ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА РОЗ

В условиях средней полосы Союза при горшечной культуре розы можно иметь в цвету почти круглый год.

Горшечная культура роз тесно связана с грунтовой. Для горшечной культуры берут сильные подвои с вызревшими штамбиками и хорошей корневой системой. Штамбовые и полуштамбовые подвои оставляют с одним побегом, а низкоштамбовые (20—30 см) с 3—4 побегами. Посадка подвоев в горшки начинается с октября. Новые горшки необходимо вымачивать, а старые — промывать. На дне горшков должен быть хороший дренаж. Земля — смесь из 3 частей глинисто-дерновой, 1 части лиственной, 1 части перегноя, некоторого количества коровяка и крупного речного песка.

Посадка роз производится плотно. Необходимо, чтобы обрезанные концы корней подвоя были погружены в песок дренажа. При этом условии места порезов корней скоро заплывают пробковой тканью, и укоренение происходит быстрее.

В период укоренения дички содержат при температуре 7—10° С. После укоренения температуру следует повысить до 15—18° С. Хорошо пролитые растения кладут на бок под стеллажи, а также в простенках оранжереи и в течение суток два раза опрыскивают тепловатой водой.

К прививке приступают, когда у укоренившихся растений начнет хорошо отделяться кора. Зимние розы прививают за кору вполне вызревшими черенками от осенней подрезки. Черенки срезают седлом, с одним или реже двумя глазками, из которых нижний глазок обращен в сторону подвоя. Прививка в шейку может производиться растущими черенками от молодых побегов, причем привитые растения необходимо содержать в спертом воздухе (под стеклом). Прививка на штамбике предпочтительнее, чем прививка в шейку, так как штамб дает для выгонки более сильные растения.

Прививку обвязывают раффией или мочалом и покрывают прививочным варом. Хороший вар можно сделать из смеси растопленного воска и подсолнечного масла.

Привитые растения некоторые культиваторы рекомендуют содержать под стеклом (стеклянным колпаком). При таком содержании заплывание происходит очень быстро, но возникает опасность преждевременного начала роста глазка.

Привитые растения кладут на бок и защищают от солнца бумагой. Для поддержания равномерной температуры и влаги бумагу опрыскивают. Чтобы не развивалась сырость, бумагу следует опрыскивать не больше 1—2 раз в солнечные дни. Кроме того, в такие дни растения необходимо выставлять на свет. Перед тем, как выносить на открытый воздух, растения закаляют, усиленно проветривая помещение.

Через 1,5—2 декады проверяются результаты прививки; тронувшиеся в рост привитые растения ставят отдельно и подвязывают к колышкам, неудачную прививку повторяют, появившиеся побеги подвоя удаляют.

В мае, в зависимости от погоды, горшки с привитыми растениями следует прикопать в грунт гряды на хорошо освещенном месте. Вокруг горшков надо сделать неглубокие лунки для поливки. Первое время необходима притенка. На такие же гряды высаживают и отцветшие горшечные розы.

Уход за привитыми розами заключается в поливке водой и удобрении перебродившей навозной жижей, а также растворами минеральных удобрений. В конце июля — начале августа розы пересаживают в несколько большие горшки, которые оставляют вкопанными до сентября, смотря по погоде. При продолжительных дождях растения кладут на бок или помещают в свободные парники и защищают рамами.

Осенью, когда температура начинает падать ниже 5° С, горшечные розы убирают в подвал с температурой до +3° С.

Не позднее первой половины декабря, сообразуясь с особенностями роста данного сорта роз, производят подрезку. Обрезанные молодые побеги сохраняют для прививки во влажном песке.

Перед выгонкой розы обмывают табачным раствором, теплицу окуривают серой.

Для более равномерного развития нижних и средних почек некоторые цветоводы рекомендуют размещать растения на стеллажах возможно ближе к свету, положив горшки на бок. Но экономя площадь, обычно горшки ставят на стеллажах вплотную. В течение первой декады в теплице необходимо поддерживать температуру около 5—7° С, затем каждые 5—7 дней ее повышают градуса на два и постепенно доводят до 15—17° С. Примерно 5 раз в сутки производится опрыскивание.

Если горшки были положены на бок, то, как только почки тронутся в рост, растения поднимают. Их следует опрыскивать 1-2 раза в солнечные дни.

Через 3—4 декады после начала выгонки, когда на розах появляются бутоны, растениям 1—2 раза в декаду дают удобрительную поливку слабым раствором коровяка, роговых стружек и пр. К началу развития бутонов опрыскивание растений прекращают.

Для поддержания требуемой влажности воздуха в оранжерее опрыскивают проходы; необходима также хорошая вентиляция. Как только бутоны начнут распускаться, температуру оранжереи для лучшего развития цветов и большей их прочности несколько понижают, и, чтобы закалить растения, усиливают проветривание. Когда первые цветы наполовину распустятся, растения выставляют в холодную оранжерею с температурой около 10° С.

От пристановки до цветения требуется 6—8 декад, в зависимости от сорта и начального срока пристановки. Этот срок зависит и от того, когда необходимо розы иметь в цвету. Чем позже начинается пристановка, тем меньше требуется времени для получения цветущих растений. Отцветшие розы временно хранят в простенках оранжереи.

Для внутреннего озеленения более пригодны сорта роз без резко выраженного периода покоя, выдерживающие в зимнее время более высокую температуру. Розы, привитые на шиповнике, непригодны для комнат. Сюда идут корнесобственные розы, т. е. выведенные из травянистых черенков с. полузрелой древесиной. Для комнатного содержания хороши также индийские, вьющиеся или бенгальские розы. Чтобы не допустить зимой преждевременного начала роста растений, розы необходимо держать на самом холодном окне.