Библиотека по цветоводству


Цветоводство

Рассылка

Библиотека

Новые книги

Карта сайта

Ссылки





предыдущая главасодержаниеследующая глава

ГРУНТОВАЯ КУЛЬТУРА РОЗ

Грунтовая культура роз применяется при украшении парков, скверов, цветников и др.; при устройстве постоянных плантаций роз для получения срезочного материала; при выращивании в питомниках штамбовых и кустовых роз для открытого грунта и культивационных помещений.

Формы роз. Розы культивируются в различных формах: штамбовой, кустовой, пирамидальной, вьющейся и стелющейся. Первые две являются самыми распространенными. Лучшими по форме надо признать имеющие крупное декоративное значение штамбовые розы (рис. 225). Культура этих роз дороже и сложнее по приемам ухода, чем кустовых. Во избежание повреждений ветром штамбы необходимо подвязывать к кольям. Кроме того, штамбовые розы менее долговечны, чем кустовые. Повреждения от морозов также более опасны для штамбовых роз, чем для кустовых, которые при потере надземной части могут давать из мест прививки новые побеги.

Рис. 225. Iтамбовая роза
Рис. 225. Iтамбовая роза

Розы, привитые на штамбе, бывают: 1) штамбовыми — высотой до 2 м, 2) полуштамбовыми — до 1—1,25 м и 3) низкоштамбовыми — до 0,75 м.

Штамбовые розы применяются для одиночной посадки на газонах или в центре клумб; для групповой посадки на газонах по 3—5 штук; для посадки на клумбах; для устройства аллей роз вдоль цветников и газонов; для обсадки рабаток, где штамбовые розы высаживают теснее, а к ним подбирают низкие ремонтантные, месячные или низкие многоцветные розы.

При устройстве аллей роз, штамбовые розы размещают на расстоянии, 2—3 м одну от другой, а в промежутках иногда устраивают гирлянды из вьющихся роз и других вьющихся растений. На рабатках штамбовые розы высаживают теснее и подбирают к ним низкие ремонтантные, месячные или низкие многоцветные розы.

Кустовые розы применяются: для отдельной и групповой посадки на газонах; для клумб и рабаток.

При групповых посадках как штамбовых, так и кустовых роз необходимо соблюдать подбор их по росту и колерам. Следует, однако, иметь в виду, что наиболее эффектны одноколерные клумбы.

Пирамидальная форма роз применяется на газоне. Для устройства каркаса пирамиды вбивается в землю кол, от верхушки которого натягивается в разные стороны оцинкованная проволока. К ней подвязывают побеги обильно цветущих кустовых, а также вьющихся роз.

Стелющаяся форма роз получается путем расстилки кустовых роз на земле. Для этой формы наиболее пригодны низкие, многоцветные и месячные розы.

Выбор места. Розы требуют открытого, хорошо освещенного местоположения. На севере для роз необходимо полное освещение в течение всего дня; на юге розы плохо переносят жару, поэтому в полуденные часы для них полезно легкое затенение.

Близость строений или больших деревьев, которые сильно затеняют растения и затрудняют циркуляцию воздуха, нежелательна. В то же время розы должны быть защищены от действия сильных ветров. При выборе места для культуры роз необходимо предпочесть юго-западный склон. Участок должен быть достаточно сухим, так как при высоком стоянии грунтовых вод зимующие в грунте розы обречены на верную гибель.

Подготовка почвы и удобрение. На небольших участках всегда можно подготовить почву в соответствии с требованиями растений. Лучшей почвой для розы будет умеренно влажный, удобренный перегноем суглинок.

Если почва сильно истощена или камениста, ее лучше заменить искусственной смесью земель, взяв, например, в равных частях глинисто-дерновую землю, компост и перепревший коровий навоз. Полезна прибавка золы, и особенно извести, содействующей лучшей окраске цветов.

