ГЛАВА I. АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРАНЖЕРЕЙНОЙ ГВОЗДИКИ

Оранжерейная ремонтантная гвоздика — одна из ведущих срезочных культур в промышленном производстве закрытого грунта. Среди декоративных культур она наиболее популярна. По своему промышленному значению гвоздика занимает первое место в мире. При соблюдении правильной агротехники выращивания и системы питания, температурного и светового режимов, она может цвести непрерывно в течение всего года. Основное ее достоинство — способность к ремонтантному (повторному) цветению, которое при правильной агротехнике можно приурочить к зимнему периоду, когда особенно сильно ощущается недостаток в цветах. Гвоздику в наших хозяйствах выращивают сравнительно недавно — с 1960 г. К сожалению, продуктивность ее еще очень низка, больше 5—7 цветоносных побегов с растения получить не удается, тогда как французские, голландские и финские цветоводы получают до 25 штук и больше.

Продуктивность растений в первый год выращивания пропорциональна числу боковых побегов первого порядка (Былов, 1972). Когда у побега образуется 9—10 пар листьев, закладывается первый цветок. После появления 10—11-й пары начинается растяжение междоузлий, быстрый рост побега, который вырастает за 10 дней в среднем на 15—20 см. В период бутонизации рост растения несколько замедляется — длина побега увеличивается всего лишь на 2—3 см. Почки, заложенные в пазухах листьев, неравноценны: из верхушечных листьев формируется основной цветок на длинном цветоносе; из последующих шести пар развиваются цветки на коротких цветоножках. Они удаляются в процессе прищипки. Ко времени цветения растения сильно вытягиваются — высота их доходит до 1 м и более. После срезки цветка развиваются побеги 2-го порядка.

При выращивании гвоздики нужно придавать большое значение сортовым особенностям этого растения. Фазы развития у ранне-, средне- и позднецветущих сортов не совпадают. Особенно на это следует обращать внимание при прищипке и формировании цветов.

На продолжительность развития гвоздики от черенка до цветения влияют различные факторы: длина дня (фотопериод), интенсивность света, температурный режим. Очень важный момент в жизни гвоздики — фаза перехода от вегетативного развития к репродуктивному, когда в точке роста закладывается цветок.

Е. Э. Эверетт (Столова, 1974) выделяет 4 морфологические стадии развития конуса нарастания (точки роста) гвоздики: вегетативную, переходную, раннюю репродуктивную и позднюю репродуктивную. В вегетативной стадии основание конуса нарастания дифференцируется на зачаточные листья, узлы и междоузлия. В таком состоянии конус нарастания находится, когда высота побега не превышает 15— 20 см и имеются 3—4 пары листьев.

Следующие этапы развития — переходная и репродуктивная фазы. При сильном увеличении освещенности можно наблюдать расширение конуса нарастания и появление зачатков цветка. Изменяется темп роста средних междоузлий (они минимально удлиняются еще до появления бутона), значительно увеличиваются размеры листьев; происходят другие изменения, связанные с формированием репродуктивных органов и образованием различных физиологически активных веществ типа гармонов и витаминов. В поздней репродуктивной стадии бутон уже сформирован.

При культуре гвоздики на длинном дне (16—18 ч), как показал Эверетт, цветки закладываются на 2 недели раньше, чем на нейтральном. Еще двумя неделями позже этот процесс начинается на коротком дне (8 ч). Исследования показали, что на длину светового дня гвоздика больше всего реагирует в переходной и ранней репродуктивной фазе конуса нарастания (когда побеги достигают высоты 20—30 см и имеют 5—7 пар развитых листьев).

Гвоздика по фотопериодической реакции — растение длинного дня. Формирование цветка происходит при продолжительности светового дня не менее 14 ч. Наиболее быстро этот процесс протекает при 18-часовом дне. Наиболее эффективным оказалось досвечивание побегов длиной 18—20 см с 5—7 парами листьев в течение 6 недель. При 18-часовой длине дня цветение наступило на 36 дней раньше, чем в контроле.

Основная масса урожая при правильном освещении образуется с августа по ноябрь (около 70—75%). С декабря по май масса урожая составляет 25—30%. Столь низкая продуктивность объясняется недостатком света, т. е. коротким световым днем. В осенне-зимний период для гвоздики недостаточно прежде всего ультрафиолетовых и синефиолетовых лучей, что вызывает нарушение в образовании вегетативных и генеративных органов.

Способность к формированию цветка (или индукция бутонообразования) возникает только у побегов, которые имеют самое меньшее от 5 до 7 пар листьев. Эта фаза получила название фазы «зрелого побега». Индукция «зрелого побега» завершается уже при 8—10-часовом досвечивании зимой в течение 6 недель. Весной этот срок можно сократить до 4, а осенью до 5 недель. Таким путем становится возможным индуцировать все побеги, имеющие 5—7 пар листьев. Следовательно, для нормального развития гвоздики в фазе «зрелого побега» необходим 16— 18-часовой день. Дополнительное освещение (для достижения этой длины дня) давало наибольший эффект, когда оно проводилось с середины ночи. Следует заметить, что для условий Москвы в фазе «зрелого побега» в январе, феврале и марте досвечивание составит 7—11 ч, а в августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре — соответственно 3, 5, 8, 10, 11 ч. Без досвечивания, в условиях короткого дня, закладки цветов не происходит до тех пор, пока в конусе нарастания не заложится сравнительно много листьев. Если при длине дня в 24 ч цветы закладываются после 10 пар листьев, то при 8-часовом дне — после 20 и более, т. е. сроки развития гвоздики значительно увеличиваются.

Для того чтобы вызвать фотопериодическую реакцию зацветания, нужна небольшая сила света: 50—200 лк (9—40 Вт/м²) в отличие от 1000—5000 лк (300 Вт/м²), необходимых для обеспечения фотосинтеза (фотопериодическое досвечивание следует отличать от дополнительного освещения гвоздики лампами высокой интенсивности).

Таким образом, дополнительное освещение источниками света низкой мощности в период перехода от вегетативной к репродуктивной стадии открывает новые перспективы в регулировании цветения гвоздики и повышении ее урожайности. Дополнительное освещение лампами накаливания по 80—100 лк (20— 30 Вт/м²) широко используется в настоящее время фирмами Дании, ФРГ, Финляндии, Англии, США.

Интересную схему развития гвоздики, позволяющую до некоторой степени программировать время предстоящего цветения, составил итальянский цветовод Анкарди (Столова, 1974): каждому месяцу он дает свою константу роста, соответствующую сумме света. Декабрь, как самый бедный светом, получил константу 1, январь — 2 и т. д. до июня. Далее значение константы убывает от 6 до 1. Цветение наступает при определенной сумме констант тех месяцев, на которые приходится развитие гвоздики после прищипки.

