Род гладиолус относится к семейству ирисовых. Известно около 180 видов гладиолуса, распространенных в основном в субтропических и тропических районах Южной Африки. На территории СССР произрастает 9 видов, а в нашей республике встречается один вид — гладиолус черепитчатый (г. имбрикатус).
В европейских садах гладиолус начали выращивать с конца XVII века, когда он был завезен из Южной Африки. Все современные сорта гладиолуса относятся к культурному виду — гладиолусу гибридному. К настоящему времени зарегистрировано более 100 000 сортов и форм гибридных гладиолусов.
Для получения более полных сведений о сорте североамериканский совет гладиолусоводов разработал систему классификации и числовую шифровку сортов гладиолусов.
Классификация включает два основных признака: размеры цветка и его окраску. Исходя из этого установлены две шкалы, объединенные в трехзначный код. Шкала размеров имеет пять групп:
100 — миниатюрные — с размером цветка менее 6,5 см;
200 — мелкоцветковые — » от 6,5 до 9,0 см;
300 — среднекрупные — » от 9,1 до 11,5 см;
400 — крупноцветковые — » от 11,6 см до 14,0 см;
500 — гигантские — » от 14,1 см и выше.
Классификация гладиолусов по окраскам охватывает все цвета солнечного спектра и дополнена несколькими классами дымчатых и коричневых окрасок.
Шкала включает 10 основных классов окраски — от белой до фиолетовой и 3 класса смешанных окрасок с прибавлением черного и сине-серого (каштановый, коричневый, дымчатые окраски). Шифр каждой окраски состоит из двухзначной цифры, при этом каждый класс окраски начинается с нового десятка, что помогает быстро запоминать цифровые обозначения всех классов.
В пределах каждого класса выделяются 4 тона по степени насыщенности: бледный, светлый, средний и темный, или густой. При этом во всех классах бледный тон обозначается цифрой, оканчивающейся на 0, светлый — на 2, средний — на 4 и темный — на 6. Нечетной цифрой обозначаются сорта, имеющие пятно или кайму. Классификация охватывает 43 окраски и тона.
Сочетание шифров величины цветка и его окраски образует трехзначное число, где сотни указывают на размер цветка, десятки — на окраску, а единицы — на интенсивность окраски и наличие пятна или каймы.
Шкала классов окраски цветка гладиолуса
Помимо двух основных признаков — размеров цветка и его окраски — гладиолусы различаются по срокам цветения. Выделено 7 групп.
Гладиолусы различаются по срокам цветения. Выделено 7 групп
Лучшие сорта гибридных гладиолусов
В последние годы характеристику каждого сорта дополняют числом бутонов в соцветии (числитель дроби) и числом одновременно открытых цветков (знаменатель).
'Айдего Роуз', 562, СП, нежно-розово-малиновый с небольшим белым пятном, гофрированный, 25/12 (США, Кун, 1977).
'Амариллис', 644, С, чисто-розовый, огромные цветки, 21/8 (СССР, А. Ф. Евдокимов, 1980).
'Америка', 411, ОР, кремово-белый с красным пятном, гофрированный, с плотными лепестками, 24/10 (США, Фишер, 1976).
'Американа', 547, СР, лососево-розовый с белой полоской по середине доли и желтым зевом, гофрированный, 20/9 (США, Фишер, 1964).
'Америкен Бьюти', 466, СР, ярко-розовый, к центру светлее, гофрированный, 20/8 (США, Фишер, 1967).
'София', 533, СП, чисто-лососевый с более светлой серединкой, гофрированный, 27/13 (СССР, А. В. Вериньш, 1977). 'Софт Лайте', 445, С, лососево-розовый с большим снежно-белым центром, гофрированный, 23/10 (США, Уолкер, 1977).
'Ювентус', 556, СР, ярко-красный с кирпичным оттенком и кремово-белым пятном, 25/10 (СССР, А. В. Вериньш, 1977).
'Юпитер', 401, Р, чисто-белый с малиново-красными штрихами в горле, сильно гофрированный, 24/10 (СССР, Л. С. Борисова, 1980).
