Библиотека по цветоводству


Цветоводство

Рассылка

Библиотека

Новые книги

Карта сайта

Ссылки





предыдущая главасодержаниеследующая глава

Агротехника эпифитных растений в комнатной культуре

Полив и минеральное питание. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Если вода слишком жесткая (это можно определить по скорости образования накипи на чайнике), необходимо принять меры для ее «смягчения». Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой — на 2—3°С теплее воздуха в комнате.

Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30—40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным.

Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно — вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1—2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон.

Папоротник 'оленний рог' (Platycerium sp.) - типичный представитель скобочных эпифитов
Папоротник 'оленний рог' (Platycerium sp.) - типичный представитель скобочных эпифитов

Когда нужно поливать растения? Этот вопрос очень важен потому, что большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода. Вместе с тем излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать «золотую середину» довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли.

Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата — сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если вы правильно подобрали субстрат, то почти наверняка можете проводить поливы своих растений с интервалом в 3—4 дня без особого риска залить или пересушить их.

Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно — они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры.

Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель.

Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя (вспомните о ежегодных изменениях влажности в сезонном тропическом лесу). Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем).

Если же ваше растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении.

Выбирая интервалы между поливами, учитывайте также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается.

Разговор о водном режиме эпифитных растений был бы бессмыслен, если бы мы не упомянули о влажности воздуха. Для многих эпифитов этот показатель является важнейшим, определяющим успех культуры. Впрочем, на высокую относительную влажность воздуха в период роста хорошо отзываются почти все растения, и эпифиты тут не исключение.

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60—70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать.

В литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания. Мы не будем оспаривать точности этой рекомендации, однако для любителя, занимающегося уходом за растениями в свободное от работы время, она, к сожалению, почти непригодна. Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня.

Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе.

Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются различные гнили; остановить их бывает очень трудно.

Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры.

Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10—12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление.

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение «Vito», которое можно приобрести в цветочных магазинах (способ применения и концентрация указаны на упаковке). Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Мы, например, много лет с успехом пользуемся питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:


Можно использовать и другие рецепты, однако при выборе раствора необходимо следить за тем, чтобы он не содержал солей кальция, которых вполне достаточно в поливной воде.

Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений.

Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и некорневые подкормки. Чаще всего для некорневых подкормок используют мочевину (1—1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев.

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март — апрель), а прекращать — в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, «жирующие» растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.

Пересадка и деление растений. Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть.

Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся (отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму,

За 1—2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости.

Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата.

После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем.

За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

http://lampok.ru/ купить люстры.





Библиотека по цветоводству
Библиотека по цветоводству
 
Рейтинг@Mail.ru

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://flowerlib.ru/ 'FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству'