтому при выращивании маточников необходим подпочвенный обогрев. В случае его отсутствия растения поливают теплой (около 25°С) водой и в течение двух недель поддерживают оптимальную температуру воздуха (18 °С), затем ее снижают в зависимости от освещенности. В южных районах летние посадки обязательно слегка притеняют, а воздух в оранжерее охлаждают. Когда растения укоренятся, их прищипывают. Очень важна одновременная прищипка всех маточных растений.

В дальнейшем для нормального развития растений и получения черенков высокого качества маточникам в различное время года нужна температура, соответствующая освещенности: зимой в дневные часы 12...14, ночью 10...12°С, весной соответственно 15...20 и 13...15 °С, летом — не выше 25 и 18...20°С и осенью 13...15 и 10...12°С. Такую температуру в оранжерее летом обеспечивают проветриванием, забеливанием стекол, поливом дорожек и т. д.

Влажность субстрата поддерживают на уровне 65—70% НВ, относительную влажность воздуха — не выше 60—70%. В течение всего года необходима вентиляция, обеспечивающая 30-кратный обмен воздуха в час.

Для получения однородных и качественных черенков с маточников летом долготу дня сокращают до 14 ч, а температуру снижают до 20 °С. Зимой маточники в средней полосе досвечивают (фотопериод 12 ч, удельная мощность установки 125—250 Вт/м², освещенность 3—6 тыс. лк).

Важно соблюдать правильный режим питания растений. При съеме черенков с маточного растения удаляется две трети его массы, происходит активный вынос питательных элементов, поэтому строго следят за их содержанием в субстрате, не допуская снижения уровня обеспеченности растений питательными элементами ниже оптимального. Соотношение питательных элементов при внесении их в субстрат должно обеспечивать преобладание азота и калия в удобрении, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. На протяжении всего периода выращивания один раз в 10—14 дней проводят подкормки растений по данным агрохимического анализа. Хорошие результаты дают некорневые подкормки маточников.

Сбор черенков с маточников проводят в течение шести-семи месяцев. С одного растения получают 16—25 черенков. Черенки снимают со зрелых побегов, имеющих четыре-шесть междоузлий.

В качестве черенков используют лишь побеги первого-четвертого порядков ветвления, так как только на них есть достаточный запас почек (Котова, 1981). При этом черенки, взятые с побегов I и II порядков, в дальнейшем желательно использовать для выращивания маточников, так как они сильно ветвятся и дают больше всего черенков. Черенки, полученные от побегов III и IV порядков, желательно использовать для получения цветущих растений. Такие черенки тоже хорошо образуют побеги и в дальнейшем раньше зацветают.

Черенки, взятые с побегов четвертого порядка, пригодны для получения цветущих растений лишь в том случае, если они сформировались при коротком дне. Побеги последующих порядков для размножения растений непригодны, поэтому с их появлением маточные растения переводят на цветение или уничтожают. Эти особенности побегов разного порядка вызывают необходимость сортирования черенков по порядку ветвления побегов, раздельного их укоренения и снабжения этикетками партий укорененных черенков с указанием порядка ветвления.

Черенки лучше всего снимать утром, с накануне политых растений, когда побеги хорошо оводнены. Черенки выламывают из узла с ножкой длиной примерно 0,5-1 см.

Стандартный черенок должен иметь две-три пары развитых листьев и массу не менее 3—4 г зимой и 7—9 г летом. На побеге оставляют два-три узла для образования побегов последующего порядка. Чтобы маточники были высокопродуктивными, не следует снимать черенки со всех побегов одновременно. Важно проводить регулярный сбор черенков — в летний период ежедневно, в зимний — через две недели.

Снятые черенки обрабатывают регуляторами роста — растворами или пудрой. Пудра содержит α-НУК или гетероауксин, витамины В₁, РР и др. На 400 г талька используют 60 мг α-НУК и 20 мг витамина В₁, 150—200 г пудры расходуют на 1000 черенков. При слабом тургоре черенки на 4 ч погружают в раствор регуляторов роста — вертикально, не выше уровня нижнего узла листьев 1 л раствора содержит 50 мг гетероауксина или 20 мг α-НУК, по 10 мг витаминов B₁ и PP. После обработки регуляторами роста черенки высаживают для укоренения: по 400—600 на 1 м² стеллажа.

