Грунтовые цветочные

К этой группе относятся цветочные растения, выращиваемые в цветоводческих хозяйствах на стеллажах, заправленных почвенной смесью, или в грунте теплиц, под пленочными укрытиями в парниках и т.д.

Основными цветочными культурами закрытого грунта являются гвоздика ремонтантная, калла эфиопская, гербера Джемсона, фрезия, роза, хризантема и др.

Гвоздика. Род гвоздики (Dianthus) принадлежит к семейству Гвоздичных (Coryophyllaceae). В настоящее время известно более 270 видов, распространенных в Европе, Азии и Африке. В промышленной и комнатной культуры выращивают садовые группы и сорта так называемой голландской гвоздики (Д. coryophyllus). Это многолетние травянистые растения высотой 40-90 см, с линейными сизо-зелеными листьями. Цветки одиночные, крупные, душистые, простые или махровые, желтые и пестрые. Гвоздика группы Маргарет и Шабо. Культивируется как однолетнее растение. У ремонтантной гвоздики (группа Маргарет) цветки крупные, махровые, с приятным запахом. Окраска их чисто белая, розовая, красная и желтая, лепестки сильно изрезаны. Стебель имеет высоту от 40 до 60 см.

Размножаются Маргарет и Шабо семенами и черенками. Семена сеют в ящики в начале января. Лучшими субстратами считают следующие смеси: 1. дерновая, листовая и песок (2:2:1), 2. дерновая земля, перегной и торф (1:2:1); земляную смесь известкуют путем внесения 1,5- 2 кг мела или извести на 1 м почвы, доводя рН до 6-6,5. Ящик (40×60 см) заполняют доверху пропаренной в течение 45 мин земельной смесью, слегка ее утрамбовывая, хорошо поливают. В посевной ящик вносят 1 кг семян (500 шт.), слегка присыпая их прокаленным песком или той же земельной смесью. При температуре 20° всходы появляются на 12-14-й день.

Чтобы рассада не вытянулась, ящики ставят к свету, снижают температуру воздуха до 12-14° и умеренно поливают. В фазе 2-3 пар листьев гвоздики по 120 шт. пикируют в ящики (56×30×6 см), заполненные почвенной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и торфа (1:1:1). Смесь известкуют 1%-ным раствором гашеной извести (120л/м³) и обрабатывают 2,5%-ным формалином (60 л/м³) или ТМДТ (300 г/м³). Первое время гвоздику содержат при 10-12°. В дальнейшем снижают температуру до 8-10° и регулярно проветривают теплицу. Рассада находится в теплице до середины марта.

В течение этого времени гвоздику подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной (10-15 г на 10 л воды). Перед выносом в парники растения еще раз необходимо подкормить аммиачной селитрой и калийной солью (15 г на 10 л воды). В стадии 3-4 междоузлий рассаду прищипывают над 4 парой листа, открывая верхушку. В конце марта, в зависимости от погоды, рассаду выносят в парники. Парники накрывают рамами и соломенными матами. Температура в парнике должна быть 9-13°. Через 2-3 дня рамы поднимают, а через неделю, если стоит теплая погода, снимают на весь день. Когда установится плюсовая ночная погода, рассаду на ночь не накрывают. Такая закалка необходима, так как растениям приходится зачастую переносить понижения температуры воздуха до 3-5°.

Рассаду в парнике, по мере необходимости, подкармливают азотными и калийными удобрениями (10-15 г на 10 л воды) и прищипывают над 5 парой листьев для лучшего кущения. К моменту посадки гвоздики в грунт у нее развивается 3-4 побега. Открытый грунт, предназначенный для посадки гвоздики, должен быть чистым от сорняков и хорошо освещенным. Под зяблевую вспашку вносят 30-50 т/га перепревшего навоза и до 5 т/га извести.

Сажая гвоздику в сухую почву, поливают сразу, а если почва влажная, то через 2-3 дня; за лето - несколько раз. В мае, после укоренения растений, их подкармливают аммиачной селитрой или мочевиной 15 г/м². По мере роста и развития дают еще 2 подкормки. В период кущения в почву вносят 12 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 1 м₂ или 30 г нитрофоски. В период бутонизации - 40 г суперфосфата, 15 г калийной соли и 0,2 г борной кислоты. В начале цветения уменьшают полив, так как избыток влаги задерживает распускание бутонов.

