Общие сведения

Многолетние цветочно-декоративные растения открытого грунта произошли из мест с разными климатическими условиями и поэтому обладают широким диапазоном биологических особенностей. Они зацветают в разное время года и в цветущем состоянии могут быть использованы в школе для озеленения школьного участка с ранней весны и до выпадения снега.

В школьном учебном процессе многолетники могут иметь самое разностороннее применение. Растения эти принадлежат к разным семействам и могут служить прекрасным демонстрационным материалом при изучении разделов систематики растений в VI классе. Все они с успехом могут быть использованы для создания коллекций по темам «Стебель», «Почка», «Корень», «Цветок», «Соцветие».

Зимой эти растения можно иметь в цветущем состоянии и на живом материале не только ознакомить учащихся с многообразием строения цветков, но и посмотреть живую пыльцу (что особенно рекомендуется делать на луковичных), рост пыльцевых трубок.

С многолетними растениями открытого грунта можно проводить различные опыты по теме «Управление развитием растения» (обрезка, внесение удобрений). Особенно успешно в условиях школы проходит работа по выгонке весеннецветущих многолетников (астры альпийские, незабудки, маргаритки, астильбе, гвоздики, колокольчики, лилии, тюльпаны, гиацинты, нарциссы).

Незаменимы многолетники открытого грунта для работ в зимнее время (черенкование, деление кустов, выгонка).

Для зимних работ по черенкованию можно срезать черенки с растений в любой день осени. Следует обрезать нецветущие побеги. Для осеннего черенкования пригодны грунтовая гортензия, флоксы, гвоздики, лён многолетний, седумы.

Если материал для зимних работ заготовляется заранее, то кусты следует в августе выкопать и посадить в горшки или ящики. До морозов их хранят на открытом воздухе, а с наступлением морозов вносят в холодное помещение (с температурой +1 +3°), где хранят до нужного срока. После внесения в класс кусты дадут обильное отрастание побегов, когда их и можно использовать для размножения делением кустов и черенкованием. При черенковании отрастающие веточки срезают с куста и сажают в песок для окоренения. Новые кусты могут дать цветение к моменту высадки в открытый грунт.

В зимних условиях многолетники можно размножать не только черенками, но и листом с почкой и делением корней. Для размножения делением корней лучше всего брать флоксы и пеоны.

Особый интерес представляет работа с многолетниками после наступления небольших морозов. Когда установится погода с температурой —1 —5°, можно на участке нарезать замёрзших ветвей многолетних растений: гвоздик (особенно хорошо приживается перистая гвоздика), седумов, многолетнего льна, арабиса, флоксов; наиболее пригодны для этой цели флоксы сибирские, флокс субулята, флокс ползучий и флокс дивариката. Черенки в это время промёрзли настолько, что листья на них, да и сами стебельки, выглядят мёртвыми. Для того чтобы обеспечить им возвращение полной жизнеспособности, не следует их при резке долго держать в голой руке, а лучше всего все работы производить в варежках. Резать черенки нужно острым лезвием бритвы, так как черенки и листья в это время очень хрупки, а сломанные листья не оживают.

После срезки черенки укладывают в предварительно охлаждённые на морозе ящики с толстыми стенками. Ящики нужно хорошо укутать и только после этого внести в помещение, чтобы черенки оттаивали медленно, так как при быстром оттаивании они погибают.

Часов через 10—15 после внесения ящика в помещение следует посмотреть, как идёт оживление материала. Если никаких изменений не произошло и оттаивание не началось, надо снять изолирующий материал, но открывать совсем черенки нельзя: оттаивание должно происходить постепенно.

После того как у черенков восстановится нормальный тургор, можно провести окончательную резку их на желательную длину и затем высадить в песок, укрыв стеклом от высыхания.

Для зимних работ можно использовать не только предварительно выкопанные или укрытые с осени кусты, но и растения, оставленные открытыми на месте на всю зиму. Зимой надо выкопать ломом или вырубить топором из грунта куст с довольно объёмистым комом земли, чтобы избежать сильного повреждения корней, положить куст с комом земли в посуду, обязательно засыпать снегом и перед внесением в помещение основательно укутать, чтобы обеспечить медленное оттаивание. После оттаивания кусты можно высадить в горшки и поставить в класс на окно. Оптимальная температура содержания в это время не выше 8—10° тепла. При более высокой температуре отрастающие побеги будут тонкими. Для формирования сильных, приземистых побегов можно дать дополнительное электрическое освещение. Такие кусты можно использовать для выгонки и для опытов по размножению.

