Подготовка почвы и посадка растений на постоянное место

В практической деятельности цветовода большей частью приходится создавать почвенные условия в соответствии с требованиями растений. Однако общим положением при выборе участков, на которых будут размещаться многолетники, является учет глубины залегания грунтовых вод. Места, заливаемые на продолжительное время весенними или дождевыми водами, а также с низким залеганием грунтовых вод совершенно непригодны для культуры многолетников. Здесь они погибают от вымокания и вымерзания. По возможности подбирают защищенные от господствующих ветров участки, чтобы уберечь растения от поломок. Цветочные растения лучше произрастают на средних и легких суглинках, а также структурных супесях с хорошим солнечным освещением. Большинство декоративных многолетников требует много тепла и света и лишь немногие «мирятся» с полутенью. В местах посадки требуется глубокая обработка почвы. На небольших участках ее перекапывают лопатами на глубину 25—30 см в один или два штыка. На больших площадях пашут плугами. Необходимы органические удобрения. Весной вносят компост или перегной из расчета 10 кг/м², а с осени навоз — не менее 6—8 кг/м². При отсутствии органических удобрений нужна богатая питательными веществами земля. Перед посадкой или посевом можно вносить минеральные удобрения всех видов из расчета до 80—100 г/м². Тяжелые глинистые почвы рекомендуется произвестковать путем внесения негашеной извести до 100—150 г/м². В песчаные для создания лучшей структуры вносят глину и хорошо разложившийся торф. После перекопки и внесения удобрений почву разрыхляют; размельчают граблями крупные комья, выбирают камни и другие различные примеси. Поверхность тщательно разравнивают. Основные работы по подготовке почвы лучше проводить с осени. При посадке рассады ям не требуется. На поверхности почвы обозначают места посадки на нужном расстоянии. Рассаду, подлежащую выборке, сильно поливают и набирают с комом земли, что обеспечивает высокий процент приживаемости. Техника посадки не отличается сложностью, но требует аккуратности и определенных навыков. На размеченном месте правой рукой делают углубление, а левой опускают растеньице в ямку так, чтобы корневая система не загибалась, а была хорошо расправлена. Обеими руками землю прижимают к корням, а образовавшуюся при этом лунку оставляют для задержания вокруг растения воды во время поливки. Большое значение имеет глубина посадки. Поэтому надо следить, чтобы растения не были посажены глубже, чем они сидели до высадки в грунт. В противном случае они болеют и часто погибают. У большинства культур корневая шейка заглубляется на 1—2 см, а иногда и больше в зависимости от расположения запасных зимующих почек. Лучше всего рассаду высаживать вечером или днем с пасмурной погодой. После посадки растения нужно обильно поливать в течение нескольких дней, до полной приживаемости (даже осенью). Площадь питания дается в зависимости от качества почвы, биологических особенностей растений и назначения культур. На запасных грядах посадку делают гуще, нежели на постоянном месте. Для многолетников, отделенных от маточного растения, следует заранее готовить посадочные ямки (иногда больших размеров) и заправить их перегноем или питательной растительной землей. Необходимо придерживаться такого правила: многолетники, цветущие осенью, лучше делить и пересаживать весной до начала активного роста, а цветущие весной — пересаживают и делят осенью, и конце августа — первой половине сентября, чтобы растения до зимы могли хорошо укорениться. Старые кусты также можно делить только через определенный период после посадки. Например, флоксы пересаживают и делят через 2—3 года; многолетники с мощными мясистыми корнями не требуют частой пересадки, и чем сильнее они разрастаются, тем обильнее цветут (пионы, инкарвиллея и др.). На одном месте они могут оставаться более 10 лет. Многолетники со стержневым корнем лучше совсем не пересаживать: они болезненно реагируют на пересадку (гипсофила, люпин). Их размножают семенами путем посева сразу на место.