Розы требуют много питательных веществ и сильно истощают почву. Без регулярного удобрения почвы рост растений ослабевает, цветение ухудшается. Хорошее действие на розы оказывает внесение в почву различных органических удобрений: навоза, компоста, фекалий и др. Удобрения следует вносить ежегодно осенью; заделка неглубокая. Применение минеральных удобрений также весьма полезно. Их рассыпают вокруг растений на расстоянии 20—30 см от штамба и заделывают на глубину 5—10 см.

Для повышения энергии роста очень эффективна (1-2 раза в декаду) поливка жидким удобрением — коровяком или раствором птичьего помета, с прибавлением суперфосфата. Жидкое удобрение применяют после обрезки и перед формированием бутонов.

Размножение. Размножение роз производится семенами, прививкой, отводками, отпрысками и черенкованием.

Размножение семенами применяется для получения подвоя или новых сортов; в последнем случае прибегают к скрещиванию избранных сортов.

Прививка. В качестве подвоя для прививки роз могут быть использованы и лесные дички, но посевные дички, которые обычно получают из семян R. canina, имеют ряд преимуществ перед лесными дичками. У посевных дичков сильнее развита корневая система и они более гибки (рис. 226). Это имеет значение для перезимовки штамбовых роз, которые приходится пригибать к земле. Кроме того, лесные дички недолговечны и укореняются хуже, чем посевные. Если все же приходится пользоваться лесными дичками, то при их заготовке следует выбирать здоровые, гладкие, молодые — не старше двух лет — экземпляры с неповрежденной корой и с возможно более развитыми корнями.

Рис. 226. Штамбы шиповника: а - лесной, б - культивированный
Рис. 226. Штамбы шиповника: а - лесной, б - культивированный

При культуре посевных подвоев для получения более быстрых всходов необходимо соблюдение следующих условий посева. Из начинающих краснеть ягод роз надо немедленно вынуть семена, оттереть их, очистить и отмыть. Так как пролежавшие даже короткое время семена медленно всходят, то их нужно сеять на грядку еще во влажном состоянии. При таком посеве всходы получаются уже следующей весной. Покупные семена приходится стратифицировать, без этого приема они дают всходы лишь на второй год после посева. И только семена полиантовых роз при посеве весной всходят через несколько недель даже без стратификации.

Посев производится рядами поперек гряды на расстоянии 25 см ряд от ряда. Семена заделывают на глубину до 5 см. При такой глубине получаются подвои, пригодные для копулировки и окулировки. Всходы необходимо оберегать от утренников.

Почву пикировочного участка еще с осени следует хорошо подготовить и удобрить навозным перегноем на глубину, несколько большую, чем глубина ямок для посадки пикируемых растений. Таким образом, корешки растений разместятся немного выше слоя перегноя.

Пикировка должна производиться по возможности при семядольном возрасте всходов. Пикировать следует в пасмурную погоду, лучше утром л вечером.

Сеянцы вынимают из гряд деревянной лопаточкой и собирают в ровные пучки. Корешки растеньиц в пучках подрезают острым ножом наполовину и обмакивают перед посадкой в раствор (густоты сметаны) из 2 частей глины и 1 части коровяка. Посадка сеянцев производится рядами на расстоянии 20 см ряд от ряда и 10 см в рядах. Для быстроты и правильности размещения растений пользуются маркером. Не сгибая корешков, молодые растеньица левой рукой опускают до семядолей в сделанные маркером ямки, а правой плотно придавливают землю к растеньицу пикировочным колышком, воткнутым наискось на расстоянии 5 см от ямки. После пикировки производится поливка через ситко лейки. Пикированные сеянцы первое время следует притенять ветками или матами.

Уход за пикированными сеянцами заключается в поливке, рыхлении, полке сорняков, удобрении (например, слабым раствором навозной жижи) и борьбе с грибными болезнями. После укоренения растений на разрыхленные гряды насыпают мелкий перегной слоем в 3—5 см. При такой культуре подвои в следующем году уже будут годны для окулировки, а частично могут быть использованы для зимней прививки в шейку и в первом году (рис. 227).