Черенки укореняют в субстратах, которые должны иметь рыхлое сложение (оптимальное содержание воздуха 15—50% общего объема) и высокую влагоемкость. Этим требованиям удовлетворяют перлит либо смесь перлита и верхового торфа (2:1). Для меристемных черенков лучше всего использовать чистый песок. Предварительно стеллаж промывают водой и дезинфицируют 0,5%-м раствором инсектицидов и фунгицидов.

Субстрат насыпают на стеллажи слоем 5—6 см, увлажняют водой, перемешивают, слегка уплотняют, маркируют по схеме 4×4 или 4×5 см. Черенки сажают в перлит на глубину 1,5—2 см и слегка обжимают. Сразу после посадки их поливают водой из мелкого сита. Продолжительность укоренения черенков 21—30 дней.

Субстрат на стеллажах обогревается горячей водой, которая находится в металлических трубах, проложенных в слое субстрата. Горячая вода подается от котельной или от автономного электрокотла. Для регулирования температуры применяют терморегуляторы, которые с помощью промежуточного реле управляют электромагнитными вентилями. Датчик работает при напряжении 24 Вт постоянного тока. Можно применять электрообогрев. При водяном обогреве субстрата необходимо использовать рециркуляционную систему. Оптимальный режим создается при температуре воздуха на 3...5°С ниже температуры субстрата. Для поддержания оптимальной влажности воздуха во время укоренения над стеллажом устраивают легко поднимающиеся пленочные покрытия, что упрощает уход за черенками.

Десять дней температуру субстрата поддерживают на уровне 19...21 °С, затем ее снижают до 17...18°С. Температура воздуха должна быть не ниже 13...14°С. Начиная с октября черенки досвечивают: сразу после посадки освещенность должна быть 1,5 тыс. лк, а через 10—12 дней, когда появятся корешки, — 3 тыс. лк.

Относительную влажность воздуха в зоне листьев для вновь посаженных черенков поддерживают на уровне 70—80%. Это достигается с помощью туманообразующей установки, полива дорожек между стеллажами, редкого проветривания. Летом установку включают до двух-трех раз и более в час, зимой — два-три раза в День при экспозиции 8 с.

Туманообразующими установками с форсунками дефлекторного типа управляют от датчика влажности листовой поверхности «Электронный лист». При высыхании листа подается сигнал на включение, открывается электромагнитный клапан и вода поступает в систему. Начинается мелкодисперсный распыл воды через форсунки. Вода, оседая на листья черенков, обеспечивает снижение температуры листа на 3...5 °С по сравнению с температурой воздуха. При работе туманообразующих установок относительная влажность воздуха поддерживается на уровне 70—80%, влажность субстрата 70-75% НВ. Этот режим особенно необходим в первые 10—12 дней укоренения черенков.

С появлением корней (на 10—16-й день после посадки) относительную влажность воздуха снижают до 60%, полив сокращают. При необходимости проводят некорневую подкормку растений 0,2%-м раствором кальциевой селитры. Полив сокращают до одного раза в час при той же экспозиции (8 с). В дальнейшем растения поливают один раз каждые 2 ч и реже.

За два-три дня до выпуска черенков уменьшают влажность субстрата, доводя перлит до такого состояния, чтобы после сжатия он рассыпался, однако пересыхания не допускают.

В современном производстве черенков нередко возникает необходимость накопления неукорененных черенков из-за сезонного спроса на укорененные черенки (основной спрос на такие черенки бывает в первом полугодии, поэтому летние черенки хорошо сохранять до зимы, а зимой начинать укоренять). Во многих странах консервируют до 15% годового урожая черенков.

Хранить неукорененные черенки гвоздики можно до трех-четырех месяцев. Способы хранения разные. Один из них состоит в следующем. В небольшие полиэтиленовые мешки помещают по 25 черенков. Открытые мешки складывают в коробки по 25—30 шт. так, чтобы черенки размещались вертикально. Коробки двое суток содержат при температуре 6...8 °С, затем их переносят в камеры с температурой 1...3 °С и относительной влажностью воздуха 70—80%, где очень строго следят за температурой и обеспечивают смену воздуха пять-шесть раз в сутки.

При другом способе черенки по 1000 шт. хранят вертикально в больших герметических пакетах с газоселективным элементом. В этих Пакетах повышено содержание углекислого газа и понижено — кислорода. При таком способе (температура 2...4 °С) черенки хранятся до 180 дней и укореняются затем на 95% (Рукавишников, 1985). За время хранения у черенков образуются каллус и даже зачатки корней. Перед посадкой для укоренения черенки вносят в помещение с температурой 8 °С на двое суток, затем обрабатывают регуляторами роста и высаживают на стеллажи.