Культура гладиолусов
Гладиолусы требовательны к плодородию почвы, но не выносят избытка минеральных солей. Лучшие почвы для них — суглинки или супеси с высоким содержанием гумуса. Оптимальная кислотность почвы рН 5,5—6,0, но не выше 6,5. Понижение или повышение кислотности ведет к значительному поражению луковиц бактериальными и грибными заболеваниями. В кислые почвы перед посадкой вносят мел, а при малой кислотности — верховой торф. С последним нужно считаться, когда гладиолусы высаживаются после тюльпанов. Почву под гладиолусы готовят осенью: вносят двухлетний, перепревший навоз-сыпец (6—8 кг/кв. м) и минеральные удобрения, содержащие фосфор, калий и магний (суммарная доза не должна превышать 200—220 г/кв. м). На легких почвах осенние дожди и талые воды уносят значительное количество калийных и магниевых удобрений. Поэтому фосфор вносят полностью осенью, а калий и магний в равных дозах осенью и весной. Азот в виде сульфата аммония или селитры вносится только весной. В качестве фосфорных удобрений вносят простой суперфосфат, а калий и магний — в виде калимагнезии.
Гладиолусы очень чувствительны к недостатку кальция. Это относится в первую очередь к ранним сортам. Обеспечение растений кальцием зависит не от кислотности почвы, а от метеорологических условий и применяемых удобрений. Так, холодная и дождливая погода препятствует поступлению кальция из почвы в растения. Избыток сульфатов, а также аммиачные формы азота приводят к дефициту кальция. Для устранения этих нежелательных явлений рекомендуется за две недели до цветения опрыскать гладиолусы 0,2% раствором азотнокислого кальция.
Кроме основных удобрений — макроэлементов гладиолусам требуются микроэлементы. При применении органических удобрений в достаточных дозах потребность в микроэлементах не столь велика. При ограниченных дозах органических удобрений весной вносят полное минеральное удобрение с микроэлементами.
Во время роста гладиолусов проводят несколько подкормок, содержащих азот, калий и магний. Начинают подкормки после отрастания первого листа: на 1 кв. м необходимо 20—25 г аммиачной селитры, растворенной в 10 л воды. При внесении удобрения в сухом виде норму увеличивают до 30—40 г/кв. м. Вторую подкормку проводят при появлении третьего листа. В ведре воды растворяют 0,5 кг свежего коровяка, добавляют 10—12 г аммиачной селитры, 10—15 г калийной селитры и 6—8 г сульфата магния.
Третью подкормку делают примерно за две недели до начала цветения, что соответствует выходу шестого листа. В ведре воды растворяют 20 г азотнокислого кальция и добавляют 200 г древесной золы (древесная зола особенно эффективна на кислых почвах).
По окончании цветения вносят 30—35 г/кв. м сухого суперфосфата.
Хорошие результаты дают внекорневые подкормки, т. е. опрыскивания растений микроэлементами. Их проводят два-три раза с июня до конца июля. Микроэлементы способствуют образованию более крупных клубнелуковиц, повышают устойчивость к заболеваниям. Дозы микроэлементов необходимо применять в строго определенных количествах, так как избыток может привести к нежелательным последствиям.
Для опрыскивания применяют (в г/л): борную кислоту — 0,13, сернокислую медь — 0,15, сернокислый марганец — 0,1, сернокислый цинк —0,03, азотнокислый кобальт — 0,01, молибденовокислый аммоний — 0,05. Марганец дают в виде марганцовокислого калия (марганцовки), который обладает сильными окислительными свойствами, и поэтому его нужно вносить отдельно от остальных микроэлементов в дозе 0,2.
Микроэлементы наносят на растения в водных растворах, распыленных до тумана так, чтобы раствор не стекал с листьев, а держался на них в виде мелких капелек. Для лучшей прилипаемости можно добавлять на литр раствора 3—3,5 г казеинового клея.
Гладиолусы удобнее всего размещать на грядах шириной не более 120 см. На любительских участках гладиолусы лучше всего высаживать в борозды. Расстояние между бороздами 25—30 см. Расстояние между луковицами в борозде зависит от сроков цветения: ранние сорта — до 10 см, средние — до 15 см и поздние, наиболее мощные растения, до 18—20 см друг от друга. Глубина посадки зависит от структуры почвы и размера луковиц. На тяжелых почвах крупные луковицы высаживают на глубину 7—10 см, на супесях — 12—15 см.