Хотя гвоздика теплолюбива, кратковременное понижение температуры она переносит довольно хорошо и только при устойчивых холодах распускается медленно. В конце сентября ее переносят в теплицу, это позволяет дополнительно получить к ноябрю хорошую срезку. В теплице снижают верхний слой земли на стеллаже (5- 7см), оставшуюся землю рыхлят и в нее сажают гвоздику (на 1 м² на 10 кустов). В этот период поливают растения умеренно, при необходимости удаляют отмершие листья и стебли. Во время цветения гвоздику срезают ежедневно. При этом необходимо помнить, что низкая срезка затягивает восстановление куста и задерживает цветение бобовых побегов.

На одном месте гвоздику выращивают два года. После окончания вегетации растения используют для компоста. Снимают обычно 10 см грунта, заменяют его свежим, а стеллаж дезинфицируют.

Гвоздику размножают черенками. Для этого черенки срезают после цветения, то есть в августе - сентябре. Их высаживают в перлит или в чистый песок.

Гербера. Гербера Джемсона (Gerbera jemsonii, сем. Астровых - Asteraceae)- красивоцветущая многолетняя культура, широко выращиваемая в закрытом и открытом грунте (в тропических и субтропических климатических областях).

Гербера гибридная. Красивоцветущее многолетнее растение: чисто-белые, кремовые, желтые, розово-фиолетовые, лососевые, светло-красные

В настоящее время выведено около 50 сортов герберы, среди них есть перспективные, отличающиеся крупными, разноцветными соцветиями.

Это корневищное травянистое растение. Листья черешковые, волнистые по краям, зубчатые с углублениями и волнистым опущением. Соцветие - одиночная корзинка, диаметром от 4-5 до 11-15 см. Многочисленные лепестки соцветия расположены черепчато, плотно. Их число достигает 40-50 штук. Цветоножка покрыта мелкими волосками. Длина ее 30-80 см.

Гербера Джемсона склонна к образованию соцветий различных колеров: чисто-белых, кремовых, желтых, розово-фиолетовых, лососевых, светло-красных. Форма лепестков от язычковых до узких, от трубчатых до разрезанных. Корневище мощное, слегка прилегает к верхней поверхности грунта. От него отходят шнуровидные корни, которые достигают 30-40 см. Почки возобновления находятся на уровне почвы и их окружает розетка листьев. Для успешной культуры герберы, прежде всего необходимо благоприятное сочетание факторов внешней среды. Из главных - температурный режим. Гербера, как и другие теплолюбивые растения, не проходит периода вегетации при относительно низких температурах. Для нормального развития герберы требуется ровная температура в пределах 16-20°. Более интенсивное развитие растений (в период цветения) происходит при оптимальной температуре 20-22°; ниже 14° прекращается цветение и наблюдается ослабление роста. Однако взрослые растения в культивационных помещениях выдерживают ночной перепад температуры до +4°. При этом начинается отмирание молодых листьев и недоразвитых бутонов. Для выращивания герберы в зимнее время желателен подпочвенный подогрев. Высокая температура также задерживает развитие растений, хотя они в проветриваемых теплицах могут выдерживать более 40° жары.

Световой режим очень важен для нормального развития герберы. Культура требовательна к условиям хорошего освещения, особенно в осенне-зимний период.

Поэтому осенью желательно промыть стекла теплицы или частично заменить их новыми. Зимой можно дать электрическое освещение лампами.

Летом в условиях юга Казахстана гербера страдает от обильного освещения. В связи с этим со второй половины июня рекомендуется притенять теплицы щитами, и это способствует равномерному распределению света и повышению летней температуры.

Гербера очень чувствительна к застою воздуха в оранжерейно-комнатных условиях. Недостаточная вентиляция, высокая влажность (более 80%) и неравномерность температуры препятствуют появлению грибных заболеваний. Поэтому в жаркие часы, особенно летом, необходимо держать форточки открытыми, вентилировать помещения. Воздух нужен и для корневой системы.

Цветок этот очень требователен к уловиям почвенного питания и отзывчив на удобрения. Оптимальная почвенная смесь (по опыту ГДР и ЧССР) состоит из слабокислого торфа низкой степени разложения, плодородной и структурной почвы, крупнозернистого песка в соотношении 2:1:1. При этом реакция почвенного раствора рН должна быть слабокислой - 5,5-6,5. Неплохой результат дает местная горная почва, где кислотность 6,5-7. Для развития молодых растений можно использовать легкую водопроницаемую почвенную смесь, состоящую из слаборазложившегося торфа, среднесуглинистой плодородной земли и крупнозернистого песка в соотношении 3:1:1.