Размножение гвоздики из апикальной меристемы проводят на различных агаризованных и жидких средах. Наилучшая форма меристемы—апикальный вегетативный апекс с двумя примордиями величиной около 200 мкм. При уменьшении этого размера за счет примордиев развитие гвоздики идет по пути каллусо-, а не побегообразования.

Выращивание цветущей гвоздики на срез. Гвоздику на срез выращивают как однолетнюю или двулетнюю культуру, на приподнятых стеллажах или на грядах. Широко распространен способ выращивания гвоздики на небольшом (18—20 см) слое торфа (или почвенной смеси), помещенном на пленку, которую расстилают вдоль гряды на всю ее ширину. Гряду ограничивают опалубком из шифера. Края пленки не загибают, так как в противном случае возможен застой воды. Изоляция от нижнего слоя грунта необходима для предотвращения его заражения на большую глубину, что служит одним из мероприятий по борьбе с широко распространенными грибными болезнями увядания гвоздики. После окончания цикла выращивания субстрат с пленки удаляют, грунт под ней, а также конструкции оранжереи и опалубки гряд дезинфицируют химическими средствами. На вновь разостланную пленку насыпают новый субстрат.

Наилучшие условия для выращивания гвоздики создаются в низких стеллажах или на приподнятых грядах (рис. 10, 11).

Удобны стеллажи высотой 600 мм и шириной до 1200 мм. Их делают с уклоном для стока воды. На дно можно положить полиэтиленовые обогревательные трубы. Этот способ выращивания облегчает замену субстрата и его дезинфекцию после ликвидации посадок. Для нижнего обогрева используют трубы обратного хода воды. Торф насыпают на мелкую капроновую сетку, обеспечивающую доступ к корням тепла и воздуха, сток лишней влаги. Так как обогрев субстрата в данном случае связан с общей отопительной системой, при отключении ее летом температура растительного слоя не регулируется.

Рис. 10. Схема стеллажа с аэрируемым подогреваемым субстратом: 1 — щебень (диаметр частиц 15—20 см), 2 — отопительные трубы; 3 — мелкоячеистая сетка; 4 — труба для верхнего полива; 5 — растительный слой; 6 — труба для ручного полива (размеры в миллиметрах)

Культуру можно вести на грядах, обнесенных шифером. Под торфом (40 см) находится слой песка (10 см), в котором размещены трубы. По ним теплая вода подается круглый год.

Субстрат должен быть влагоемким и хорошо дренированным (плотность не менее 0,6 г/см³). Благоприятная среда для выращивания гвоздики: слаборазложившийся торф; смесь дерновой земли, торфа, перегноя и песка (1:2:1:1); компост, приготовленный из торфа, древесных опилок, куриного помета (4:1:1); дерновая земля и торф (1:1); дерновая земля, верховой торф, сосновая кора (фракция 0,5—1 см) в соотношении 1:1:1 и др.

Рис.11. Приподнятая гряда с подпочвенным обогревом: 1 — отопительная труба; 2 — мелкоячеистая капроновая сетка; 3 — субстрат

Схемы посадки: 15×18 см (36 растении на 1 м²) 15×15 см (44), 10×15 — 20 см (44), 15×12 см (50), 15×10 см (60 растений на 1 м²). Густота стояния растений определяется временем выращивания гвоздики на одном месте и сроками посадки. При ранних сроках (первый квартал) проводят более редкую, при поздних (третий-четвертый квартал) — более плотную посадку.

Очень важно иметь в насаждениях одинаково развитые растения, чтобы достичь ритмичного развития побегов. Для этого при посадке тщательно сортируют укорененные черенки по числу узлов. Тогда все приемы агротехники (прищипка, подкормка, полив и др.) можно легко направить на получение качественной продукции.

Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы зона корнеобразования не была погружена в субстрат. Поэтому на легких рыхлых почвенных смесях и торфе посадку часто проводят методом полива. При этом черенки ставят в ячейки предварительно натянутой по схеме посадки сетки или в специальные проволочные кольца, а затем субстрат вокруг черенка аккуратно поливают водой из шланга. При этом субстрат слегка прикрывает корни, которые частично вмываются в него. На более тяжелых субстратах корни можно разместить в небольшом углублении или поставить черенки и слегка присыпать корни субстратом. Однако при всех способах посадки гвоздики недопустимо обжимание субстрата у основания черенка, что приводит к повреждению корней, а также к заглублению черенка после оседания субстрата.