В условиях средней полосы растения, выращиваемые с одной прищипкой, зацветают при сумме констант, равной 22, а для растений, выращиваемых с двумя прищипками, эта сумма равна 20 (считая от последней прищипки). Для определения сроков цветения в зависимости от времени года Анкарди ввел поправочный коэффициент: для теплого времени года он равен 0,9, для зимнего периода (прищипка с 15/VII по ноябрь) — 1,1. Расчет действителен также и при зимних температурах (днем — 10—12°, ночью — 8—10°).

Пользуясь схемой Анкарди, (можно планировать время цветения гвоздики. Правильная прищипка — одно из основных условий для получения цветения к заданному сроку. При длинном фотопериоде на стеблегвоздики образуется от 10 до 18 пар листьев. Как правило, прищипывают в этом случае очень рано и коротко. Это приводит к потере многих потенциальных цветочных побегов. Поэтому для летнего цветения (прищипка в ноябре — мае) в отдельных хозяйствах рекомендуют выращивать растения с 5—6 побегами, а прищипку в июне — октябре делать на три узла.

Для переноса сроков цветения на осень можно рекомендовать летнюю обрезку годичных растений. Срезать низко не следует (не ниже 30 см), так как чем тверже ткань, тем медленнее, неравномернее и в меньшем количестве будут отрастать новые побеги. При обрезке в середине мая цветение начинается в конце сентября, в начале июня — в конце октября, а при обрезке 1 июля — в конце декабря. На каждом растении надо оставить 2—3 наиболее сильных побега, остальные удалить. Если куст плохо развит или цветение ожидается в неудобное время, делают многократную или полуторную прищипку.

Чтобы сократить период, в течение которого растения не дают урожая, можно гвоздику вообще не прищипывать, однако это рекомендуется, только когда мы имеем дело с полноценными черенками в фазе роста. Если же имеются зачатки бутонов, то междоузлия вытягиваются недостаточно и цветоносы получаются короткими. При длинном дне индукция цветения происходит рано, так что неприщипнутые растения дают цветы с коротким цветоносом. Не прищипывают только посадки с декабря по февраль.

При выращивании гвоздики очень важно соблюдать правильную агротехнику, которая у оранжерейной гвоздики, в отличие от многих декоративных растений, является более сложной. Здесь следует учитывать не только состав земельных смесей, густоту посадки, внесенные удобрения, но очень важно соблюдать температурный режим и длину светового дня. Несоответствие светового и температурного режимов часто приводит к чрезмерному вытягиванию и ослаблению цветоносных побегов, измельчению цветков и растрескиванию чашечки цветка.

Размножается гвоздика только черенками. Лучший срок для черенкования октябрь — ноябрь. Черенкуют растения в ящики по 108 штук. На дно ящика посыпается перегнойная земля и сверху промытый песок слоем 1—2 см. Перед посадкой черенки обрабатываются гетер ©ауксином (100 мг на 1 л воды), что обеспечивает лучшее укоренение черенков. Температура воздуха 15—18°, после укоренения ее снижают до +10 - +8°. Затем после укоренения растения пересаживают в 9-сантиметровые горшки. Земляную смесь составляют из дерновой и парниковой земли, торфа и песка (7:7:6:4); на 1 м³ земельной смеси добавляется по 600 г извести, суперфосфата и костяной муки. После укоренения гвоздику прищипываем над 5—6 узлом листьев (Анахов, 1963). Если температура воздуха зимой была высокой, то первую прищипку делают уже в ящиках. Для хорошего формирования куста делают еще 2—3 прищипки, что обеспечивает 4—5 цветущих побегов. Через 5—6 мес от последней прищипки наступает цветение.

В августе из открытого грунта растения переносят опять в грунт оранжерей на земельную смесь, состоящую из дерновой перегнойной земли и торфа (2:3:1). На 1 м³ смеси вносят 5 кг костяной муки, 2 кг аммиачной селитры, по 6 кг суперфосфата и калийной соли и 3 кг извести. Сажают по 20—25 растений на 1 м². Сразу же после посадки гвоздику подвязывают, для этого натягивают проволоку в 5—6 рядов. Полив лучше подпочвенный, особенно зимой и осенью, так как попадание воды на листья вредно для гвоздики.

Температура зимой +8 - +10°. За вегетационный период с одного куста получают по 7,5 цветка, или (при посадке по 20 шт. на 1 м²) около 150—160 шт. с 1 м². Естественно, эти первые рекомендации отличались некоторым несовершенством. В настоящее время гвоздика выращивается на более высоком агротехническом уровне.

В настоящее время в Измайловском комбинате декоративного садоводства гвоздика одна из самых рентабельных культур (Чопей, 1970).

В этом хозяйстве хорошо разработана агротехника черенкования ряда сортов гвоздики группы Сим (Закалюкина, 1972). Черенки для маточников покупаются в ГДР или Болгарии. Высаживаются они неглубоко на почвенную смесь, состоящую из дерновой землищи торфа в соотношении 1:2. На 1 м³ вносят 600 г белитры, 500 г суперфосфата и 400 г калийной соли (рЦ 6,5—7). После того, как растения хорошо укоренятся, они прищипываются над 3—4 узлом листьев. Через 2 недели после прищипки растения высаживаются в почву, состоящую из дерновой земли и торфа (1:1) с добавлением 600 кг аммиачной селитры, 300 кг суперфосфата, 80—100 кг калийной селитры и 5 кг сернокислого магния на 1000 м². В почве должно содержаться (на 100 г сухой почвы): N — 25 мг, Р₂О₅ — 100 мг, К₂О — 100—120 мг.

Если же используется чистый верховой торф, то на 1 м³ вносят 100 г аммиачной селитры, 900 г суперфосфата, 1 кг костяной муки, 15 г калийной соли, 15 г медного купороса, 300 г сернокислого магния, а также прибавляются микроэлементы. Как только растения достигнут 15—20 см, дается первая подвязка, еще через 20 см — вторая. Подкормки проводятся, исходя из агрохимических показателей почвы. На 1 м² берут 50—60 г указанной выше смеси.

Черенкование начинают через 2 мес, после посадки в грунт. Черенки берут (выламывают) с двумя-тремя узлами, так чтобы на растении осталось не меньше 4 пар листьев, и погружают в гетероауксин. Увлажняются черенки через туманорассеивающую установку. Лучшее время укоренения с сентября по апрель (приживаемость 80—90%), летом хуже — 50—60%. С 1 растения снимают 15—20 черенков.