В наших условиях герберу рекомендуется выращивать в почвенной смеси, состоящей из привозного торфа, горной почвы (из субальпийской зоны) и крупнозернистого песка в соотношении 2:2:1.

Подкормку проводят после первой пикировки или посадки сеянцев в грунт. До посадки устанавливают состав и исходя из этого устанавливают нормы внесения удобрений. Подкармливают минеральными удобрениями при соотношении 5 г суперфосфата, 4 г аммиачной селитры и 2 г калийной соли на 1 л воды. В соответствии с тем, что торф или горная почва преобладают в смеси, подкармливают растение в первом случае ежемесячно, во втором - ежеквартально. Максимальное потребление элементов минерального питания происходит в период роста листьев (в марте - апреле). В первую очередь необходимо правильно использовать азотные удобрения, избыток которых отрицательно влияет на развитие.

К влажности почвы гербера мало требовательна. В жаркие дни, особенно летом, поливают один раз в день. Лучше - утром, иногда вечером, напускной с помощью шланга. Вода должна быть теплая (22-24°) и мягкая. В пасмурные дни вместо полива опрыскивают растения. После этого теплицу проветривают. В жаркие солнечные дни, в непроветриваемых теплицах надо избегать полива герберы. От попадания воды на розетку листьев растения могут быть повреждены, и точка роста развивается тогда медленнее.

Герберу размножают семенами и вегетативным способом. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их высевают сразу после сбора. Хранят семена в холодильных камерах, прохладных помещениях, при постоянной температуре ( -5 -7°) и высокой влажности воздуха (80-85%). Срок хранения семян - не более 3 месяцев.

Лучший срок посева февраль - март, но если температура теплицы непостоянная - май - июнь. Семена высевают в посевные ящики, в легкую почвенную смесь, составленную из слаборазлагающегося торфа, среднесуглинистой плодородной земли, крупнозернистого песка (3:1:1). Прокладывают бороздки и заделывают семена на глубину 0,2-0,3 см. Сверху слегка присыпают промытым крупным песком и притеняют оконным стеклом или бумагой.

Для прорастания семян необходима температура воздуха не ниже 18-20°. Бурное прорастание семян происходит при оптимальной температуре 20-22°. В этом случае всходы появляются на 8-10 день, через 5-6 недель сеянцы пикируют и затем прореживают. До появления всходов земля должна быть всегда влажной. После образования 4-5 настоящих листьев сеянцы высаживают в ящики по 50-60 шт. Можно и в горшки, помещенные в металлический поддон. Корневая шейка должна находиться чуть выше поверхности грунта.

Взрослые растения сажают рядами на расстоянии 18 см, с междурядьями 25 см, при этом на 1 м² площади приходится по 20 растений. Первые соцветия появляются через 6 месяцев в массовое цветение - через 10-12 месяцев после посева семян.

Из трех способов вегетативного размножения - деления взрослых кустов, укоренения листовых черенков и меристемной культуры, наиболее простой - деление маточных растений. Для этого берут 3-4-летние здоровые маточники и делят, в зависимости от возраста и развития куста, на 5-7 и более частей, с 3-4 здоровыми молодыми листьями. Корни подрезают ножом, оставляя 12-14 см от корневой системы шейки. Места срезов корней присыпают толченым древесным углем. До посадки на постоянное место материал прикапывают в смесь торфа с песком.

Перед тем как посадить растение, корни отмывают водой. Кусты герберы можно делить в течение всего весенне-летнего периода, но лучшие результаты дает весеннее укоренение отводков.

Сажают в хорошо подготовленный грунт, толщиной обычно 30-35 см. При стеллажной культуре дается дренаж (песок или мелкий керамзит) толщиной 1,5-2 см. Борт стеллажа выше поверхности земли на 5 см. Лучшая густота для хорошего развития отводков - 20 шт. на 1 м² полезной площади.

Продуктивность герберы зависит от исходной формы, сорта и правильного режима содержания. Хорошо подготовленный субстрат и оптимальные нормы подкормки позволяют получить в течение года более 250 цветков с 1 м². Продуктивность возрастает на втором и третьем году выращивания. Отдельные растения в среднем за год могут дать 45-50 шт. среза. Более 4 лет выращивать крупноцветные сорта не рекомендуется, так как продуктивность их снижается.

Для получения семенного материала в период массового цветения, производят отбор маточных растений и отмечают их этикетками. Опыление лучше производить в солнечную теплую погоду между 10-ю и 14-ю ч. Более подходящее время года для опыления - весна - апрель - май, лето - первая половина июня. Высокая температура воздуха отрицательно сказывается на образовании семян, что в условиях юга Казахстана обычно отмечается летом. В период созревания соцветия имеют вид пушистого хохолка. Семена герберы созревают в течение 18-20 дней и собирают их по мере созревания.

Уход за цветущими растениями заключается в чистом содержании участка от сорняков, рыхлении почвы и регулярном удалении пожелтевших листьев. Удаляются также загущающие куст листья, иначе растения загнивают. Кроме того, следят за отдельными растениями, чтобы корневая шейка не оказалась ниже уровня почвы, в этом случае требуется подправить поверхность грунта и приподнять грунт.

Защита растений от вредителей и болезней. Чтобы предотвратить повреждение растений вредителями и появление болезней, нужно создавать высокий агротехнический фон, использовать здоровый посадочный материал, в период выращивания тщательно браковать больные экземпляры, проводить профилактическую обработку растений. Опасный вредитель герберы - белокрылка. Эффективное средство против нее - анабазин-сульфат и ДДВФ (93%-ный). При использовании этих пестицидов оранжерею закрывают на 2 ч. В период активной жизнедеятельности белокрылки, особенно весной, теплицу обрабатывают через каждые 4 дня в течение двух недель.

Опасный вредитель также паутинистый клещ, который сильно поедает листья и цветы. Против него лучше всего опрыскивать растения акрексом. В остальных случаях для этого используют смесь кальтона и рогора. Против тли рекомендуется хлорофос. Против грибковых заболеваний герберы ежемесячно применяют 0,2-0,25%-ный раствор фундазола.

Листья и цветки герберы весной повреждает совка. Чтобы ее вывести, обрабатывают почву хлорофосом и вылавливают вредное насекомое в местах скопления на растениях.

В целом эффективные результаты можно получить после дезинфекции почвы. Это гарантирует защиту растений от нематод.

Вместе с тем следует учесть, что гербера очень чувствительна к химикатам, поэтому обработку проводят после сбора цветочной продукции.

Фрезия. Род Фрезия (Freesia) принадлежит к семейству Ирисовых (Iridaceae). Родина - Южная Африка. Фрезия - клубнелуковичное растение с мечевидными листьями и воронковидными цветами разнообразной окраски. Фрезия очень светолюбивое растение, требовательное к температурным условиям: на разных этапах развития ему нужен различный температурный режим - от 8°-12° во время вегетативного роста, до 13°-15°во время бутонизации и до 20°-35°- при хранении клубнелуковиц. Требовательна к почве, лучше растет на плодородных, влагоемких и водопроницаемых почвах с рН 6,5-7,0. Чувствительна к избыточной концентрации питательного раствора, поэтому лучше давать им частые подкормки с небольшими дозами удобрений (10-15 г соли на 10 л воды). Не переносит избытка азота, удобрения, содержащие хлор, и обилия влаги. Азот для фрезии необходим только в самом начале роста.

Фрезия гибридная. Воронкообразные соцветия этого растения - яркие, всех цветов радуги и нежные одновременно - выглядят очень эстетично

Размножают фрезию семенами и клубнелуковицами. Для получения семян необходимо искусственное перекрестное опыление.

Чтобы растянуть период цветения, семена высевают в несколько сроков с промежутками в две недели - с марта по июнь. Перед посевом их на 24 ч замачивают в воде (20°). В ящики помещают супесчаную, компостную или парниковую землю, а также смесь из равных частей листовой, дерновой земли и перегноя. Норма высева семян 2,5 м², глубина заделки - 1 см. До появления всходов ящики ставят друг на друга. Лучшая температура для прорастания семян 20-22°. При появлении ьсходов ящики выставляют на свет, температуру снижают до 10°. С появлением второго листа пикируют на расстоянии 5×5 см. Ящики с пикировками или всходами выносят в парник, в первое время рамы держат закрытыми, затем приоткрывают и в мае снимают совсем. Уход за растениями в течение лета заключается в умеренном поливе, прополке, подкормке слабым раствором минеральных удобрений. В начале лета дают К₃РО₄ 5 г на 10 л воды, с середины лета 5 г аммиачной селитры и 10 г КРО₄. Фрезию высаживают в грунт оранжереи в конце июля - начале августа.

Сорта фрезии. Их так много, и все отличаются своей цветовой гаммой, но обязательно яркой

Накануне посадки землю хорошо поливают и растения высаживают с большим комом земли. После посадки растения обильно поливают и притеняют от прямых солнечных лучей. При выращивании в ящиках ее держат в парнике до первых заморозков. В оранжерее ящики ставят на светлое место, на плодородную и взрыхленную почву. Оранжерею по возможности проветривают и поддерживают температуру в пределах 8-10°, а в ноябре - декабре, если растения "не цветут, температуру снижают до 5-7°. При появлении бутонов температуру повышают до 13-15°. Сразу после перенесения в оранжерею растения подвязывают, используя для этой цели сетку, укрепленную на металлическом кронштейне так, чтобы по мере роста растений ее можно было легко поднимать. В зависимости от сроков посева, фрезия цветет с ноября по март. Затем полив уменьшают и через 5-6 недель прекращают совсем. Хранят клубнелуковицы в хранилище с регулированием температуры и влажности (температура воздуха 20-35°, влажность 60-70%). Период покоя продолжается около 3 месяцев.

В случае размножения клубнелуковицами она зацветает через 6-8 месяцев после посадки. Высаживают клубнелуковицы в конце июля, начале августа. Для посадки готовят такую же земельную смесь, как для посева семян. Глубина посадок клубнелуковиц - 4-5 см, норма 120 шт. м². Оптимальная температура воздуха для прорастания - 20-22°, почвы - 15-18°. Как появились всходы, ящики выставляют на светлое место, температуру снижают до 10°, а в ноябре - декабре - до 5-8°, регулярно поливают и подкармливают (40 г аммиачной селитры и калийной соли на 1 м₂). В начале бутонизации в почву вносят по 20 г/м² этих удобрений. При появлении бутонов температуру повышают до 15°. Срезают соцветие фрезии при распускании в нем одного-двух цветков.

Болезни и вредители, меры борьбы с ними. Фрезия, пораженная тлей, обрабатывается 0,2%-ной эмульсией метафоса или 0,2%-ным раствором, с расходом рабочего раствора 0,2-0,5 л/м. При появлении признаков фуза-риоза почву обрабатывают 2%-ным ТМТД (2 л/м²). Растения, пораженные вирусами (сильное искривление побегов, обесцвечивание листьев, стеблей, цветов) удаляют ваместе с корнеплодами.

Калла. Род Калла (Zantedeshia) относится к семейству Ароидных (Агасеае). Родина - субтропическая южная Африка.

Калла - многолетнее клубневое полуболотное растение со стреловидными широкими листьями и соцветием в виде пальцевидного стержня, несущего отдельные мелкие цветы с белым трубчатым прицветником. Каллы теневыносливы, влаголюбивы, предпочитают кислые, богатые гумусом почвы (рН 5-6). Для нормального роста и цветения им необходима оптимальная температура 16-18°, влажность воздуха 80%-Размножают каллы семенами и отпрысками. Из семян взрослые растения формируются через 2 года. В цветоводческих хозяйствах каллы чаще всего размножают отпрысками, которые отделяют от маточных растений весной, летом или при пересадке калл во время покоя.

Земляную смесь для посадки растений готовят из дерновой, листовой, земли, перегноя и торфа. Рижские специалисты рекомендуют несколько земельных смесей: 1) 1 часть тяжелой дерновой земли, 1 ч. перепревшего коровяка, 1 ч. торфа; 2) 2 части торфянисто-дерновой земли, 1 ч. парниковой земли, 1 ч. перепревшего коровяка. Перед посадкой стеллаж набивают на 50 см навозом (коровий или конский), хорошо уплотняют земельной смесью, состоящей из равных частей торфа и листовой земли. Сверху разбрасывают роговую стружку и вносят 10 кг суперфосфата, калийной селитры и 5 кг роговой стружки. Все компоненты перемешивают, а землю выравнивают.

