Способы выращивания эпифитных растений

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура.

Горшечная культура. Название этого способа само по себе в достаточной мере условно, так как традиционные и всем известные керамические горшки для выращивания эпифитов используют редко.

Посуда, предназначенная для выращивания эпифитов, должна обеспечивать надлежащий воздушный режим внутри субстрата. Поэтому керамический горшок, имеющий одно отверстие в дне, неоптимален.

Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные «сосуды» с большим количеством отверстий в стенках и днище (рис. 10). Из них наиболее удобными являются самодельные — из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Впрочем, не менее широко распространены и корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д. Многие цветоводы-любители с успехом используют выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий.

Рис. 10. Наиболее распространенные емкости для выращивания эпифитов: 1 — корзинка из деревянных реек; 2 — проволочная корзинка; 3 — плошка; 4, 5 — керамические цилиндры; 6 — керамический горшок; 7 — сетчатое пластмассовое кашпо

При выборе материалов для изготовления корзинки, надо отдавать предпочтение тем, которые не теряют прочности при продолжительном контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также химически инертны — не выделяют при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Самодельные корзинки бывают самых различных, иногда весьма причудливых форм и размеров. Никаких специальных правил изготовления их не существует, все зависит от вкуса и фантазии цветовода. Не следует только делать корзинку слишком большой — вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2—3 года.

Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом). Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата.

Субстраты для выращивания эпифитов. При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные. К последним относятся субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол). В любительской практике эти субстраты применяют не часто, и мы на них специально останавливаться не будем, а рассмотрим только наиболее часто встречающиеся смеси, составленные из естественных компонентов.

Согласно перечисленным выше правилам, субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами — достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность — то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства.

В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.

Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.

В результате многолетней работы профессиональных цветоводов и любителей из огромного многообразия природных материалов было отобрано всего несколько наиболее подходящих, которые стали самыми распространенными составляющими субстратов. Это мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев. Наиболее важные характеристики их приведены в таблице 2.

Таблица 2. Важнейшие характеристики компонентов субстратов

Мы остановились лишь на самых общих свойствах основных компонентов эпифитных субстратов, не стали утомлять читателя подробными цифрами, характеризующими тот или иной компонент.

Цветоводу-любителю, не имеющему собственной агрохимической лаборатории, не так уж важно знать, сколько именно азота, фосфора или калия содержится, например, в сосновой коре. Кроме того, содержание тех или иных питательных веществ в ней будет сильно варьировать в зависимости от возраста дерева и местности, в которой оно произрастало. Начинающему цветоводу достаточно знать, что растения, посаженные в кору, нуждаются в регулярных подкормках минеральными удобрениями, а растущие в субстрате с основой из корней папоротника — вполне могут без них обойтись.

Заготовка компонентов субстрата не составляет особого труда. Древесную кору всегда можно снять с погибших или спиленных деревьев, выкопка же одного-двух растений папоротника, из числа растущих на вырубках и просеках, незначительного количества торфа или мха-сфагнума тоже никакого заметного ущерба природе не причинит.

Материалы для составления субстратов заготавливают осенью. Хранят их на чердаке, в подвале или на балконе. Чтобы мох как можно дольше остался живым, его держат в кучах под открытым небом или плотно набивают в полиэтиленовые пакеты. Мы не рекомендуем вам делать большие запасы, хотя компоненты субстратов могут храниться несколько лет (исключение составляет мох, который желательно использовать живым). Вряд ли имеет смысл держать дома множество громоздких корневищ папоротника, кусков коры или мешков с торфом, гораздо удобнее ежегодно заготавливать все заново. Осенние поездки в лес за мхом или папоротником придадут вашему увлечению дополнительную прелесть — ведь это продолжение общения с удивительным миром растений.

Наконец, все важнейшие компоненты заготовлены, казалось бы можно приступать к приготовлению субстрата.

Впрочем, хорошая хозяйка, готовясь к праздничному обеду, редко ограничится закупкой лишь основных продуктов для задуманных блюд, а обязательно запасет некоторые известные только ей специи, коренья и другие добавки, которые собственно и придадут неповторимый вкус ее «фирменному» изделию. В этом смысле приготовление хорошего субстрата чем-то сродни кулинарии: мало располагать только главными составляющими. Особенно это важно для цветоводов-любителей, в коллекциях которых самые различные, зачастую очень далекие по биологии растения.

Для того чтобы иметь возможность приводить свойства субстрата в соответствие с требованиями каждого вида растений, цветовод, подобно хорошей хозяйке, должен иметь на своей «кухне» целый ряд добавок к основному субстрату — опавшие березовые или дубовые листья, листовую землю и древесный уголь. Эти компоненты, не изменяя важнейших свойств субстрата, позволят в значительной степени варьировать его рецептуру, во многом увеличивая возможности цветовода-любителя.

Дисхидия раффлезиевидная (Dischidia rafflesiana). У этого эпифита корни развиваются внутри мешков, образованных листьями

Готовим субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты — будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5—1 см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2—3 см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать.

Конкретные рецепты субстратов для основных групп эпифитных растений приведены во многих книгах по цветоводству. Число вариантов смесей в них поистине огромно, и сколько-нибудь подробного обзора даже малой их части мы, конечно же, дать не сможем. На наш взгляд, это не столь необходимо. Гораздо важнее раз и навсегда усвоить основные принципы составления субстратов, чтобы в дальнейшем самим изобретать смеси на все случаи жизни.

Вначале надо четко решить, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке. Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Вернемся к таблице 2. Можем ли мы выбрать в качестве основы субстрата кору? В принципе — да, однако тогда придется поливать субстрат каждый день. Это неудобно. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,— древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу...

Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же, в качестве основы для «комнатного» субстрата лучше сразу взять торф или корни папоротника. Влагоемкость последних можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли.

Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровью субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, нежелательно.

Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то все наши рассуждения остаются в силе, с той лишь разницей, что лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы — кора или корни папоротника.

Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3—4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом.

Мы надеемся, что после прочтения этого раздела вы сможете критически подходить к многочисленным опубликованным рецептам субстратов и быстро определить, подходит или нет та или иная смесь к вашим конкретным условиям.

Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственно на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить.

Растения сажают следующим образом:

на уложенный в емкость дренаж (при посадке в корзинку дренаж не нужен) насыпают слой субстрата такой толщины, чтобы после установки на него растения основания стеблей оказались на 1—2 см ниже уровня стенок посуды;

устанавливают растение и очень осторожно расправляют его корни;

обкладывают корневую систему растения субстратом, аккуратно заполняя пустоты между корнями. Новые порции субстрата добавляют от стенок горшка к середине, ни в коем случае не подпихивая субстрат под растение. Укладку субстрата ведут до тех пор, пока его уровень не достигнет оснований стеблей.

Иногда, особенно при содержании растений в комнатах, поверхность субстрата обкладывают слоем мха-сфагнума, который предотвращает излишне быстрое пересыхание кома.

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения.

Поливать растения начинают через 2—3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Блок-культура — способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений (рис. 11).

Рис. 11. Эпифитное растение на блоке: 1 — жесткая основа; 2 — проволока; 3 — субстрат

Цветовод-любитель, занимающийся блок-культурой, имеет поистине уникальную возможность приблизить условия жизни своих растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но сразу следует оговориться, выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.

Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Именно поэтому мы не советуем все растения содержать в блок-культуре — уход за коллекцией будет отнимать столько времени, что из удовольствия превратится в нудную ежедневную обязанность.

Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы, и вряд ли стоит отказывать себе в удовольствии иметь в своем доме несколько композиций, вызывающих восхищение у каждого, кому доведется их увидеть. Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура — единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста. Освоить блок-культуру должен каждый цветовод, занимающийся эпифитами. Пусть для начала в его хозяйстве будут лишь один-два небольших блока, со временем придет опыт, и их количество можно будет увеличить.

В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков — закрытые и открытые.

Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Однако, в отличие от уже известных нам горшков и корзинок, закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Поскольку на большей части нашей страны эти материалы добыть довольно трудно, многие любители с успехом заменяют их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.

При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.

Толстые воздушные корни многих эпифитных орхидей приспособлены для извлечения воды из влажного воздуха

Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.

Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.

Иногда цветоводы-любители вместо блока, изготовленного из коры, применяют коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Не нужно только забывать, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3—4 лет.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Иногда для того чтобы субстрат не развалился, блок делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.

При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата — кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой, в которую фасуют овощи.

Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае, правда, придется регулярно увлажнять его.