В условиях школы можно успешно производить выгонку многолетних цветочно-декоративных растений (альпийские астры, колокольчики, гвоздика плюмариус, гвоздика турецкая и все луковичные). С весны выращивают сильные кусты, а в июле пересаживают в просторные горшки. Для защиты от перегрева и пересыхания горшки вкапывают в землю. Летом растения подкармливают и до холодов выдерживают в открытом грунте. С наступлением заморозков их следует внести в холодный подвал с температурой +1 +5°, где держать до декабря, в декабре внести в класс (обеспечив при внесении и после него постепенное оттаивание растений); к весне растения зацветут.

С многолетними растениями можно проводить очень интересную работу по селекции. Посев семян следует производить сразу же после сбора, так как у семян многих культур, например многолетних астр, очень скоро теряется всхожесть.

Можно высевать многолетники и под зиму. Для подзимнего посева ещё до наступления морозов вскапываются и забороновываются гряды и прогреваются рядки. В рядки, которые заметны и после выпадения снега, нужно высеять семена. По снегу сеять очень удобно, распределение семян видно хорошо. После посева семена следует засыпать мягкой землёй. Землю нужно заготавливать ещё до морозов, складывать в кучу и закрывать толстым слоем листа, под которым она до половины зимы сохраняется в незамёрзшем состоянии.

Высеянные после наступления морозов семена весной дают дружные всходы.

Всходы многолетних растений весной пикируются (пересаживаются в семядольном состоянии или с 1—2 листочками) на расстоянии 15—25 см, а когда зацветут, то из них отбираются лучшие и оставляются для сбора семян. Снова высеваются семена от самых лучших растений, и так в течение нескольких лет можно вывести более крупноцветные и обильно цветущие формы с иной окраской цветков и с разными сроками цветения.

Новые сорта можно легко размножить вегетативно, сохранив все присущие им достоинства.

Селекционную работу можно вести со всеми многолетниками открытого грунта. Особенно пригодны для скрещивания грунтовые примулы, лилии, тюльпаны, нарциссы, так как у них крупные, удобные для выполнения техники искусственного опыления цветки.

Можно проводить скрещивание не только между растениями одного вида, но и между разными видами (межвидовая гибридизация). Для получения хорошего результата следует проверить, есть ли прорастание пыльцы на рыльцах опылённых цветков. Для этого через определённые промежутки времени (через 30 минут, через 1 час, 2, 3 и 6 часов) нужно брать пробы: срезать опылённые рыльца, кипятить их около получаса в пробирке с ацетокармином, смешанным пополам с глицерином, и, когда они станут размягчёнными, раздавливать между двумя предметными стёклами лёгким нажимом. Одно стекло после этого снимается и препарат накрывается покровным стеклом. Пыльцевые трубочки при этом окрашиваются в темновишнёвый цвет и хорошо видны в микроскоп.

Для посева гибридных семян следует выбирать затенённое место, так как на полном солнечном освещении наблюдается выгорание всходов по той причине, что всходы многолетников долгое время имеют слабые корешки и при малейшей пересушке почвы, совершенно безвредной для других культур, погибают. При посеве на открытом месте гряды до появления всходов укрываются рогожами, бумагой, а появившиеся всходы обязательно укрываются притенками. Пикировать всходы необходимо не позднее конца июня. Более поздняя пикировка нередко может привести в первую зиму к вымерзанию молодых растений. Для защиты всходов от вымерзания почву с наступлением морозов в 1—2° нужно укрыть слоем листьев в 15—20 см. Слишком раннее укрытие почвы может в некоторых случаях привести к выпреванию растений.

С многолетниками можно проводить очень интересные опыты по изучению влияния ростовых веществ на окоренение, и, кроме того, эти культуры могут служить очень удобным материалом для высадки на школьном участке, на все виды декоративного оформления — от многолетних ковров, клумб и до низких цветущих изгородей, а также многие из них представляют собой незаменимый материал для составления букетов.

Для того чтобы успешно применить в практике школьной работы те или другие цветочно-декоративные растения, необходимо знать их биологические особенности, так как без этого невозможно не только вырастить, не только поставить опыт с каким-либо растением, но даже сохранить его живым.

О многолетниках учителю прежде всего надо знать, что все многолетники характеризуются периодичностью роста, например: рано цветущие многолетники пробуждаются весной, дают интенсивный рост, затем цветение и после цветения вступают в период покоя. Но у большинства культур покой относительный, кажущийся, на самом же деле в этот период в растениях происходят определённые, не всегда явно заметные изменения.

Луковичные культуры в период покоя дают дозревание луковицы, которое происходит даже в том случае, если луковицы выкопаны из земли.

Пеоны, флоксы, маки, диклитра, ландыш, аквилегия и другие весеннецветущие культуры в период относительного покоя формируют ростовые и цветочные почки, из которых на будущий год образуются стебли и соцветия (рис. 8).

Рис. 8. Осеннее состояние луковицы нарцисса с цветком будущего года

Многолетники, цветущие осенью, с весны имеют более медленный темп роста, который становится интенсивным ближе к периоду цветения. У осеннецветущих многолетников весной развиваются простые листья, затем более сложные и, наконец, примерно в августе, развиваются свойственные цветоносным стеблям узкие, с меньшей дольчатостью листья более ксерофитного характера.

Уход должен соответствовать биологическому состоянию растений. Весеннецветущие многолетники следует подкармливать и поливать не только в период роста, но и после цветения, в период формирования почек для будущего года. При плохом содержании на корневищах многолетников хотя и закладывается большое число почек, но от недостатка влаги и питательных веществ большинство почек замирает, рост их останавливается, почка в следующую весну не даёт ростового побега и отмирает.

Следовательно, период покоя многолетников не является в полном смысле слова покоем, а в это время в растении протекают важные процессы, от хода которых зависит состояние растения на будущий год.

Соответственно сроку покоя растения производится и размножение его. Например, культуры, цветущие весной, размножаются делением кустов тогда, когда они вступают в период покоя — в августе, а летние и осеннецветущие культуры размножаются делением кустов весной.

При соблюдении элементарных правил ухода за растением можно получить полную приживаемость пересаженных весной летних и осеннецветущих флоксов, солидаго, многолетних астр, рудбекии.

Все многолетники характеризуются постепенным разрастанием куста к периферии и ослаблением центра куста.

Ослабление центральной части куста обусловливается старением корневища, на котором с годами развиваются всё более слабые почки — как ростовые, так и цветочные. Помимо указанной причины, ослабление центральной части куста обусловливается недостатком питания.

Соцветия, развившиеся из периферийных побегов, значительно крупнее и богаче по числу цветков, чем соцветия из центральных побегов; на старых кустах эта разница гораздо контрастнее, чем на молодых. Ослабление центра куста проявляется в несколько более раннем пожелтении листвы, а также в усыхании центральных стеблей осенью, задолго до прекращения жизнедеятельности всего куста. Периферийная часть куста в течение всей жизни растения находится в лучших условиях освещения и занимает всё новые и новые участки почвы.

Эту особенность роста куста многолетников необходимо учитывать и соответственно производить уход, в частности, при подкормках необходимо вносить удобрения не только с краёв куста, но и в центр его. Внутрь куста надо вносить жидкие удобрения слабой концентрации.

Для предотвращения старения кустов необходимо производить деление их. Продолжительность пребывания куста в культуре без пересадки для разных многолетников различна и обусловливается характером роста культуры.

Флоксы, примулы и ирисы пересаживаются через 3—4 года, аквилегия — через 5—6 лет, рудбекия - через 7 лет, гелениум — через 4—5 лет, астры многолетние - через 4—6 лет, а пеоны пересаживаются через 10—15 лет.

Быстрота размножения у многолетников, при разных способах размножения, резко различна. Например, при семенном размножении лилии регале от одного растения можно получить до 10 тысяч растений, тогда как при размножении лилии деткой — не более 1—3 в год, куст пеона в год образует 1—2 посадочные единицы, т. е. пятилетний куст может быть разделён на 5—6 частей и т. д.

Для использования в условиях школы многолетники ценны ещё и тем, что среди них имеются культуры с различными морфологическими признаками и биологическими особенностями. Это позволяет подобрать довольно обширный сортимент для использования в разных целях: для проработки различных тем в кружках, выращивания живого раздаточного материала для практических работ в классе, для специальных практических работ на участке, для привития учащимся практических навыков по уходу за растениями и навыков лабораторного исследования.

Среди многолетников легко подобрать культуры и для разных условий освещения. Для мест с полным освещением используются маки, дельфиниум, пеоны, солидаго, гелениум, гвоздики, астры.

В условиях полутени, на опушках древесных массивов, можно высаживать лилии, ирисы, аквилегии, колокольчики, аконит и астильбе. Непосредственно под покровом деревьев выращиваются примулы, функии, ландыши, анемоны и флокс сетацеа.

Для разных почвенных условий и условий увлажнения также можно подобрать различные многолетники. Для каменистых почв пригодны примулы, гвоздика дельтоидес и гвоздика плюмариус, лён многолетний, семпервивум (молодило), арабис, мак альпийский, флокс столонифера, колокольчики.

Для сухих мест с хорошо водопроницаемой почвой пригодны луковичные, которые, используя весенний запас почвенной влаги, дают обильное цветение; хорошо развиваются на сухих почвах гайлардия, гипсофила.

На песчаных почвах хорошо растут люпины, ирисы и лилии.

На почвах избыточно увлажнённых можно высаживать незабудки, ландыш, астильбе, анемоны.

Многолетники отличаются большим многообразием декоративных особенностей, формы и окраски цветков, формы соцветий и т. д.

Помимо красоты, в период цветения многолетники дают и пышную густую зелень (например, пеоны и др.), не теряющую декоративности до поздней осени, а аквилегии и восточный мак ранней весной украшают цветники своими орнаментальными листьями.

Различные сроки цветения многолетников обеспечивают беспрерывную смену аспектов на участке с ранней весны и до глубокой осени.

Рано весной зацветают сциллы, примулы, их сменяют арабис, весенние флоксы, затем зацветают нарциссы, тюльпаны, маки, пеоны, за ними лилии, флоксы летние и осенние, рудбекия, многолетние астры, наступает вторичное цветение гвоздики плюмариус (хотя и не очень дружное) и, наконец, под снег идёт с бутонами цветущий в течение всего лета альпийский мак.

В школьных условиях для работы в классе могут быть использованы луковичные многолетники. К луковичным многолетникам относятся гиацинт, лилия, тюльпаны, нарциссы тацетты и др.

Лучшего развития луковичные достигают на лёгких песчаных воздухо- и водопроницаемых почвах. На почвах с застоем воды луковичные загнивают и погибают. На всяких почвах луковичные требуют регулярного рыхления почвы.

Корни луковичных слабо ветвятся, и это обязывает предоставлять им почвы, богатые питательными веществами. На участки под луковичными ежегодно вносится 4—5 кг перегноя на 1 кв. м площади. Кроме того, растения нуждаются в регулярной жидкой подкормке в сухое время через каждые 10—12 дней с начала роста и до конца цветения.

Важным условием нормального развития луковичных и надёжной их перезимовки является вызревание луковиц. Для этого с весны даётся азотистая подкормка, а перед бутонизацией и в период бутонизации предоставляются фосфорное и калийное удобрения (суперфосфата до 40 г, сернокислого калия около 20 г или золы до 100 г на 1 кв. м).

Кроме того, вызреванию луковицы содействует прекращение подачи воды после периода цветения. В условиях, где после отцветания луковичных наступает дождливое время, луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов следует выкапывать и держать в хорошо проветриваемом помещении, но без доступа солнца.

Выкопка луковиц производится в период пожелтения листьев, которое наступает примерно через месяц после отцветания. Только на хорошо водопроницаемых почвах луковицы тюльпанов могут быть оставлены на месте без выкапывания в течение 2—3 лет.

В этом случае луковицы после проветривания в тёплом затемнённом месте отделяются от деток и в сентябре высаживаются в клумбы, где весной дают цветение.

Нарциссы можно оставлять без пересадки на одном месте 5—9 лет, особенно нарциссы поэтикус.

Нельзя выкапывать лилии, фритиллярии, так как у них корни не отмирают, и луковицы этих культур выкапываются только в случае пересадки. Лилии пересаживаются через разные сроки от 4 до 10 лет, в зависимости от скорости разрастания детки и угнетения ею основных стеблей куста.

Следующим условием, ведущим к хорошему вызреванию луковиц, служит подбор удобрений. Никогда не следует вносить под луковичные свежий навоз, а только neperriofi и минеральные удобрения.

При внесении свежего навоза луковицы развиваются крупные, но рыхлые, легковесные, непригодные для выгонки, плохо хранящиеся в перезимовке (рис. 9).

Рис. 9. Рыхлая луковица тюльпана

При выкопке и хранении такого материала, предназначенного для зимней выгонки, луковицы дают преждевременное прорастание и загнивают.

Не следует высаживать луковичные на перегнойных почвах, так как в этом случае луковичные долго вегетируют и не успевают вызреть к зиме.

Лучшее цветение в выгонке дают самые тяжёлые луковицы; при этом форма цветков не зависит от формы луковицы.

В хорошо вызревшей луковице содержится большой запас питательных веществ, который обеспечивает даже выгонку в воде (гиацинт), а при посадке в чистый песок в отдельных случаях — образование плодов и развитие хороших, всхожих семян.

Луковичные (тюльпаны, нарциссы тацетты, сциллы) используются для весеннего оформления цветников. Для этого луковицы надо высаживать в сентябре, за осень они окоренятся, зимой продолжают рост корней и весной цветут. С наступлением морозов луковичные следует укрыть слоем листа в 15—20 см, а весной укрытие снять.

Цветки луковичных следует срезать с обязательным оставлением на растении листьев, которые будут ассимилировать и дадут возможность луковице сделать необходимый для жизни и цветения в будущем году запас питательных веществ. У тюльпанов лучше всего оставлять два листа, у лилий следует оставлять возможно большее число листьев на стебле.