Гвоздика высаживается по 52—54 растения на 1 м² в апреле — мае. При этих условиях 65—70% цветочной продукции падает на лето, 30—35%—на осень и весну. На втором году вегетации наиболее интенсивное цветение наблюдается летом. Цветение в большой степени зависит от сроков посадки. При посадке в феврале гвоздика зацветает в июне, в марте — в июле, в апреле—мае — в августе. Как уже указывалось, ремонтантная гвоздика — это культура длинного дня, поэтому с октября до марта необходимо проводить подсвет лампами ДРЛ (дуговые ртутно-люминесцентные лампы 250 Вт).

В среднем продуктивность, т. е. срезка с одного растения сорта, на 1-м году — 5,5 шт., на 2-м — 6,2 шт. Например, сорт Вильям Сим на 1-м году дает всего лишь 2,2; на 2-м — 7 шт., тогда как Уайт Сим на первом году — 3,2 цветочных побега, а на втором — 4. Себестоимость 1 цветка — 10,5 коп., отпускная цена — 29 коп. Доход с 1 м² — 32 руб.

В Главном Ботаническом саду АН СССР проводятся работы по изучению сортов ремонтантной гвоздики, большое значение придается и агротехнике выращивания (Былов, 1971).

Наиболее продуктивные сорта: Дарк Лена, Кроули Сим, Шокинг Пинк, Артур Сим, Джокер и др. Менее урожайны Роулетти, Танджерин Сим, Леди Сим и др. Ремонтантная гвоздика выращивается на почве, состоящей из дерновой земли, торфа и песка в соотношении 5:3:2, которая насыпается слоем 70 см на дренаж (щебень, гончарные трубы) высотой 30 см.

Посадка проводится в начале марта укорененными черенками, полученными из Голландии на гряды шириной 1 м, густота посадки 16×16.

Основные задачи, которые стоят сейчас перед исследователями и практиками, — это повышение продуктивности и качества ремонтантной гвоздики в зимний период. В большинстве хозяйств только 30— 33% урожая приходится на октябрь — февраль. На и эти (растения не удовлетворяют своим качеством: цветоносы у них слабые, много цветков с лопнувшей чашечкой.

Внимание цветоводов все больше привлекает возможность химического регулирования ростовых процессов в растениях с помощью применения удобрений, стимуляторов роста, гормонов и др. С помощью гормонов можно ускорить или задержать рост и. цветение, изменить окраску околоцветника, частично заменить действие света или температуры, задержать опадение бутонов и цветов, вызвать утолщение стебля и др.

В опытах, проведенных в Академии коммунального хозяйства декоративного садоводства (Столова, 1974), гвоздику Вильям Сим обрабатывали стимулятором роста гиббереллином и препаратом ТУР. Обработка гиббереллином в период бутонизации ускоряет цветение и увеличивает размер цветка в том случае, если гвоздику выращивать без прищипки, опрыскивание 0,01%-ным раствором , хотя и ускоряет цветение на 2—3 недели, но вызывает сильное вытягивание гвоздики. Поэтому Е. Столова рекомендует добавлять к гиббереллину препарат ТУР, который тормозит усиленный рост стебля в длину, а ускорение цветения не снимает. Обработка гвоздики проводилась в период перехода от вегетативного развития к генеративному (5—7 пар развернутых листьев). Трехкратное опрыскивание 0,5%-ным ТУРом вызывает дружное цветение и повышает устойчивость растений, задерживает нежелательный чрезмерный рост, улучшает развитие корней, уменьшает длину листьев. Опрыскивание ТУРом (хлорхолинхлоридом) лучше проводить в благоприятный для гвоздики фотопериод (в апреле—августе), когда продолжительность светового дня равна 14—17 ч. При коротком дне (7—10 ч) препарат не влиял на сроки цветения, но, улучшая прочность цветоноса, способствовал увеличению размера цветков и сокращению количества лопнувших чашечек гвоздики. Однако следует отметить, что хотя химические вещества влияют на процессы роста, но тем не менее они не заменяют надлежащей агротехники и дают соответствующий эффект, лишь когда соблюдаются требования растений к теплу, влажности и питанию.

В Ботаническом саду АН Латвийской ССР испытывались разные соотношения питательных элементов, а также проверялись рекомендации Ф. Пеннингсфельда. Опыты показали, что лучшие результаты получились при применении соотношений Пеннингсфельда (N:Р₂0₅:К₂О = 1:0,8:1,5) с применением азота в аммиачной форме по сравнению с нитратным.

Большое внимание уделялось агротехнике выращивания, правильности посадки, прищипки и соблюдению температурного режима. В. Звиргздыня (1972) указывает, что сажать гвоздику следует как можно мельче, так как ее корневая система слабо развита, особенно следует избегать повреждения корней.

Прищипку проводят через 2 недели после посадки, удаляется, как правило, мягкая верхушка побега и оставляются 3—4 пары листьев. С помощью прищипки не только формируют куст, но и регулируют сроки цветения.

Густота посадки зависит от срока выращивания, т. е. сбора урожая. Если массовый урожай один, то на 1 м² можно разместить 80—100 укорененных черенков, для двухгодичной культуры — 40—50 шт. на 1 м².

Почва должна быть воздухопроницаемой с содержанием гумуса 6—8%, необходимо добавлять торф. Большое значение имеет освещенность: при недостатке света цветоносы слабые, чашечки растрескиваются. Для ускорения цветения и улучшения качества продукции гвоздики применяют дополнительный источник света лампы ДРЛ мощностью в 750 Вт.

Представляет большой интерес опыт выращивания гвоздики в Тукумском опытном садоводческо хозяйстве (Латвия), где в качестве субстрата используют подстилочный торф, нейтрализованный мелом (4—6 кг/м³, рН до 5,8—6,0). В почву вносят полное минеральное удобрение (2—3 кг/м³). Слой торфа 15—20 см насыпается или на стеллажи, или на гряды. Перед посадкой почва маркируется, в каждое гнездо высаживаются по 2 черенка. Посадка мелкая без прижимания. Подкормки Са(NO₃)₂ (1—1.5 кг на 1 м³ воды) начинают через 2 недели. Затем регулярно вносят полное минеральное удобрение, чередуя его с «финскими смесями» (0,8 кг мочевины+1 кг нитрата калия). Доза удобрений определяется на основании анализа почв и в среднем составляет: N — 150 г, К — 135 г. (Р. Калниньш, 1973).