Оптимальная температура в оранжерее во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В течение двух недель после посадки растение температуру субстрата поддерживают на уровне 14...16 °С, воздуха 18 °С летом и 12...14°С зимой После закладки боковых побегов для их быстрого роста температуру повышают до 14...16°С. После индукции ее можно поддерживать на уровне 16...20 °С.

Температурный режим тесно связан с освещенностью. При небольшой освещенности придерживаются нижних параметров температуры, при высокой — стараются не превышать верхние показатели. Разница между дневной и ночной температурами не более 6°С.

Неблагоприятное воздействие на гвоздику оказывают понижение температуры в оранжерее осенью, до начала отопительного сезона: снижение температуры ниже 9 °С ведет к застою и переувлажнению воздуха из-за отсутствия конвекции, а затем к вспышке заболеваний. Осенью оранжереи начинают рано обогревать, чтобы в холодные ночи избежать резкого перепада температур.

В ноябре—январе, когда ощущается острый недостаток освещения, нельзя допускать в оранжерее высокой температуры, поскольку гвоздика в этом случае начинает расти, но стебли формируются слабыми, искривленными, цветки бывают либо полупустые, либо с треснутой чашечкой. Молодые побеги имеют тонкие светлые листья, которые плохо освобождаются друг от друга образуя на концах стебля петли. Температуру воздуха в зимнее время для гвоздики поддерживают на уровне 8...10°С. Однако в солнечные дни она может повышаться до 13...15°С, а субстрат остается холодным. Известно, что при температуре субстрата около 9 °С процессы поглощения корнями питательных элементов (в первую очередь фосфора) резко тормозятся а при снижении температуры еще на 2...3 °C они вовсе прекращаются. Поэтому зимой, когда дневная температура воздуха в оранжерее поднимается выше 10°С и надземная часть начинает расти, этот рост происходит за счет перераспределения питательных элементов в самом растении. Наряду с нарушениями нормальных ростовых процессов (ограниченный фотосинтез при недостатке освещения) растения испытывают недостаток питательных элементов. Во избежание этого оранжереи, предназначенные для выращивания гвоздики в районах с холодной зимой, должны иметь подпочвенные обогревательные устройства. Зимой температуру субстрата поддерживают на уровне 12...14°С, не допуская ее падения в ночные часы ниже 8 °С. В качестве биотоплива используют солому, укладывая ее слоем 10 см на дренаж, под субстрат.

В феврале и октябре температура воздуха днем должна быть около 12, ночью — около 10 °С, в марте и сентябре соответственно 15 и 12 °С. Опасны для гвоздики колебания температуры в дневное и ночное время весной, когда температура днем в солнечные дни повышается до 20 °С, а ночью снижается. Это может привести к тому, что 50—70% продукции будет иметь растреснутую чашечку. К аналогичным результатам приводит и резкая смена интенсивности освещения весной. Поэтому в марте наблюдается обычно высокий процент цветков с растреснутой чашечкой. Летом дневная темпера тура должна составлять 15...20°С. Увеличение ее выше 20...25°С приводит к торможению развития растений. При чрезмерно высокой температуре (свыше 33 °С в оранжерее сильно затруднено поступление питательных элементов в растения.

В течение всего периода выращивания для гвоздики требуется постоянный доступ свежего воздуха. Сразу после посадки черенков (при ранних сроках посадки) проветривание уменьшают для повышения температуры и относительной влажности воздуха, что способствует более быстрому укоренению черенков. Когда черенки полностью укоренятся, проветривание усиливают. Смену воздуха проводят до 20 раз в чае, так, чтобы движение его не оказывало механических воздействий на растения (необходимо создать однородную воздушную среду). Зимой проветривание проводят осторожно, не допуская снижения температуры менее 8 °С. Чрезмерная вентиляция наряду с другими неблагоприятными условиями может привести к растрескиванию чашечки цветка.