Высаживают каллы через 2 недели. Накануне посадки почву заливают водой. Первое время после посадки теплицу не проветривают, каллы обильно поливают и несколько раз в день опрыскивают. Укоренившиеся растения начинают подкармливать смесью, состоящей из настоя коровяка (1:10), суперфосфата (100 л настоя коровяка и 2 кг суперфосфата) и полного минерального удобрения (40 кг суперфосфата, 20 кг калийной соли, 8 кг аммиачной селитры) раз в 10 дней до середины октября (10 л раствора на 1 м²). Затем в течение 2-3 недель дают подкормку раствором азотнокислого калия - 10 г на 10 л воды. С ноября переходят на подкормку одним К₃РО₄. В декабре и январе подкормки прекращают и в теплице поддерживают температуру 16-18°. Оптимальная температура для цветения калл днем - 20-22°, ночью - не ниже 14-16°. В феврале подкормки возобновляют, а в апреле их прекращают совсем и сокращают полив.

С июня по август каллы находятся в состоянии покоя. В это время их не поливают, теплица должна притеняться и хорошо проветриваться. В августе за 3-4 дня до отделения поросли грунт поливают. Отделяют поросль так: от корневищ отгребают слой земли (6-8), на растении оставляют 2 крупных цветоносных побега, все мелкие побеги и покоящиеся почки обламывают. Сразу же под каллы вносят сухой коровяк (ведро на 1 м²). Регулярно, раз в 10 дней, подкармливают микроэлементами (исключая зимний период покоя). По мере необходимости поливают, рыхлят, удаляют отмерзшие листья. Цветы срезают утром. Цветонос, как правило, срезают почти у самого основания.

Вредители калл и меры борьбы с ними. Опасный вредитель калл - паутинный клещ. Он откладывает яйца на нижней стороне листа и приводит к образованию хлоро-тичных желтых пятен. Против него поочередно через 10- 14 дней применяют 0,1-0,2%-ный карбофос, 0,2%-ный кельтан, тедиот. Тлю уничтожают 0,2-0,3%-ным анаба-зинсульфатом с добавлением 0,4%-ного мыла. Против мягкой ложнощитовки, регулярно через 10 дней, каллы опрыскивают 0,1-0,15%-ным раствором рогора (фосфамид).

Хризантема - (Chrysenthemum) относится к семейству Астеровых (Asteraceae). В настоящее время насчитывается около 150 видов этого рода, отличающихся разнообразными по форме и окраске цветами. Родом из Северной Америки и Южной Европы. Это в основном летняя культура (крыжант). Но есть и морозостойкие хризантемы, например, исполинский златоцвет (поповник) высотой от 60 см до 1,5 м.

Для оранжерейного выращивания используют теплолюбивые корейские, индийские и китайские хризантемы. Особенно популярны сорта с висячими, игольчатыми, трубчатыми вогнутыми и другими лепестками цветков.

Хризантемы не требовательны к почвам, однако не переносят застойных заболоченных и засоленных.

В октябре - ноябре крупноцветковые и некоторые мелкоцветковые хризантемы, а также маточные кусты заносят в теплицы. Сажают в грунт теплицы рядами с междурядьем 30-40 см и на расстоянии 20 см друг от друга. Низкорослые сорта высаживают в горшки. Размножают хризантемы черенками в марте - апреле. Для этого острым ножом срезают стебли длиной 6-8 см и сажают в теплице на расстоянии 4-5 см в ряду и 78 см между рядами. Субстрат, в котором укореняются черенки, должен быть постоянно увлажненным.

В мае молодые растения высаживают в открытый грунт, и пока полностью не приживутся растения, почву поддерживают в увлажненном состоянии, затем умеренно поливают.

Для выпуска качественной и своевременной цветочной продукции хризантем большое значение имеет высокая агротехника их выращивания и правильное формирование кустов.

Цветки у хризантем образуются из верхушечных почек. Поэтому главный побег обязательно прищипывают, что способствует формированию боковых побегов первого порядка, из верхушечных почек которых развиваются крупные красивые бутоны и цветы ранних крупноцветных хризантем.

Из побегов второго порядка развиваются более мелкие, но интенсивно окрашенные цветки, средние и поздние сорта крупноцветных хризантем формируют именно до побегов второго порядка, побеги второго порядка удаляют, так как из них формируются мелкие цветки. Своевременно обрезая хризантемы, управляют и процессом их цветения.

Мелкоцветковые хризантемы формуют несколько иначе. Верхушку прищипывают над 4-5 листом, а побеги первого порядка - над 7-8, у мелкоцветковых хризантем удаляют самую верхушку. Тогда получается шапка из 20-40 соцветий.