Изучая сроки посадки, Л. Э. Калва (1975) указывает, что посадка гвоздики во второй половине года менее эффективна. При декабрьской посадке целесообразнее загущенно размещать растения с последующей прищипкой над третьим узлом. В январе—феврале лучше загущенная посадка без прищипки. В мае рекомендуется незагущенное размещение растений — в это время с обилием света боковые побеги отрастают и без прищипки.

Однако в апрельских и майских посадках снижается качество продукции, а в декабрьских и мартовских оно значительно повышается. Так называемый «пустой период» от посадки черенков до цветения (3—9 мес) можно сократить, выращивая гвоздику без прищипки и применяя дополнительное освещение (табл. 1).

Таблица 1. Урожайность гвоздики в зависимости от сроков посадки

Примечание. Данные Л. Э. Калва.

Многие исследователи придают большое значение применению биологически активных препаратов для регулирования роста и сроков цветения ремонтантной гвоздики. Так, С. А. Петьян (1974) показал, что применение стимуляторов роста типа ССС (хлорхолин-хлорид) в фазе 5—7 листьев вызвало уменьшение длины междоузлий, более интенсивную зеленую окраску листьев и утолщение стебля. Последующая обработка растений гиббереллином в смеси с аденином в фазе развитого бутона с диаметром 0,5 см ускорила цветение гвоздики на 20—25 дней. При применении в фазе 5—7 пар листьев препарата ГМК наряду с ускорением сроков цветения было получено усиление побегообразования, что оказало влияние на урожайность.

При последующей обработке препаратом алар вместо смеси гиббереллина с аденином в фазе видимого бутона срок цветения гвоздики задерживался на 25—30 дней.

Применение регуляторов роста вызвало и улучшение качества цветочной продукции, увеличился диаметр цветка и снизилось количество продукции с растреснутой чашечкой. Таким образом, применение синтетических биологически активных препаратов позволяет нормализовать процессы роста и управлять сроками цветения ремонтантной гвоздики в условиях неблагоприятного освещения, улучшить качество цветов и повысить урожай цветочной продукции. Изучение эффективности дополнительного освещения под гвоздики проводилось в Булдурском садоводческом совхозе-техникуме. При изучении разных источников освещения наиболее эффективными оказались дуговые ртутные лампы, которые ускоряли цветение гвоздики. Начиная с августа, когда разовьется 8—10 пар листьев, применяют импульсное досвечивание. Лампы ОТ-400, подвешенные в теплице через 1,5 м на высоте 0,8 м, включают в ночное время через одну на 10—15 мин с интервалом 1 ч (можно давать и непрерывный свет на 3—4 ч).

В качестве субстрата при культивированной гвоздике используется чистый торф, который насыпается на гряды на 12—15 см (рН 5,8—6), время произрастания — 2 года, после чего субстрат заменяется. Густота посадки 48 шт./м³. При посадке укорененные черенки раскладывают на торфе, не обжимают растения почвой, а к каждому подставляют палочку и обхватывают низ стебля проволочным кольцом. Такой способ посадки предохраняет от заглубления. В дальнейшем для поддержания используется сетка. Лучший срок посадки — конец мая—июнь. В этом случае первый урожай цветов приходится на ноябрь. С октября до середины февраля дополнительное освещение длится 16—20 ч.

Температура в теплицах днем 18—20°, ночью — 14-15°. Летом принимаются все меры для охлаждения теплиц. Для полива и жидких подкормок гвоздики смонтирована единая система. По каждой гряде идет труба, на которой через 70—75 см установлены форсунки. Дозы внесения удобрений в подкормки определяются по результатам почвенных анализов. Продуктивность гвоздики в Булдурском хозяйстве 200—250 шт. с 1 м².

Аналогичная работа проводится в совхозе «Бортничи» Зарницкого специализированного треста (Шмакова, 1974). Большое внимание уделяется дополнительному подсвечиванию. Начиная с ноября по март, в парниках используют ртутные люминесцентные лампы ДРЛ мощностью 400 Вт. Подвешены они с таким расчетом, чтобы растения получали 4000 лк. Физиологическое равновесие растений поддерживалось углекислым газом, который подавался из баллонов (1 кг на 500 м²) ежедневно в 10 часов утра.

Полезные данные по выращиванию ремонтантной гвоздики в условиях Карагандинской области, расположенной в зоне резко континентального климата встречаются у Э. И. Фишер (1978).

В южных условиях нашей страны гвоздика отличается более длительным сроком выращивания (2-3 года). Так, в Институте горного садоводства (Вакула, 1972) гвоздика является ведущей культурой, занимает 70% оранжерейной площади, выращивается на одном месте 2 года. Почвы хорошо дренированы, насыпаются на 30—35 см, с высокой воздухопроницаемостью и влагоемкостью, на 30% состоят из подстилочного торфа, рН 6—7. Гряды располагают с севера на юг. При необходимости вносят органическое (перепревший навоз) удобрение (1,5—2 т на 100 м²).

Высококачественные маточники гвоздики получают в этом хозяйстве от посадки черенков в марте — апреле, сентябре и октябре. Высаживают на 1 м² 33—49 шт., срок эксплуатации маточников 12 мес. Выход черенков с 1 растения 17—20 шт.

Оптимальное содержание основных питательных элементов (в мг на 1 кг почвы): N0₃ — 200—300, Р₂0₅ — 300—400, К₂0 — 400—600.

В период укоренения черенков подкормки следует проводить легкодоступными питательными элементами. В фазе усиленного вегетативного роста и цветения вносят полный комплекс питательных элементов с увеличением дозы азота и калия. В фазе образования бутонов увеличивают дозу калия. До цветения соотношения N:P₂O₅: К₂0=1,5:1:1, во время цветения — N:Р₂0₅:К₂0= 1:1,5:3.

В совхозе Южные культуры (Адлер) в качестве субстрата для выращивания используют торф Колхиды с иловатыми включениями и морской песок в соотношении 1:1 (Плотников, 1972). На одном месте гвоздику выращивают 22 мес. Продуктивность с 1 м² 110—120 шт. цветочных побегов.

В Черноморском совхозе декоративного садоводства (Шовгенов, 1970) гвоздика является ведущей культурой. На одном месте произрастает до 2—3-х лет. В почве содержится до 60% торфа. Кроме того, вносят на 1 м² минеральные удобрения: 15 г сульфата аммония, 25 г суперфосфата, 35 г хлористого калия, 30 г извести, 30 г костяной муки.

Подкормки проводятся один раз в 2 недели совместно с поливом. В период наступления второго цветения растения подкармливают углекислотой (20—25 мг жидкой или 200 кг 0,1—0,15%-ной сухой углекислоты). Подкормки углекислотой способствуют улучшению роста, а также повышают качество цветов. Строго выполняется температурный режим: летом +18—20°, осенью и зимой — днем +15—16°, ночью - +8,9—12°С.

Представляет большой интерес выращивание оранжерейной гвоздики за рубежом, где она культивируется давно. В Голландии фирма «Гильферд» в Алсмеере выпускает в год 20 млн. укорененных черенков; 75% черенков идет на экспорт, в том числе и в СССР. Густота посадки черенков 600—700 шт. на 1 м². Укоренение ведется круглый год. Лучшие сроки укоренения — с марта по июнь, худшие — с июля по август. Маточники высаживают по 20 шт. на 1 м² и с каждого растения получают по 20 черенков. Укореняется в среднем 90% черенков. Выход продукции с 1 м² 2000 шт. в год.

Субстрат состоит из перлита и верхового торфа (3:1). Почву перед посадкой пропаривают. Заготовленные черенки в коробках помещают в холодильник (+2°) не менее чем на неделю, но можно держать их там и 2—3 месяца. После такой выдержки, за время которой в черенках накапливаются стимуляторы роста, их высаживают. Укоренение начинается «а 3-й день в искусственном тумане при температуре 22°. Маточники периодически проверяют на зараженность вирусом с помощью растений-индикаторов. Сок из листьев гвоздики наносят на листья лебеды, которые помещают затем в термостат (22—23°), где держат в темноте 8 ч, а остальное время суток — при искусственном свете. Появление на листьях желтых пятен подтверждает зараженность гвоздики вирусом. Маточники высаживаются не в грунт теплиц, а в низкие стеллажи, что сокращает заболеваемость растений, обеспечивает лучший воздушный режим, облегчает труд. Срок выращивания гвоздики на одном месте два года. Перед посадкой землю пропаривают, затем вносят коровий навоз.

Основные сорта, выращиваемые фирмой «Гильферд», — Вильям Сим, Уайт Сим, Артур Сим, Джей Сим, Шокинг, Саманда, Карнавал и др. В последнее время в Голландии выращивают миниатюрные двухлетние гвоздики, менее трудоемкие и более урожайные сорта Элеганс, Скарлет Элеганс и Ред Барон (Володин, 1974).

В Финляндии выращиванию гвоздики придается огромное значение. В отдельных хозяйствах гвоздика выращивается в неразложившемся мелкоразмельченном торфе (рН 6—6,5) с добавлением доломитового известняка (1,8 кг на 1 м³ торфа). Из минеральных Удобрений вносят двойной суперфосфат — 120 г, калийную соль — 300 г, аммиачную селитру — 100 г, микроэлементы (бор, цинк и др.) — 20 г на 1 м³. Тщательно перемешанный субстрат укладывают в бетонные корыта (гряды) на глубину 20 см. Ширина гряд 120, дорожка 40 см.

Посадка проводится в конце мая, причем два сближенных рядка располагаются на расстоянии 10 см, а между рядами расстояние 20 см (на 1 м² размещается 60 шт.). Такая посадка, по мнению финских специалистов, обеспечивает лучшую аэрацию, и благодаря этому гвоздика меньше страдает от грибных заболеваний. На одном месте гвоздика выращивается 2 года. Субстрат меняется через 6 лет, но каждый раз пропаривается и частично добавляется новый грунт.

Подкормки проводят в жидком виде в зависимости от фаз роста через 7, 10, 15 дней. При поливе в шланги ввинчиваются пластмассовые насадки, которые подают струю на высоте 3—4 см от грунта. Эта поливочная система используется и для подкормок. Для снижения температуры используется принудительная вентиляция.

Выход срезки в цветоводческих хозяйствах Финляндии составляет с 1 растения 20—30 цветков, или 500—600 шт. с 1 м². Цветоносы срезают на длину 7 междоузлий, что отвечает товарным стандартам, оставшийся побег должен быть не менее 80 см.

Финские специалисты считают, что при обычной культуре ремонтантной гвоздики всегда существует угроза загнивания корневой шейки от заглубленной посадки. Заглубление растений может быть как при посадке, так и в результате полива, когда оно все глубже оседает в субстрат. Гвоздика начинает болеть и постепенно погибает. Этого можно избежать в значительной мере, размещая ее на поверхности подготовленного участка без засыпки корней.

Сейчас в некоторых странах разработан и применяется новый способ посадки, который имеет 2 варианта. Гряда разравнивается, поддерживающая сетка устанавливается на высоте 8—10 см от поверхности земли. Растение помещается каждое в свою ячейку сетки и опирается на нее. По этой технологии посадка ведется быстро, стоит лишь установить сетку. Но иногда бывает необходимо слегка заглубить растение в гряду, когда очень маленькая корневая мочка и мощная надземная часть и когда в жаркое время требуется частый полив, а оранжерея не оборудована для верхнего опрыскивания. При этом поперек грядки делают небольшие бороздки, соответствующие размеру корневой системы (1,5—2 см), в которые сажают растения без засыпки. Такой способ ускоряет процесс посадки, меньше требует квалифицированной рабочей силы, а также увеличивает выход продукции, так как растение больше образует дополнительных побегов. При обычной посадке самая нижняя пара листьев, как правило, засыпается. Уход обычный. Установка для опрыскивания в период укоренения позволяет увлажнять растения, не заливая поверхности почвы, переувлажнение почвы замедляет рост корневой системы.

Финские цветоводы (Кауковирта, 1975), чтобы сделать культуру оранжерейной гвоздики экономически более выгодной, стремятся получать максимум цветов зимой. Известно, что на регулирование сроков цветения влияют температура, содержание СО₂ в воздухе, качество черенков. Изменением этих факторов можно ускорить или замедлить цветение всего лишь на две недели. Можно изменить сроки цветения смещением сроков посадки черенков и прищипкой.

В разных районах страны ряд лет проводились опыты по досвечиванию, которые позволяют получить большой урожай в октябре—декабре. Молодые растения в фазе 5—6 пар листьев готовят к досвечиванию с 10 августа. Срок посадки 20—25 мая (33 шт./м²). Количество стеблей на 1 м² должно быть 180—200 шт. Первая прищипка проводится через 10 дней после посадки, вторая — в начале июля, что препятствует слишком раннему образованию бутонов и способствует хорошему росту стеблей.

Подкормки в это время дают в основном азотные. Следят, чтобы не было перекорма калием. В солнечные жаркие дни повышают влажность воздуха опрыскиванием в первой половине дня. В июле удаляют лишние стебли, чтобы их количество не превышало 200 шт. на 1 м². Как только световой день становится меньше 18 ч, следует готовиться к досвечиванию. Начиная примерно с 10 августа, дается 3 недели «возбуждающего досвечивания». Используются лампы накаливания (50 Вт/м²), включаемые с 19 ч до 5 ч утра, или лампы СОН/Т ХГ ЛХ (2100 Вт), тогда Досвечивание длится 2 недели. Затем 30—45 дней гвоздика находится без досвечивания (на нормальном дне — 14—15 ч). В это время происходит рост бутонов. При 14-часовом дне рост бутонов идет интенсивнее, чем при длинном. Когда начинается подготовка к цветению, дополнительное освещение (не раньше 15 октября) осуществляется лампами ХГ ЛГ или СОН/Т (150 Вт/м²) по 18 ч в сутки. Ночная температура 10—12°.

Данные опытов показывают, что наиболее высокая продуктивность гвоздики получается при сочетании «возбуждающего» и дополнительного освещения. Причем использование при досвечивании ламп СОН/Т вместо ламп ХГ ЛХ позволило повысить урожайность на 36%.

В некоторых хозяйствах Финляндии, южнее линии Лаппеенранта — Вааза, как указывает в своей работе Ф. Борисов (1970), гвоздика выращивается на плохо разложившемся торфе, который удобряют питательным раствором.

В ФРГ проводились специальные опыты для выявления зависимости сроков цветения гвоздики (сорт Вильям Сим) от времени посадки черенков, длины побегов и величины бутонов, температурного и светового режимов. Оказалось, что посадка черенков в начале года (январь — март) обеспечивает первое цветение через 17—23 недели, а второе цветение — через 34—39 недель. При посадке в апреле — июле для первого цветения необходимо от 15 до 21 недели, но второе наступает почти через год. Посадки после 15 июля дают первое цветение на следующий год.

Интервал между первым и вторым цветением зависит от времени первого цветения и косвенно — от времени посадки. Если первая срезка была в июне, то второе цветение надо ожидать в сентябре, т. е. с интервалом в 14—16 недель, если — в сентябре, то второе цветение наступает только через 29—31 неделю (в апреле). При первом цветении в феврале этот интервал равен 17 неделям.

При дополнительном освещении гвоздики лампами высокой интенсивности очень важно знать, каков спектральный анализ их света, так как лучи разных частей спектра влияют на растение по-разному: фиолетовые и синие лучи действуют на рост растений в. толщину, оранжевые — в высоту, зеленые и желтые лучи почти не используются. Выбор источников света для активизации процессов фотосинтеза во многом определяет величину урожая и качество продукции, досвечивание гвоздики рентабельно только в случае выращившия большого количества растений на 1 м² при удлинении естественного дня на несколько часов.

После появления бутона длина дня уже не имеет решающего значения для сроков цветения гвоздики. Так, в апреле бутоны диаметром 0,5 см требуют для своего развития 5 недель, как при 8-, так и при 24-часовом дне. Фаза видимого бутона определяется температурным режимом: высокие температуры ускоряют развитие цветка, низкие — замедляют, поэтому интервал между видимым бутоном и полным его развитием может варьировать от 5—6 недель летом до 14—15 — зимой.

Установлено, что при низких температурах урожайность гвоздики больше. Высокие температуры, сокращая время до наступления цветения, отрицательно сказываются на урожайности и качестве цветов (они бывают мельче, цветоножки слабее). Летом, при высокой интенсивности света, температурный оптимум равен 18—20°, осенью и весной (1500 лк) — 12—15, зимой (менее 10 000 лк) — 3—5°. Но такие низкие температуры сильно задерживают развитие гвоздики, поэтому на практике зимняя температура не должна быть ниже 8°. Ночные температуры, обеспечивающие нормальное дыхание растений, должны быть на 2—5° ниже дневных, но ни в коем случае не ниже 8°. Дальше этого предела заторможенность обменных процессов настолько значительна, что даже высокие дневные температуры не могут обеспечить равновесие всей системы, хотя гвоздика способна выносить колебания температуры от 1 до 43° (разумеется, при кратковременном воздействии).

В Институте декоративного садоводства в Чехословакии (Пругонице) представляет большой интерес Работа Скалска Ева (Skalska Eva, 1974—1976), которая изучает особенности питания и удобрение американской гвоздики Вильям Сим и Лена. Ею (разработан метод определения потребности в питании по содержанию питательных элементов в почве по месяцам. Наиболее высокая продуктивность гвоздики получается при следующем содержании азота, фосфора и калия в почве (в мг на 100 г):

весной N — 20—30 Р₂0₅ — 25 К₂0 - 75

летом N — 50 Р₂0₅ — 25 К₂0 — 40

осенью N — 20 Р205 — 25 К₂0 — 100

зимой N — 10—15 Р₂0₅ - 25 К₂0 — 100—110.

Подкормки проводят весной 1 раз в неделю, а зимой — 1—2 раза в месяц. Автор указывает, что лучший субстрат для выращивания гвоздики состоит из торфа и ила в соотношении 2:1. Посадка гвоздики проводится в мае, на одном месте растения произрастают 2 года. Учет продукции проводится по классам:

I класс — длина цветоноса выше 50 см

II » » 50—40 см

III » » 40—30 см.

Лучшие сроки посадки оранжерейной гвоздики — апрель и май. В этом случае гвоздика зацветает через 3—4 месяца, т. е. в ноябре и декабре, когда мало цветов. Подкормки проводят весной один раз в 10 дней, зимой реже, с увеличением доз сульфата калия. Характерно, что гвоздику никогда не обрызгивают сверху, почву тоже не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему. Срок произрастания гвоздики на одном месте 1,5 года. С целью увеличения продуктивности через 1 год после посадки в июне проводится срезка растений примерно на 40 см от земли, что способствует более усиленному образованию цветоносных побегов. Для получения хорошей продукции в декабре подсвет начинают в августе и днем и ночью. В цветении отмечаются две волны. Продуктивность гвоздики составляет в мае 390 шт, с 1 м², в июне — июле — 280 шт. м².

В отдельных хозяйствах Чехословакии, например в Комбинате декоративного садоводства в г. Тушемице, оранжерейная гвоздика занимает ведущее место. Наиболее распространенные сорта Вильям Сим, Скания, Ред Сим, Лена и др. Земельная смесь для гвоздики состоит из торфа, навоза и глинистой почвы в соотношении 30:30:60.