После раскладки луковиц в борозды их засыпают землей, посадки мульчируют. Слой мульчи в 6—8 см хорошо предохраняет почву от пересыхания и чрезмерного прогрева в солнечные дни. Мульча сдерживает прорастание сорняков. Почва под слоем мульчи всегда рыхлая и влажная. Для мульчирования можно использовать хорошо перепревший навоз-сыпец, выветрившийся торф, мелкую сечку соломы, мякину. Следует избегать применения опилок, которые могут вызвать азотное голодание.
Перед посадкой здоровую луковицу очищают от кроющей чешуи и обрабатывают противогрибковыми препаратами, а против трипса применяют какой-либо инсектицид. Пораженные части у больных луковиц вырезают острым ножом и места срезов присыпают толченым углем с серой (1:1). Применяемый инструмент дезинфицируют в концентрированном спирте или крепком растворе марганцовки.
Хорошие результаты дает предпосадочная обработка луковиц микроэлементами. Для этого очищенные и протравленные луковицы на 10—12 часов погружают в раствор микроэлементов: борная кислота — 0,4 г/литр, сернокислая медь — 0,4, сернокислый марганец — 0,6, сернокислый цинк — 0,07, азотнокислый кобальт — 0,04, молибденовокислый аммоний — 0,05, сернокислый магний — 0,4 г/литр. Если нет возможности приготовить раствор из всех микроэлементов, можно перед посадкой замочить гладиолусы в течение 1,5 часа в 0,4% растворе марганцовокислого калия. Обработку микроэлементами можно производить только в эмалированной или стеклянной посуде.
До появления всходов (если посадки не были замульчированы) почву рыхлят граблями. Этим разрушается поверхностная корка, и молодые всходы сорняков быстро погибают на солнце. Рыхления и прополки необходимо проводить и после появления всходов. Поливать следует при сухой погоде теплой водой с таким расчетом, чтобы почва была увлажнена на глубину 20—25 см. Поверхностный полив вызывает лишь угнетение растений.
Наряду с подкормками необходимо проводить профилактические обработки против грибных заболеваний. Первую обработку лучше делать в момент отрастания четвертого листа. Для этой цели подходит хлорокись меди в концентрации 0,25—0,30% (25—30 г на ведро воды). Повторные обработки с интервалом 10—12 дней. В сырую и прохладную погоду интервал сокращают до 7 дней. Обработку хлорокисью меди можно чередовать с опрыскиванием отварами полыни или тысячелистника. Все обработки нужно проводить вечером в безветренную и недождливую погоду. Препараты следует наносить в виде тумана так, чтобы раствор не стекал с листьев.
Цветочные стрелки гладиолусов можно срезать в стадии полуроспуска первых бутонов. Срезку следует проводить осторожно, сохраняя максимальное число листьев. Если цветы не срезаются, то по окончании цветения цветоносы необходимо удались с растения, не допуская завязывания семян. Во время вегетационного периода почва всегда должна находиться в рыхлом состоянии. Рыхление следует производить после каждого полива и дождя. Через уплотненную почву к корням плохо поступает кислород, в результате луковицы плохо вызревают.
Гладиолусы требуют ежегодной выкопки на зиму. Если растения не имеют сильного поражения инфекционными болезнями, выкопку начинают до наступления устойчивых заморозков. Растения с сильным поражением листьев, стеблей и гнилью корневой шейки убирают раньше, не допуская распространения болезней на луковицу. Массовое поражение трипсом указывает на необходимость более ранней уборки гладиолусов. Перед началом уборки растения следует опрыскать ядохимикатами.
Своевременная уборка позволяет предотвратить переход инфекции с листьев и стеблей в клубнелуковицы, что спасет их от гибели во время хранения. Уборку необходимо производить в сухую погоду. Выкопанные луковицы освобождают от детки, отделяют стебель и полностью обрезают корни. Луковицы хорошо промывают в воде и просушивают. При хорошей погоде луковицы в течение 1—2 дней можно просушивать на открытом воздухе. В течение 4—6 дней температуру в помещении поддерживают в пределах 25—28 °С, а затем в течение 30—35 дней — 18—20 °С при хорошем проветривании.