Гвоздика ремонтантная крупноцветковая потребляет 0,8—1 м³ воды в год, но плохо переносит ее избыток, особенно в осенне-зимний период. За два дня до посадки подготовленные гряды поливают теплой (25 °С) водой. При этом влажность субстрата не должна превышать 75—80% НВ. После посадки первый полив проводят шлангом с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Затем, в течение недели, растения опрыскивают по два-пять раз в день, в зависимости от погоды. В дальнейшем их поливают слабой струей воды между рядами, не смачивая листьев, поскольку лишняя влага может вызвать грибные заболевания растений. Летом гвоздику можно поливать во второй половине дня, зимой — лучше всего с утра при температуре воды не ниже 18...20°С. Частота поливов зависит от времени года, погоды (солнечная, пасмурная), физических свойств субстрата. Оптимальная влажность субстрата 65—75% НВ. Летом растения поливают еженедельно или один раз в две недели. В осенне-зимнее время, когда потребление воды бывает весьма низким, полив сокращают до одного раза в месяц, оптимальная влажность субстрата в этот период — до 65% НВ. При избытке влаги растения сильнее подвержены заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

Современный способ нижнего полива с помощью специальных форсунок обеспечивает равномерное увлажнение субстрата без смачивания листьев. Для этого пластиковые или металлические трубы (иногда резиновые шланги) укладывают по центру гряды и подсоединяют к водопроводной сети. В трубе на расстоянии 60—80 см один от другого делают отверстия с нарезкой для ввинчивания насадок (форсунок).

Для формирования разветвленного устойчивого куста и регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через две-три недели после посадки. При осенне-зимней посадке, как правило, оставляют три-четыре междоузлия, при весенней и летней — четыре—шесть.

Большое внимание уделяют правильной подвязке растений (рис. 12). После того как у прищипнутых растений боковые побеги достигнут высоты 10—15 см, натягивают первые продольные ряды проволоки, которые крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым через 3—4 м, всего четыре-шесть рядов (для маточников — два ряда). Расстояние между рядами проволоки 15 см. Поперечные ряды натягивают из капроновой нити или шпагата между растениями по схеме их посадки. По мере роста побегов сетку наращивают через каждые 15—20 см, а молодые побеги систематически, два раза в месяц, заправляют в ячейки. Подвязка должна обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений, поскольку неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай.

Рис. 12. Способы подвязки гвоздики: а — простая подвязка; б — двойная; в - диагональная

Гвоздика — относительно солевыносливое растение. Она обладает большой избирательной способностью к питательным элементам, содержащимся в субстрате, поэтому сравнительно мало реагирует на некоторые отклонения в питании и не испытывает угнетения при широком интервале кислотности субстрата. Однако увеличение содержания солей в субстрате более 3 г/л может вызвать уменьшение диаметра цветков, торможение цветения растений, а также снижение количества цветков на 3—11%.

Фосфорные удобрения вносят до посадки черенков в таком количестве, чтобы растения не нуждались в фосфоре весь вегетационный период. Азотные и калийные удобрения перед посадкой используют в небольшом количестве (избыток их тормозит развитие корней), что бы обеспечить развитие гвоздики в первые полтора-два месяца.

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, в первую очередь азотом. В период интенсивного отрастания листьев при благоприятном режиме освещения, а также на рыхлых, воздухообеспеченных и влагоемких субстратах (например, на верховом торфе) содержание подвижного азота в нитратной форме можно увеличить до 250—300, а на плотных субстратах — до 150—180 мг/л. При этом следят за достаточным содержанием в субстрате кальция (не ниже 350—400 мг/л в водной вытяжке) и хорошим обеспечением растений водой.

Роль калия особенно велика в зимних условиях при недостатке освещения, поэтому к осени важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может повыситься концентрация солей.

При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Недостаток этого элемента в первую очередь отмечают на торфяном субстрате. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония, так как в этом случае в субстрате образуется малорастворимый гипс (CaS0₄), из-за чего поступление Са в зимнее время затруднено.

Для диагностики обеспеченности растений азотом, фосфором и калием анализируют пятую-седьмую пару нормально развитых листьев, считая от верхушки побега; для определения кальция — молодые, только что закончившие рост листья (см табл. 11).

Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики. В северных и центральных районах (первая — третья световые зоны) из-за недостатка освещения и снижения температуры в оранжерее зимой рост гвоздики ограничен. Поэтому с ноября по февраль субстрат не удобряют. С середины февраля по октябрь гвоздика наращивает большую вегетативную массу и нуждается в регулярном внесении удобрений. В южных районах развитие этой культуры более равномерно. Поэтому на юге, а также при досвечивании растений во всех зонах субстрат удобряют в течение почти всего года. Необходимость подкормки определяется в первую очередь агрохимическими показателями, характеризующими плодородие субстрата и условия роста растений. Подкормки проводят обычно каждые 10—14 дней. Растения лучше всего подкармливать растворами невысокой концентрации (0,1—0,15%), но для субстратов, приготовленных на основе минеральных почв, с повышенным и высоким содержанием органического вещества допустимо применение растворов с концентрацией 0,2%.

Постоянное внесение удобрений необходимо при выращивании растений в торфе на пленке. Несмотря на то что в этом случае заметно сокращается вымывание питательных элементов, очень ограничен объем субстрата.

В ранневесеннее время и осенью для улучшения режима питания проводят некорневые подкормки — прежде всего азотными удобрениями (кальциевая селитра, мочевина — 0,1—0,2 %). Фосфорно-калийные некорневые подкормки целесообразно совмещать с профилактическими и истребительными обработками растений пестицидами.

Время цветения гвоздики тесно связано со сроками посадки и прищипки черенков, влиянием светового и температурного режимов. Своевременный переход побегов к цветению возможен только в условиях длинного дня. Поэтому сроки посадки растений определяют период их цветения, величину годового урожая цветов и его долю, приходящуюся на осенне-зимние месяцы, а также влияют на продолжительность развития растений от посадки до цветения.

Гвоздика, посаженная в первой половине года, зацветает почти вдвое быстрее, чем посаженная осенью, поскольку в благоприятных условиях весенне-летнего дня растения в короткий срок успевают накопить достаточное количество органических веществ в стеблях и листьях и перейти к цветению (табл. 12).

Таблица 12. Средняя урожайность гвоздики (с 1 м² полезной площади) по кварталам года в различном световом режиме

Срок цветения гвоздики можно определять по диаграмме развития итальянского специалиста К. Айкарди (рис. 13), согласно которой каждому месяцу года, в зависимости от светового режима, присвоено определенное количество единиц развития: самому бедному в отношении освещения месяцу декабрю — одна единица, самому богатому июню — семь единиц. Время цветения устанавливают от момента прищипки. Для молодого растения, первое цветение которого наблюдается после первой однократной прищипки, этот период определяется суммой единиц развития, равной 22, а для побегов, образующихся после среза первых цветоносов, — суммой в 20 единиц развития, поскольку для их развития до цветения требуется на две недели меньше.

Рис. 13. Диаграмма Айкарди для определения сроков цветения гвоздики

Эту систему для определения сроков зацветания гвоздики используют в ГДР, однако с поправочным коэффициентом 0,9 в теплое время и 1,1 — в холодное время года (прищипка от 5 июля до ноября). Если гвоздику посадили 15 апреля, а прищипку провели 10 мая, необходимо 22 единицы развития умножить на 0,9. В результате получится около 20 единиц развития, то есть гвоздика зацветет в середине августа. Если гвоздику посадили 15 июня и прищипку провели 10 июля, то 22 единицы развития умножают на 1,1 и получают примерно 24 единицы развития, то есть гвоздика зацветет в начале февраля.

Принцип К. Айкарди применим лишь в случае выращивания гвоздики при естественном дне. Он был апробирован в Прибалтике, где оказался пригоден для летней краткосрочной культуры. Целесообразна его апробация в других районах нашей страны.

Сроки цветения гвоздики регулируют также с помощью прищипки побегов. Способов прищипки несколько: однократная, полуторная, двойная (рис. 14).

Рис.14. Способы прищипки гвоздики: а — однократная прищипка; б — полуторная; в — двойная

Однократную прищипку проводят обычно через две-четыре недели после посадки черенков в оранжерею над четвертым-пятым узлом, когда между ним и султаном, образуемым листьями из сближенных верхушечных узлов, несколько вытягивается междоузлие. Высота прищипки определяется условиями освещения: чем они хуже, тем ниже проводят прищипку. После нее отрастает несколько побегов, по одному из каждого узла. Однократная прищипка дает наибольший эффект при посадке гвоздики в декабре — феврале.

Полуторная прищипка состоит в том, что появляющиеся после обычной прищипки два верхних наиболее сильно растущих побега прищипывают над тремя-четырьмя парами листьев, нижние побеги развиваются без дополнительной прищипки. Этот прием целесообразен для гвоздики, посаженной в марте — мае, чтобы сместить июльское цветение на сентябрь — октябрь. Продуктивность растений увеличивается при этом в полтора раза.

Двойная прищипка — это прищипка всех отрастающих после обычной прищипки побегов. Ее проводят над третьим-четвертым междоузлием. Этот способ задерживает цветение на шесть-восемь недель. Он целесообразен для растений, посаженных в феврале — апреле, для смещения летнего цветения на осень. В результате прищипки формируются устойчивые, крепкие растения.

Гвоздика — светолюбивое, по фотопериодической реакции — факультативно длиннодневное растение. Это означает, что оптимальная световая экспозиция для гвоздики равна 180 тыс. лк/ч в сутки и к цветению она более активно переходит при длинном, 14—16-часовом дне, но может переходить и при коротком дне через более длительный период. При длинном дне и высокой освещенности у этой культуры быстрее закладываются и развиваются бутоны, то есть ускоряется начало цветения.

При выращивании гвоздики в районах с низкой освещенностью в зимние месяцы для обеспечения достаточного уровня фотосинтеза требуется досвечивание растений. Известно, что при освещенности 1 тыс. лк в течение 8 ч (естественные условия зимой в оранжереях Ленинграда, нередко в оранжереях Москвы) при температуре 12...15°С гвоздика находится на пределе положительного баланса фотосинтеза. Изменение этого баланса снижением температуры до 5...7°С приводит к более позднему зацветанию гвоздики весной. Поэтому в первой-третьей световых зонах гвоздику зимой необходимо досвечивать. Уровень освещенности — 2—4 тыс. лк, суммарная освещенность — не менее 30 тыс. лк/ч.

Переход гвоздики к репродуктивному развитию, то есть к закладке цветка в конусе нарастания, при длинном, 14—16-часовом дне, наблюдается при небольшой освещенности — 100—150 лк (8—9 Вт/м²). Наиболее чувствительны к этому воздействию побеги, имеющие три-четыре пары развитых листьев и длину 15—18 см. Для них достаточен длиннодневный период в течение одной-двух недель. Но так как разные побеги находятся на разных этапах развития, фотопериодическое досвечивание проводят четыре—восемь недель.

Изменяя освещенность (фотосинтетически активная радиация) и долготу дня (фотопериодическое досвечивание) для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны.

Фотопериодическое досвечивание целесообразно лишь при достаточной величине ФАР. Так, в районах с хорошей освещенностью, в пятой — седьмой световых зонах нашей страны, достаточно проводить фотопериодическое досвечивание при низком уровне освещенности, а в средних и северных районах, в первой—третьей световых зонах, сочетать оба вида досвечивания. При этом прямое удлинение фотопериода до 16 ч можно заменить одно-двухчасовым досвечиванием растений ночью (сохраняется естественная долгота дня), обеспечив в дневные часы достаточную величину ФАР (см. рис. 2). Действие ночного досвечивания основано на физиологической роли темного периода для фотопериодической реакции растений. Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность в 1,5 раза, обеспечивает получение продукции в зимний период.

В течение всего периода выращивания обеспечивают защиту растений от вредителей и болезней. В борьбе с тлями и клещами, особенно летом, растения обрабатывают 50%-м концентратом эмульсии актеллика (2,4—3,6 л/га, концентрация 0,05—0,1%) и др. Используют также биологический метод борьбы с паутинным клещом и табачным трипсом. Для этого применяют хищного клеща амблисейуса, норма выпуска которого составляет 100 особей на 1. Для борьбы с корневыми гнилями в почву вносят карбатион либо тиазон.

Цветущую гвоздику для реализации срезают с цветоносом длиной 40—50 см, пятью-шестью узлами, над седьмым-восьмым узлом сверху, обычно утром, в фазе, когда внешние лепестки отгибаются под прямым углом к оси цветоноса (фаза срезки, рис. 15). Можно срезать цветоносы с закрытыми и с полузакрытыми бутонами, но тогда после срезки их доращивают в специальных условиях — при досвечивании (удельная мощность установки 200 Вт/м²), температуре 22...24°С и высокой относительной влажности воздуха. Основания стеблей (8—10 см) погружают в питательный раствор (например, в «Бутон-2»). За сутки 100 срезанных гвоздик поглощают 350—600 мл этого раствора.