Черенки гвоздики, как правило, привозят из Венгрии и Болгарии. Густота посадки 30—32 растения на 1 м², урожаи с 1 м² 360 шт. срезки. С одного растения срезают 12 цветоносных побегов. Выращивают гвоздику 22 месяца. Затем растения выбрасываются, а почва пропаривается, и к ней добавляются торф и перегной.

На высоком агротехническом уровне выращивается оранжерейная гвоздика (площадь 2 га) в Институте декоративных культур и ландшафтной архитектуры в Леднице (Вагнер, 1974).

Почва очень плодородная, перед посадкой в нее добавляют 30 т перегноя и 10 т торфа, и затем она пропаривается на глубину 20—25 см. Земля в оранжереях один раз в 3—4 года меняется. Минеральные удобрения вносятся, исходя из анализов почв, которые проводятся в лаборатории, где и рассчитываются дозы удобрений. Сорта гвоздики применяются наиболее урожайные — Вильям Сим, Артур Сим, Лена, Уайт Сим, Ред Сим и др. На одном месте гвоздику выращивают 17—18 месяцев, после чего растения выбрасывают. Черенки гвоздики получают из ГДР. Температуру и влажность регулируют автоматически.

В Болгарии в отдельных хозяйствах ремонтантная гвоздика выращивается (Васильева и др., 1970) с одной прищипкой. На 1 м² высаживается 54—60 растений. Посадка производится с марта по май, цветение в этом случае падает на август — сентябрь. С одного растения снимают 4—6 цветков. Черенки ремонтантной гвоздики ежегодно закупаются в ФРГ, Голландии и Франции. Материал поступает трех классов: SEE (супердвойная элита) — без вирусных заболеваний; ЕЕ (двойная элита) — 1% растений, пораженных вирусом; Е (элита) — 2,15%, пораженных вирусом. Черенки высаживают на маточники на стеллажах (104×870 см), приподнятых над землей на 17 см. Субстрат состоит из торфа и перегнойной почвы. Период эксплуатации маточников 8 месяцев. Лучшие сроки посадки июль — август. На 1 м² размещают 45 или 60 штук. Температура с октября по март днем 15—16°, ночью — 7—8°. В мае—июле днем 18—20°, ночью 12—13°.

Исследования по изучению влияния температуры и ростовых веществ на число лепестков гвоздики проводили Харрис и Гаррод (Harris, Garrod, 1974). Авторы показали, что низкая круглосуточная или ночная температура вызывала увеличение числа лепестков за счет появления внутри цветка «вторичного центра». Число первичных лепестков было неизменным. Удлинение периода воздействия низкой температурой после появления видимой цветочной почки не приводило к дальнейшему увеличению числа лепестков. С увеличением числа «вторичного центра» увеличилось число расщепления чашечки цветка Локальная обработка верхушек побегов высокой температурой (в месте образования +24,5°) или кинетином (10 мг/л) на ранних стадиях развития цветочной почки вызвала значительное увеличение числа первичных лепестков; в этом случае никаких отклонений от нормы в форме цветка не наблюдали. Представляет интерес опыт (Ponz Ascaso R., 1974) по γ-облучению здорового, однородного материала гвоздики сортов Вильям Сим, Фламинго, Уайт Сим и др., которые подвергали γ-облучению (источник Со⁶⁰) в разных дозах (684, 1368, 2052, 2736 Р и т. д.). Авторами не отмечается различий в росте растений, облученных разными дозами.

Правда, некоторые сорта (Нью Пинк, Дасти) зацвели раньше по сравнению с контролем. На продуктивность большинства сортов облучение даже в самых высоких дозах не оказало никакого влияния, за исключением Уайт Сим и Нью Пинк, урожай цветков которых резко возрастал.

В ГДР гвоздика является ведущей культурой. На каждого жителя приходится 8 шт. Учеными ГДР был разработан метод получения гвоздики в течение всего года. Перед посадкой почва хорошо пропаривается на 50—60 см, для чего на глубине 50 см закладываются дренажные трубы, по которым в течение 30—40 мин пропускают пар (90°), и почву накрывают двухслойной пленкой. Почвенную смесь составляют из дерновой земли, торфа, навоза и сосновой коры в соотношении 12:4:3:1. На 1 м² высаживают 25 укорененных черенков. После посадки растения сразу же закрепляются проволочной подставкой, а затем натягивают дедероновую сетку. Вдоль стеллажа прокладывают по грунту для полива трубы: одна в центре, две по бокам с распыливающими насадками на расстоянии 20 см. Черенкование проводится в течение всего года.

В ГДР широко применяется меристемный метод получения черенков. Срез верхней части стебля проводится под бинокулярным микроскопом, берут определенные участки меристемной ткани и погружают в определенный питательный субстрат (агар, приготовленный на галактозе). Из клеток меристемы через 5—8 недель развиваются растения с 2—4 листьями, их вынимают из стаканчиков пинцетом, сажают в небольшие горшочки со смесью простерилизованного сфагнового торфа и агар-агара и накрывают полиэтиленовой пленкой. Через 1—2 мес растения пересаживают в смесь торфа с крупным зернистым песком и удобряют полным минеральным удобрением в жидком виде. После того, как растения достигнут 10—15 см, их проверяют на зараженность и переносят в разводочные теплицы.

Черенки укореняют в смеси перлита и полистирола, которую предварительно обязательно пропаривают. На 1 м² высаживают 400—600 черенков. Поливают 2 раза в день, а опрыскивают через каждые 5 мин. Температура субстрата 18—20°, а воздуха - 12°. В таких условиях гвоздика укореняется через - 20—23 дня (Вакуленко, 1969).

Для удлинения сроков цветения в зимнее время цветоводы ГДР изменяли сроки прищипки и проводили досвечивание с одновременной обработкой углекислым газом. Для дополнительного досвечивания использовали лампы ДРЛ и люминесцентные лампы, которые излучают более высокую радиацию и имеют благоприятный спектральный состав, сходный с рассеянной солнечной радиацией. Применяют также и вольфрамовые лампы в 150 Вт. Наилучший эффект от досвечивания с 19 до 7 ч. утра, лампы подвешивают на высоте 100—200 см и включают на 8—12 ч.

В Институте садоводства в Овиньсках (ПНР) в 1968—1970 гг. изучали густоту посадки. Оказалось, что в условиях Польши лучше высаживать гвоздики по 40—48 шт. на 1 м².