Рис. 227. Плантация готового к окулировке штамбового шиповника в двойных рядах
Рис. 227. Плантация готового к окулировке штамбового шиповника в двойных рядах

В конце сентября — начале октября, после первых заморозков, производят выкопку дичков, стараясь при этом предохранить мелкие корешки от повреждений. Дички обычно сортируют на три разбора. Первый разбор идет для зимней прививки и для выведения штамбов, второй — для окулировки, а в третий попадает брак.

На зиму отсортированные дички раскладывают в один ряд наискось по краям канавки и прикапывают землей. Перезимовавшие дички весной рассаживают на участке с хорошо удобренной, глубоко обработанной почвой. Посадка производится на 75 см между рядами и 20—30 см в рядах в зависимости от того, культивируют ли штамбы или полуштамбы.

Уход после посадки такой же, как за пикированными сеянцами. Через 3—4 года можно получить достаточно сильные штамбы или полуштамбы. Пока подвои не достигнут 1,5—2 м высоты, никакой обрезки не производится. И только при выкопке готовых для окулировки подвоев у них обрезают все побеги и оставляют один штамб.

Штамбы и полуштамбы для горшечной культуры зимой высаживают в горшки. В северных районах, чтобы предохранить от замерзания подвои, выращиваемые для культуры в открытом грунте, их выкапывают осенью и держат зимой в подвале, а весной высаживают в грунт.

Розы прививают двумя способами: летом, на месте нахождения дичков — окулировкой, т. е. прививкой глазком, а зимой, при горшечной культуре в оранжерее — копулировкой, т. е. черенком под кору.

Прививка штамбовых роз производится на требуемой высоте в ствол дичка, кустовых — на корневой шейке, предварительно обнаженной от земли.

Окулировка производится на растущий или на спящий глазок. Прививка на растущий глазок делается весной, в начале сокодвижения, как только начнет отставать кора, с таким расчетом, чтобы глазок развивался немедленно после того, как он прорастет. Как только глазок тронется в рост, верхушка дичка срезается выше места прививки.

К осени привои дают еще слабый рост. Их выкапывают из земли и хранят в непромерзающем помещении или прикапывают под прикрытием.

При культуре дичков для прививки кустовых роз в открытом грунте дички рассаживают весной на 70 см между рядами и 30 см в рядах. Предварительно почва должна быть тщательно подготовлена глубокой перекопкой. Перед посадкой корни подрезают на 1/3 их длины и обмакивают в указанную выше смесь из коровяка и глины. Посадка производится по шнуру с метками для обозначения мест растений. После посадки необходима поливка к укрытие почвы перегноем. Уход за дичками был указан выше.

Летняя прививка на спящий глазок в северных районах производится с расчетом, чтобы глазки принялись, но не успели прорасти до осени.

На юге окулировку иногда производят в два срока — в мае и в августе. В сухую погоду дички перед окулировкой необходимо полить. Во избежание иссушения шейку следует открывать только перед самой прививкой. Нельзя производить окулировку во время дождя или сильной жары.

Майская партия успевает дать к осени вызревшие побеги.

На черенки необходимо брать хорошо вызревшие побеги с нетронувшимися в рост глазками — лучше с горшечных роз.

В северных районах глазки рекомендуют окулировать без древесины, что дает лучшие результаты. Некоторые цветоводы советуют применять прививку Форкерта. Чтобы глазки не пострадали от припека, их прививают с северной стороны дичка. Шейки после окулировки необходимо окучивать землей. Если повязка начинает стеснять подвой, ее ослабляют. За один день окулировщик с подвязчиком могут привить не менее 500—600 роз.

На юге окулированные розы могут успешно зимовать в грунте, особенно под укрытием землёй. На севере их осенью выкапывают и хранят прикопанными в подвалах.

Весной растения высаживают в грунт. Применяя прищипку после третьего листа, получают куст. К осени можно иметь вполне развившиеся растения. При благоприятных условиях, под хорошим прикрытием, окулированные розы перезимовывают на месте; на следующее лето они дают хороший прирост и прекрасно цветут. В этом случае весной их обрезают на шип.