Рис. 15. Срезка гвоздики: а — рано; б — вовремя; в - поздно

Цветоносы с цветками в фазе срезки завертывают в бумагу и отправляют для реализации. Их можно хранить, дополнительно упаковав в полиэтиленовые мешки и картонные коробки, при температуре 1±0,5°С до двух-четырех недель с последующей постановкой на три дня в питательный раствор при температуре 25...30 °С.

Формирование растений продолжается и при срезе цветков, поскольку оставшаяся часть побега обеспечивает развитие побегов замещения. Развитие побегов, с которых срезают цветки, улучшают удалением лишних побегов, то есть регулируют густоту стояния побегов на единицу площади. На растении обычно оставляют три-четыре побега второго порядка, на каждом из которых сохраняют по два побега замещения третьего порядка. Сохраняют столько же побегов четвертого порядка. Если наблюдались выпады растений, то недостающее количество побегов восполняют за счет оставления большего количества побегов соответствующего порядка. Это позволяет обеспечить планируемую продуктивность растений без ущерба для качества продукции. Прореживание проводят главным образом за счет слабых и искривленных побегов. Число побегов на единице площади поддерживают на уровне, обеспечивающем нормальный фотосинтез листьев на каждом побеге (около 170—250 на 1 м²)- Это зависит от технологии выращивания и других условий (освещенности, качества посадочного материала, срока посадки, схемы посадки, времени эксплуатации насаждений и т. д.). Загущение насаждений снижает выход продукции с одного растения, ухудшает ее качество, уменьшает количество цветущих побегов третьего порядка. Побеги четвертого порядка полностью исключаются из урожая, поскольку при загущении наблюдается преждевременная гибель растений, вызванная недостаточным освещением листьев нижних ярусов. В результате увеличивается изреженность насаждений и сокращается период эксплуатации загущенных посадок. Практически на таких растениях наблюдается только одна волна цветения.

Гидропонная культура. Этот метод позволяет создавать оптимальный режим питания растений и быстро его регулировать, что способствует более сильному росту гвоздики и раннему ее цветению. При гидропонной культуре гвоздики агротехнические приемы такие же, как и при выращивании ее на почвенных смесях. Урожай цветов за календарный год зависит от времени посадки черенков и фотопериода. Качество продукции высокое, цветение растений начинается на одну-две недели раньше, чем при выращивании на почвенных смесях.

Методом гидропоники можно выращивать и маточники, получая за год до 25 черенков с растения. Для маточников наиболее удобны приподнятые (60 см) стеллажи. Технология выращивания маточников аналогична почвенной культуре, но растения на гидропонном субстрате развиваются более мощными и здоровыми. Полученные с них черенки отличаются большим запасом органических веществ, что обеспечивает хорошую укореняемость.

При гидропонной культуре гвоздики в качестве субстрата используют керамзит, гравий и др. Состав питательного раствора в период вегетативного роста, до прищипки и сразу после нее, мг/л: N — 170—190, Р — 30—40, К — 210—220. В период интенсивного отрастания побегов дозу азота увеличивают до 260 мг/л. В это время важно следить за обеспеченностью растений кальцием, добавляя в раствор до 160—180 мг/л кальциевой селитры. В период цветения и отрастания новых побегов концентрацию раствора увеличивают, мг/л: N — 260—280, Р — 35—40, К — 250—260.

Зимой, при недостаточном освещении, когда цветение гвоздики практически прекращается, температуру в оранжерее снижают, а дозы удобрения в растворе уменьшают, мг/л: N — 180, P — 35, К — 210. Питательный раствор подогревают до 20...22 °С. Общая концентрация солей в растворе не должна превышать 0,2—0,25%.

В течение всего периода выращивания на 1 м³ раствора вносят также хелат железа — 100—200 мг, сульфат меди — 3—5 г, сульфат цинка — 2—3, борную кислоту — 3—5, молибдат аммония — 1—2 г. Раствор меняют ежемесячно. Корректируют его один раз в 10—14 дней.

После каждой ротации удаляют растительные остатки и тщательно промывают субстрат водой. Затем его заливают 2%-м раствором формалина на двое-трое суток, далее формалин сливают, а субстрат тщательно промывают теплой водой до полного удаления препарата. При посадке гвоздики в марте урожайность ее в первый год составляет 135 мг/м², во второй — 140 мг/м².

Контрольные вопросы и задания.

1. Расскажите о фотопериодической реакции гвоздики ремонтантной.

2. Каковы биологические возможности этой культуры?

3. Расскажите о культуре маточных растений.

4. Перечислите оптимальные условия для размножения гвоздики.