Некоторые специалисты из ФРГ утверждают, что Цветение гвоздики зависит от продолжительности освещения, а не от его интенсивности. Многие цветоводы пользуются для досвечивания лампами высокой мощности (от 150 до 500 Вт). При удобрении гвоздики пользуются рекомендациями Ф. Пеннингсфельда (1962), в течение моего вегетационного периода вносят подкормки в соотношении N:Р₂О₅:К₂О = 1:0,8:1,5.

В Югославии промышленное цветоводство сосредоточено на Адриатическом побережье. Основное производство цветов проводится здесь в закрытом грунте. Посадочный материал ремонтантной гвоздики закупают в Голландии, Италии и Франции.

Почву под гвоздику готовят на основе лабораторного анализа. В ней определяют: гумус, общий и активный кальций, общий азот, подвижный фосфор, обменный калий, рН и засоленность. Под глубокую вспашку (35—40 см) вносят от 5 до 25 кг перепревшего коровяка и от 4 до 6 кг верхового торфа в расчете на 1 м². Обычно для основной заправки используют простой суперфосфат и сульфат калия. Азот применяют лишь некоторые хозяйства и не более 20 г на 1 м².

Оптимальный показатель кислотности почвы для гвоздики от 6 до 7 рН, регулируют его чаще всего известкованием.

Почву после очередной ротации (при монокультуре или оборотной культуре) заправляют коровяком (до 25 кг/м²). Затем стерилизуют химическим путем или пропаривают.

В качестве удобрений применяют также «Кристаллин» югославского производства с процентным содержанием N, Р, К соответственно для зимнего периода 10, 4, 16, для летнего — 21, 4, 16. 25 г «Кристаллина» растворяют в 10—15 л воды. Кратность подкормок в период массового цветения дифференцирована по месяцам: с III по IX — 4 раза в месяц, с X по XII — 2 раза, с I по II — 1 раз.

Для цветочных культур широко используют также голубую нитрофоску (производство ФРГ), которая содержит: N — 12%, Р — 12, К — 17 и Mg — 2%. Микроэлементы (Mg, Fe, В, Мn и др.) вносят 1 раз в 2—3 месяца.

Поливка растений приземная, с помощью насадок. Летом поливают 2 раза в неделю, зимой — 2—3 в месяц. Разовый расход воды 8—12 л/м²; в течение года м² расходуется 600 л. В холодное время года Сливную воду подогревают. При опрыскивании растений химическими препаратами в них добавляют Микроэлементы.

Обогрев теплиц в Югославии начинается с середины ноября и заканчивается в феврале. В процессе ухода за растениями регулярно удаляют боковые бутоны и побеги на цветоносе, больные и погибшие экземпляры. Срезают гвоздику утром, 2—4 раза в неделю в полуроспуске или полном роспуске, в зависимости от времени года. Зимой срезают цветы на коротких цветоносах, чтобы стимулировать последующее цветение, летом — на более длинных.

Промышленный ассортимент ремонтантной гвоздики в Югославии насчитывает свыше 10 сортов. На долю растений с красной окраской цветов приходится 65—70%, розовой — 15—20, белой — 10—15, прочей — 5%. Ассортимент состоит из широко известных сортов: Артур Сим, Вильям Сим, Клиа Иеллоу, Шокинг Пинк Сим, Скания и др. (Бабунашвили, 1977).

Во Франции фирма Беллоне выращивает гвоздики в открытом грунте (4 тыс. м²) и в теплицах. Субстратом для укоренения служит смесь перлита с торфом (3:2). Укоренение длится 3 недели (зимой — месяц). Затем черенки высаживают на грядки в открытый грунт, расстояние между растениями 15 см, между рядами: 20 см. На 1 м² помещается около 30 растений. С одного экземпляра получают в год 15 цветков, с 1 м² — 450. Цветы срезают в ноябре, декабре, январе, феврале. С мая по октябрь гвоздику подкармливают минеральными и органическими удобрениями из расчета 5 кг на 1 м². Минеральные Удобрения содержат 4% азота, 6% фосфора и 8% калия. С одних и тех же растений берут и цветы и черенки, специальных маточников нет, осенью, когда с одного участка срезка кончается, теплицу переставляют на участки открытого грунта с молодыми гвоздиками. Указанная агротехника позволяет получить наилучшую продукцию, т. е. цветы с нерастрескивающейся чашечкой, без боковых побегов, на стебле охраняются все листья, хорошей длины цветоносы (60—70 см). Хранят срезанные гвоздики в растворе «Хризаль» (Клевенская, 1969).

При выращивании гвоздики в закрытом грунте во Франции большое значение придается досвечиванию. В Альпмаритим проводились специальные производственные опыты по досвечиванию. В оранжереях площадью 800 м, разделенной на 4 участка, культивировали 3 сорта: Битве, Каравелла и Нью Петерсон Пинк. Мощность освещения на 1 м² соответственно равнялась 120, 80 и 60 Вт. Для досвечивания использовали ртутные лампы высокого давления и обыкновенные лампы накаливания. Физиологическое равновесие растений поддерживалось углекислым газом. В зависимости от освещения увеличивалось количество углекислого газа. Досвечивали в среднем по 6 ч в сутки (зимой 8 ч, весной 4 ч), что примерно равняется летнему световому дню. В результате опытов установлено, что на участках с досвечиванием количество цветков у растений по сравнению с контрольными увеличивалось в 1,5 раза. Гвоздики были высокие, с крепкими стеблями и красивыми цветами яркой окраски.

Некоторые цветоводы. Франции, начиная с октября до мая, для досвечивания гвоздики пользуются лампами ДРЛ по 250—500 Вт. Зимой досвечивают по 8 ч, весной — по 4. Одновременно в оранжерею подается углекислый газ. В результате этого цветение ускоряется на 6 недель (Алейникова, 1969).

Результаты опытов по агротехнике выращивания оранжерейной гвоздики в отдельных наших хозяйствах и зарубежных фирмах весьма неоднозначны. Несмотря на их огромный интерес, они носят противоречивый характер, особенно по вопросам питания. Часто удобрения вносятся только на основании данных анализов почвы, без учета потребности в питательных элементах по фазам роста и биологических особенностей гвоздики. Нам представляется такой подход к питанию гвоздики несколько односторонним: удобрения вносятся в одинаковых соотношениях в течение всей вегетации.

Нами сделана попытка разработать научно обоснованную систему питания под гвоздику на основании данных анализов растений, при которых учитывается потребность растений в питательных элементах по фазам роста. Потребность в питательных веществах выражается качественными и количественными показателями, которые лежат в основе определения оптимальных доз и соотношений питательных элементов в подкормке по фазам роста. Наряду с этим учитывались данные по содержанию основных элементов питания в почве в динамике.