Луковицы с явными признаками поражения следует сразу уничтожить. При незначительных поражениях — обработать ядохимикатами и хранить отдельно от здоровых. Здоровые луковицы после выкопки обрабатывать ядохимикатами не рекомендуется.
После того как между материнской и замещающей луковицами образовался пробковый слой (примерно на 8—10-й день сушки), луковицы разъединяют. Более ранние сроки отделения нежелательны, так как можно повредить молодую луковицу. Старая луковица, если даже она и заражена, в это время никакой опасности не представляет, так как инфекция от нее не может проникнуть через этот слой.
По окончании сушки луковицы ставят на зимнее хранение.
Самыми подходящими условиями для нормального хранения луковиц зимой является температура 4—6 °С при относительной влажности воздуха 55—65%. Такие условия могут быть созданы лишь в специальных хранилищах.
В домашних условиях необходимо выбрать места, где нет резких колебаний температуры. Для луковиц, выращенных с соблюдением всех правил агротехники, допустимы и более высокие температуры в хранилище. Небольшие партии клубнелуковиц можно хранить, засыпав сухим речным песком. Хорошие результаты хранения дает и такой способ. После выкопки, обработки ядохимикатами и хорошей просушки луковицы помещают в ящики и засыпают сухими опилками. Ящики опускают в траншеи глубиной 80 и шириной 70 см. Траншеи засыпают листвой, затем накрывают пленкой для предохранения от дождя и талых вод. Закладку в траншеи следует завершить до наступления устойчивых морозов (примерно середина ноября). Небольшие партии луковиц помещают в нижнее отделение бытовых холодильников.
Некоторые цветоводы применяют парафинирование луковиц. Для этого просушенные луковицы с кроющими чешуями окунают на 1—2 секунды в хорошо расплавленный парафин, а затем в холодную воду. Образовавшаяся пленка предохраняет луковицы не только от высыхания, но и от попадания болезнетворных организмов.
При обнаружении заболеваний в период хранения необходимо своевременно удалять больные луковицы. В конце января — начале февраля луковицы желательно разместить в ящиках донцами вниз, так как у некоторых сортов начинается рост побегов. При хаотическом размещении луковиц могут вырасти искривленные стебли.
Нормально развиваться и давать качественные и крупные цветки луковица может на протяжении 4—5 лет. После этого луковица становится плоской — начинается вырождение. Наиболее рациональным и распространенным способом размножения и получения качественного посадочного материала является выращивание клубнелуковицы из детки (клубнепочек). Детку высевают одновременно со взрослыми клубнелуковицами. Детка гладиолусов покрыта плотной и сухой оболочкой, которую перед посадкой удаляют. Очистку от покровных чешуи лучше проводить вручную, стараясь не нанести повреждений. Очищенную детку замачивают в чистой воде в течение 10—12 часов с температурой 40—44 °С, а затем — 8—10 часов в растворе микроэлементов в той же концентрации, как и для взрослых луковиц. Детку высевают в борозды на глубину 6—8 см на расстоянии 20—25 см. Почва должна быть рыхлой и без сорняков. За вегетационный период необходимо провести 2—3 обработки микроэлементами. Выкапывать детку следует до наступления дождливой погоды и похолоданий. Стебли обрезают полностью, а корни только укорачивают, но не обрывают до основания. Их удаляют только перед посадкой. Сохранение корней в зимнее время предохраняет луковицы от высыхания.
Болезни и вредители гладиолусов
Сопротивляемость гладиолусов различным инфекциям увеличивается при выполнении всех агротехнических мероприятий по их выращиванию и защите. Гладиолусы весьма требовательны к солнечному освещению, влаге и теплу. Среди луковичных и клубнелуковичных растений гладиолус является наиболее поражаемой культурой. Самыми опасными и распространенными болезнями являются:
Фузариоз (проявляется по-разному и имеет несколько названий: усыхание, желтизна гладиолуса, гниль сердцевины, сухая гниль). Для фузариоза наиболее характерно пожелтение кончиков листьев, которое прогрессирует перед началом или во время цветения. Желтизна расползается между жилками, листья становятся полосатыми, буреют и отмирают. При сильном поражении засыхает все растение. Споры грибка проникают в сосуды корней и клубнелуковицу. Растения легко выдергиваются из почвы.
У зараженных растений изменяется форма, размеры и окраска цветка, искривляются листья и цветоносы. Детка почти не образуется. Пораженные луковицы темнеют, сморщиваются. Чаще поражение начинается с донца. Развитию фузариоза способствует как засуха, так и чрезмерная влажность, загущенные посадки и нарушения агротехники.
Коричневая сердцевинная гниль. Болезнь проявляется обычно после цветения. Стебель желтеет у основания, листья желтеют и засыхают. На клубнелуковице образуются коричневые вдавленные пятна гнили. Инфекция проникает внутрь клубнелуковицы, разрушает ткани, превращая их в мягкую, губчатую массу. Иногда поверхность луковицы мумифицируется. Во влажных условиях образуется пушистый, серовато-белый налет грибницы. Болезнь прогрессирует в момент уборки, если выкопанные луковицы своевременно не просушиваются при надлежащей температуре.
Твердая гниль. Первые признаки болезни проявляются в июле—августе. На листьях появляются красновато-коричневые неправильной формы пятна с темно-бурой каймой На луковице пятна обнаруживаются после снятия покровных чешуи. Пятна проникают глубоко в ткань луковицы, не сосуды не затрагивают. Пятна увеличиваются, поражая всю луковицу, но на другие луковицы инфекция не передается. Пораженные ткани твердеют, луковица постепенно мумифицируется и погибает. Пятна имеют неправильные очертания, края не приподняты. Это отличительные признаки твердой гнили от парши.
Сухая гниль. Инфекция поражает клубнелуковицу корневую шейку. Пораженные ткани у корневой шейки размягчаются, нередко переламываются у поверхности почвы, в результате растение погибает. Клубнелуковица покрывается многочисленными желтоватыми или кремоватыми пятнами, увеличивающимися при хранении. Клубнелуковицы твердеют и засыхают. Заболевание передается и детке. Болезнь прогрессирует при повышенной влажности воздуха и почвы.
Парша. Болезнь проявляется во время вегетации в виде пятен на нижней части листьев. Вначале пятна мелкие, красновато-коричневые, позже увеличиваются в размерах, загнивание усиливается при повышенной влажности воздуха. Вершины листьев желтеют и засыхают.
На клубнелуковице чаще всего поражение наблюдается на ее нижней стороне. Пятна первоначально палево-желтые, округлые, водянистые, с прозрачным бесцветным покрытием. После просушивания пятна становятся блестящими, черными, с резко очерченным, слегка приподнятым краем. Пораженная ткань легко удаляется перед посадкой, так как болезнь глубоко в ткань луковицы не проникает. Во время хранения болезнь не развивается.
Травянистость, или желтуха. При раннем заражении гладиолуса заболевание проявляется в пожелтении кончиков листьев, которое постепенно распространяется на все растение. Листья становятся соломенно-желтыми, растение преждевременно погибает. При поражениях в более поздние сроки внешних признаков болезни не наблюдается. К моменту высадки на внешне здоровой луковице появляется множество почек. После высадки образуются хлоротичные нитевидные побеги. Эти побеги не развиваются и через некоторое время погибают. Луковица становится твердой и длительное время сохраняется в почве, не сгнивая. Переносчиком болезни являются цикады. Тепловая обработка незначительно пораженных болезнью луковиц при температуре 45 °С в течение 15—20 минут полностью уничтожает возбудителя.
Из вредителей существенный ущерб гладиолусам наносит трипс. Это мелкое сосущее насекомое с удлиненным телом (его длина 1—1,5 мм). Трипс паразитирует на гладиолусах как в период их роста, так и в хранении. Иногда во время цветения трипс настолько поражает цветки, что последние не в состоянии распуститься. Личинки и взрослые насекомые, прокалывая ткани, высасывают из листьев, цветов и луковиц сок. При температуре ниже+12 °С трипс уходит под кроющие чешуи луковиц и там зимует. Луковицы, пораженные трипсом, в зимнее время покрываются клейким налетом сока и мумифицируются. При сильном поражении они не всходят.
Медведка — насекомое длиной до 5 см темно-коричневого цвета с хитиновым покрытием. Медведка повреждает у гладиолусов корни, луковицы и стебли. Селится чаще всего на влажных почвах, вблизи водоемов, на торфяниках и богатых перегноем почвах. Ведет в основном подземный образ жизни.