Привитые розы необходимо привязать к кольям. Осенью розы вновь прикрывают землей.

На сильных подвоях иногда прививают два глазка с противоположных сторон, — один несколько выше другого (рис. 228).

Рис. 228. Образование кроны. Слева - штамб шиповника (обрезка трех нижних побегов и окулировка двух верхних побегов). Справа - формировка кроны
Рис. 228. Образование кроны. Слева - штамб шиповника (обрезка трех нижних побегов и окулировка двух верхних побегов). Справа - формировка кроны

Размножение черенками. Черенкованием можно быстро размножать розы в значительном количестве, но отдельные сорта иногда дают более слабый рост, чем привитые. На черенки лучше всего брать побеги, переходящие из травянистого в деревянистое состояние. Наиболее быстро укореняются черенки с отцветших выгоночных роз. Можно пользоваться черенками и с грунтовых роз. Черенки укореняют в теплом парнике или в разведочном ящике теплицы при температуре 20—22° С. Каждый черенок должен иметь 2—3 глазка. Часть листа удаляется. Черенки сажают в наклонном положении в песок до второго глазка. Кроме тепла, для укоренения черенков необходим спертый, влажный воздух.

Полученные из черенков молодые растеньица рассаживают в горшки и помещают в оранжерею или парник, где при частом опрыскивании растения хорошо развиваются без всякой притенки.

Вьющиеся розы размножаются черенками со зрелой древесиной. Осенью черенки в оранжерее прикапывают в песок, за зиму они прекрасно укореняются. Полиантовые розы размножаются весной как одеревяневшнми, так и травянистыми черенками. И те и другие хорошо и быстро укореняются. Центифольные розы прекрасно можно размножать как корневыми черенками, так и отводками.

Посадка роз в грунт производится весной и осенью. На юге с мягкой и короткой зимой предпочтительна осенняя посадка, в средних же районах (не говоря уже о северных) розы следует высаживать только весной.

В грунте для посадки роз приготовляют ямы или траншеи такой глубины и ширины, чтобы можно было свободно расправить корни растений. Корни перед посадкой слегка укорачивают, обрезая слишком длинные на 1/3, кроме того, вырезают испорченные, поломанные и загнившие (до свежего места).

Для скорейшего укоренения корни растений перед посадкой обмакивают в смесь коровяка с глиной. В яму, на то место, где будут находиться корни сажаемого растения, насыпают небольшую кучку хорошей земли. На этой кучке при посадке правильно расправляют корни растения, постепенно засыпая их рыхлой землей и слегка встряхивая, чтобы земля плотнее прилегла к корням. Насыпанную в яму землю слегка уплотняют, оставляя для поливки небольшую лунку.

Необходимо иметь в виду, что штамбовые розы высаживаются по» корневую шейку, а низкопривитые, кустовые и низкие многоцветные розы, сантиметров на пять ниже места прививки или шейки корня. Это не только предохраняет их от вымерзания, но и способствует укоренению растений, обеспечивая лучшее питание.

Перед посадкой штамбовых роз, в яму забивают кол, к которому в дальнейшем будет подвязан штамб.

Штамбовые розы иногда сажают не прямо, а с наклоном под углом в 40—45°, чтобы безопаснее было сгибать штамб на перезимовку (рис. 229). Когда корни приживутся, штамб подвязывают в 2—3 местах к колу, сначала свободно, а затем потуже.

Рис. 229. Посадка штамбовых роз
Рис. 229. Посадка штамбовых роз

В Германии широко практикуется посадка роз в наклонном положении. После посадки штамб сейчас же пригибают и засыпают землей, оставляя открытой одну верхушку. Растения освобождают только после укоренения. Такой способ вполне применим при массовой культуре, когда не представляется возможным обматывать мхом и подвязывать каждый штамб в отдельности.

Иногда штамбовые розы сажают в грунт в крепких корзинах, специальных плетенках из оцинкованной проволоки, в деревянных ящиках с отверстиями или прозорами для корней (рис. 230, 231). Через отверстия и прозоры корни могут свободно проникать в грунт. Такие розы осенью можно перенести на хранение в подвал, почти не повреждая их корней.

Рис. 230. Штамбовые розы в ящике с прозорами для корней
Рис. 230. Штамбовые розы в ящике с прозорами для корней

При групповой посадке роз в розарий, расстояния между отдельными растениями устанавливают, исходя из климата данной местности и качества почвы. Примерные расстояния между растениями штамбовых роз при сплошной засадке 50—75 см, полуштамбовых и низкоштамбовых 50 см. Расстояния для кустовых роз 30—40 см, смотря по силе роста.

Рис. 231. Посадка роз в оцинкованные проволочные корзинки перед высадкой в грунт
Рис. 231. Посадка роз в оцинкованные проволочные корзинки перед высадкой в грунт

Почву вокруг штамбовых или кустовых роз покрывают каким-нибудь затеняющим материалом, например, хорошо разложившимся парниковым перегноем. Это защищает почву от высыхания и уплотнения и вместе с тем дает ей удобрение. Для затенения можно применять также мульчу, торф или мох. Необходимо не только затенение почвы, но и притенка самих растений, по крайней мере до полного их укоренения. Для этого кустовые розы после посадки окучивают, а штамбовые обвязывают мхом, соломой и другим материалом. Кроны обертывают рогожами, толстой бумагой. Притеняющие материалы необходимо все время поддерживать во влажном состоянии путем опрыскивания.

Землю от окученных растений отгребают через 1,5—2 декады. Удаление притеняющих материалов производят в пасмурный день, чтобы не повредить растения при резком переходе от влажности к сухости. Все приемы посадки следует производить тщательно и осторожно, так как при небрежности можно погубить растения.

Уход за розами. Культура роз требует тщательного ухода. Важнейшие приемы ухода: рыхление почвы, уничтожение сорняков, поливка и опрыскивание, внесение жидкого удобрения, подрезка растений, различные способы их зимнего хранения. Остановимся только на обрезке и зимнем хранении, так как остальные приемы описаны в общей части книги.

В культуре роз, за исключением вьющихся и грунтовых, обрезка имеет первостепенное значение. Главная цель ее заключается в получении сильной древесины и хорошего цветения. Кроме того, обрезка необходима для правильной формовки растений, для уничтожения дефектов их кроны и т. д. У необрезанных растений наблюдается неправильное развитие ветвей, появляются слабые оголенные побеги — такие розы цветут плохо, истощаются и гибнут.

Обрезку необходимо сообразовать не только с видом, но и с сортом розы. Технические приемы обрезки зависят от места глазков, образующих цветоносные побеги. Эти побеги у различных видов и сортов роз могут находиться вверху, внизу или по середине веток. Поэтому необходимо уметь различать виды и сорта роз и уметь правильно разбираться в том, когда и как производить их обрезку.

Рис. 232. Обрезка розы: 1 - однолетняя ветка, где черточки указывают места среза; 2, 3 и 4 - результаты резки: 2 - слишком длинной, 3 - слишком короткой и 4 - средней резки; 5 - обрезка следущей весной
Рис. 232. Обрезка розы: 1 - однолетняя ветка, где черточки указывают места среза; 2, 3 и 4 - результаты резки: 2 - слишком длинной, 3 - слишком короткой и 4 - средней резки; 5 - обрезка следущей весной

Практикуется короткая, длинная и средняя обрезка (рис. 232). При длинной обрезке, применяющейся только для образования кроны (на рис. 232 — у верхней черты), на главной ветке образуется 5—6 цветоносных веток с недостаточно развитыми цветами. При короткой обрезке (у нижней черты) будет хороший рост древесины при малом количестве цветов. И только средняя обрезка дает и ростовую древесину снизу и обильное цветение сверху. На рисунках 233 и 234 показаны типы обрезки и последовательная обрезка роз по годам.

Рис. 233. Типы обрезки: 1 - для усиления роста слабого побега (а) его и смежные с ним обрезают коротко; 2 - ослабляет побег (а), если его коротко обрезать, а остальные длинно; 3 - усиливает побег, если его обрезать длинно, а остальные коротко; 4 - ослабляет побег, если его и остальные обрезать длинно
Рис. 233. Типы обрезки: 1 - для усиления роста слабого побега (а) его и смежные с ним обрезают коротко; 2 - ослабляет побег (а), если его коротко обрезать, а остальные длинно; 3 - усиливает побег, если его обрезать длинно, а остальные коротко; 4 - ослабляет побег, если его и остальные обрезать длинно

Шиповники, центифолии, моховые розы, французская роза и вьющиеся розы — всегда цветут на прошлогодних ветвях. Если эти розы обрезать весной, то они не будут цвести в том же году. Поэтому к ним весной применяют прочистку сухих ветвей, а обрезку производят только для омолаживания старых кустов.

Рис. 234. Обрезка кроны по годам: а - в первый год, б - во второй год, в - в третий год, г - в четвертый год
Рис. 234. Обрезка кроны по годам: а - в первый год, б - во второй год, в - в третий год, г - в четвертый год

Для чайно-гибридных роз всегда применяется более или менее короткая обрезка. Осенняя обрезка этих роз не рекомендуется, так как обрезанные ветви часто не перезимовывают.

Как уже было указано, при обрезке роз необходим индивидуальный подход к растению.

Для ремонтантных роз нужна и летняя обрезка отцветших веток. У всех вьющихся сортов чайных, чайно-гибридных, ремонтантных, бурбонских, пернециановых и нуазетовых роз производится длинная обрезка и вырезка мертвой древесины.

Можно указать на следующие общие приемы обрезки роз (за исключением шиповников и вьющихся): слабо развитые побеги необходимо резать на два глазка, средне развитые на четыре; у сильнорослых роз с толстыми и крепкими ветвями при резке оставляют 4—6 глазков, а у особо сильных (ремонтантных) даже 8—10.

Таким образом, на одном и том же кусте могут быть применены все указанные типы обрезки.

В течение лета необходимо немедленно удалять дикие побеги, которые появляются ниже места прививки или от корней. Корневые отпрыски следует срезать у самого их основания. Одновременно удаляются слабые ветви, мешающие развитию других, а также ветви с недоразвитыми бутонами.

У чайных и чайно-гибридных роз не следует вырезать появляющиеся в июле у места прививки жировые и сильные побеги; у большинства ремонтантных роз эти побеги подлежат удалению.

В конце лета, перед окончанием вегетационного периода, необходимо приемом прищипки остановить рост слишком сильных побегов, иначе их древесина не успеет вызреть до морозов.

Обрезка должна производиться хорошими ножницами или секатором. При обрезке верхний глазок должен быть на наружной стороне ветви, особенно при обрезке на рост.

Зимняя защита роз. Много сортов роз выдерживает грунтовую культуру не только на юге, но и в средних областях Союза, а некоторые сорта пригодны и для севера. Весь вопрос в том, что одни сорта роз зимуют без защитного укрытия, другие же нуждаются в большем или меньшем укрытии.

Необходимо иметь в виду, что розы довольно морозостойки и свободно выдерживают температуру до —6° С, а некоторые сорта и ниже. Розам не так страшны морозы, как сырость, вызывающая загнивание и гибель растений. Вот почему к зимней защите приступают не раньше, чем земля промерзнет примерно на 5 см. При пригибании растений для зимнего укрытия к талой земле, они могут погибнуть от сырости.

Хорошо переносят зимовку розы с окрепшей, вызревшей, одеревяневшей древесиной, т. е. тогда, когда растения успевают закончить рост и перейти в состояние покоя. Травянистые части ветвей и особенно сохранившиеся листья могут передать плесень на деревянистые побеги и тем самым вызвать их загнивание. Поэтому, если перед заморозками растения не сбрасывают листья, их срезают. У обнаженной розы быстрее вызревает древесина. Без листьев — растения скорее переходят к состоянию покоя. Вместе с листьями необходимо удалять и травянистые концы ветвей до твердой древесины.

Материалы для зимнего укрытия должны быть совершенно сухими, поэтому сырые навоз, сено, мох, листья — для укрытия непригодны. Нельзя также укрывать розы тяжелой влажной землей.

При условии сухости лучшим материалом для защиты роз является речной песок, лапник, дубовый и кленовый лист, древесные опилки, кострика, земля без примеси перегноя и т. п.

Больше других нуждаются в тщательном укрытии все штамбовые чайные и другие нежные розы. Некоторые из них, например, Niphelos, не только на севере, но и в средних областях совершенно не могут зимовать в открытом грунте. Такие розы, как уже было указано выше, помещают в грунт в корзинках, кадках, ящиках с сквозными отверстиями и на зиму переносят в подвал, где прикрывают землей не только выступившие из посуды корни, но и места прививки.

Иногда при культуре чайно-гибридных и других нежных сортов роз, особенно в условиях сурового климата, их на зиму убирают из открытого грунта и прикапывают в нёпромерзающем подвале. Подвал должен быть совершенно сухим и иметь температуру не выше +1° С, чтобы до высадки розы не тронулись в рост. Поступают и проще: вынутые из земли растения прикапывают в грунте же, на возвышенном, по возможности, песчаном месте.

Хорошо сохраняются розы, прикопанные в небольших подвальчиках, типа углубленных в землю двускатных парников. На крышу таких подвальчиков для утепления насыпается сухой лист, хворост и другой материал.

Оставляемые на месте штамбовые розы осторожно пригибают к земле и прикрепляют деревянными крючками, (рис. 235). Почва вокруг растений предварительно очищается от травы, которая может вызвать загнивание роз. Не следует пригибать штамбы в мороз, так как увеличивается риск поломки растений. Самой простой покрышкой является сухой песок, сверх которого набрасывается слой листьев. Практикуется и другой способ укрытия роз: под крону подстилают лапник, растение на всю длину штамба закрывают деревянной желобчатой или трехстенной крышкой, сверху крышку укрывают лапником, на который наваливают сухой лист слоем до 40 см.

Рис. 235. Приемы защиты роз на зиму: 1 - согнутый штамб роз укреплен колышками, 2 - тот же штамб прикрыт сверху листом и лапником, 3 - укрытие прямых штамбов
Рис. 235. Приемы защиты роз на зиму: 1 - согнутый штамб роз укреплен колышками, 2 - тот же штамб прикрыт сверху листом и лапником, 3 - укрытие прямых штамбов

Связанные пучками ветви кустовых роз пригибают к земле и укрепляют крепко воткнутыми в землю дугообразными ивовыми прутьями. Если штамб нельзя согнуть, то ветви кроны связывают и укутывают все растение в вертикальном положении. Материалом для укутывания служат сухое сено, солома, дерюга или рогожа (наружное укрытие); укутанное растение обвивают соломенным жгутом.

Вьющиеся розы для защиты на зиму снимают с опор, пригибают к земле и укрывают, как и другие зимующие в грунте розы.

В Московской области для укрытия на зиму устойчивых сортов ремонтантных, чайно-гибридных и пернецианских роз применяется окучивание землей нижних веток. Способ этот не только прост, но и надежен при условии, если земля не слишком тяжела и не сыра. Такой способ защиты можно рекомендовать при массовой культуре роз. По некоторым наблюдениям пригибание роз на зиму с применением различных укрытий иногда является даже вредным.

Зимой на укрытые растения часто нападают мыши, необходимо следить за появлением этих вредителей и своевременно провести меры борьбы.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

вьющиеся розы





Библиотека по цветоводству
Библиотека по цветоводству
 
Рейтинг@Mail.ru

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://flowerlib.ru/ 'FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству'