РОДОДЕНДРОНЫ

Род рододендрон — крупнейший в семействе вересковых насчитывает около 1300 видов. Дикорастущие виды широко распространены в Северном полушарии, в областях с умеренным и холодным климатом. Большинство из них произрастает в горах (они встречаются на высоте до 5 тыс. м над уровнем моря), на побережье океанов и морей, где выпадает много осадков.

На территории СССР встречается 20 видов. Из них: в Сибири и на Дальнем Востоке — 14, на Кавказе — 5, в Карпатах — 1. В Белоруссии — 1 вид — рододендрон желтый, являющийся реликтом доледникового периода. Естественные места обитания его находятся в Гомельской и Брестской областях. Это крайние северные пункты его естественного распространения.

Рододендроны — удивительно декоративные вечнозеленые, полувечнозеленые или листопадные кустарники, кустарнички, реже — невысокие деревья.

Листья сильно варьируют по форме, размеру, характеру, и степени опушенности. Разнообразна форма и величина цветков. Собраны они в щитковидные или зонтиковидные соцветия, реже — одиночные или по два.

Окраска венчика самая разнообразная с различными переходными тонами и ньюансами.

Кроме своей декоративности рододендроны с древних времен известны как лекарственные и ядовитые растения и поэтому давно привлекли к себе внимание фармакологов и химиков.

Исключительная красота, большое разнообразие этих растений, а также широкие возможности их использования объясняют ту популярность, которую они приобрели в течение последних двух столетий в странах Западной Европы. В последнее время они получили широкое распространение в Прибалтике и других ботанических районах нашей страны.

В климатических условиях Белоруссии (Минск) общий период цветения рододендронов разных видов продолжается с третьей декады апреля — до конца июля. Они привлекательны и после отцветания.

Вечнозеленые виды декоративны своими крупными блестящими или мелкими листьями, а у листопадных осенью листья окрашиваются в яркие пурпурно-красные и другие цвета.

В озеленении рододендроны сажают одиночно, группами на газонах и опушках хвойных и лиственных деревьев, эффектно выглядят они на откосах и вдоль дорожек. Низкорослые виды рододендронов служат лучшим украшением всевозможных каменистых участков.

Рододендроны, в отличие от других декоративных растений, хорошо растут и цветут в полутени под пологом больших деревьев с глубокой корневой системой.

Для культивирования в условиях Белоруссии рекомендуется 22 наиболее перспективных вида рододендронов.

Рододендрон Вазея — листопадный, неравномерно-ветвистый кустарник высотой до 2,5 м. Листья эллиптические или продолговато-эллиптические, 5—12 см в длину, 2—6 см в ширину. Цветки по 5—8, венчик светло-розовый с оранжево-красными крапинками, иногда белый, до 3 см в диаметре. Цветет в конце мая — начале июня до появления листьев.

Рододендрон даурский — листопадный, сильно ветвистый кустарник высотой около 2 м с вверх направленными ветвями. Листья эллиптические или продолговато-обратнояйцевидные, 1,2—3,3 см в длину и 0,8—1,1 см в ширину, на стерильных побегах до 5 см в длину и 2 см в ширину. Цветочные почки по 1—3 у конца побегов, часто по стеблю. Цветки одиночные, редко по 2. Венчик розово-сиреневый, изредка белый, около 4 см в диаметре. Цветет в конце апреля — мае до появления листьев.

Рододендрон древовидный — листопадный, прямостоящий кустарник высотой до 2—3 м. Листья тонкие, от обратнояйцевидных до продолговато-ланцетовидных, 4—8 см в длину, 1,5—3,0 см в ширину. Цветки по 3—6, душистые. Венчик белый с розоватым оттенком, около 5 см в диаметре. Цветет во второй половине июня — начале июля после полного развития листьев.

Рододендрон желтый — листопадный, раскидистый, ветвистый кустарник, достигающий в высоту до 3 м и в поперечнике — до 6 м. Листья продолговато-ланцетные или продолговато-эллиптические, 4—12 см в длину, 1,5—4,0 см в ширину. Цветки по 7—12, душистые. Венчик желтый или оранжевый с более или менее ясными крапинками, сливающимися в крупное пятно, около 6 см в диаметре. Цветет в конце мая — начале июня одновременно с распусканием листьев.

Рододендрон жестковолосистый — вечнозеленый, густоветвистый кустарник, достигающий с возрастом высоты до 1 м. Листья от продолговато-эллиптических до обратно-яйцевидных, 1—3 см в длину, 0,8—1,2 см в ширину. Цветки по 3—10. Венчик интенсивно розовый, иногда белый, около 2 см в диаметре. Цветет в конце мая — июне.

Рододендрон западный — листопадный кустарник высотой около 1,5 м. Листья от эллиптических до продолговато-ланцетных, 4—10 см в длину, 2—4 см в ширину. Цветки по 6—12, почти без запаха. Венчик белый, кремово-белый или розоватый с крупным желтым пятном, 3,5—6,0 см в диаметре. Цветет в конце мая—июне одновременно с распусканием листьев, иногда после них.

Рододендрон канадский — листопадный, ветвистый кустарник высотой 0,7 м, редко 1 м. Листья от эллиптических до продолговато-эллиптических, 2—5 см в длину, 0,8—1,8 см в ширину. Цветки по 3—7. Венчик розовато-пурпурный или пурпурно-фиолетовый, двугубый, нижняя губа рассечена почти до основания, поэтому кажется состоящей из трех лепестков (есть форма с белыми цветками), до 3 см в диаметре. Цветет в мае до распускания листьев.

Рододендрон клейкий — листопадный, очень разветвленный с неравномерно мутовчатыми ветвями кустарник высотой 1,5—3 м. Листья яйцевидные, яйцевидно-эллиптические или продолговато-ланцетовидные, 2—6 см в длину, 0,7—2,0 см в ширину. Цветки по 4—9, на ощупь клейкие и имеют приятный гвоздичный аромат. Венчик белый или розоватый, около 3 см в диаметре. Цветет в июне — начале июля после полного развития листьев.

Рододендрон короткоплодный — вечнозеленый, прямостоящий, сильно ветвистый кустарник высотой 2—3 м. Листья продолговато-ланцетовидные, 8—20 см в длину, 4—5 см в ширину. Снизу покрыты толстым сероватым или буроватым войлоком. Цветки по 10—20 в округлых соцветиях. Венчик белый или кремовато-белый с нежно-розовым оттенком и зеленоватыми или буроватыми крапинками, с пятью неглубокими округлыми лопастями, 4—5 см в диаметре. Цветет в июне.

Рододендрон крупнейший — вечнозеленый, ветвистый кустарник высотой 1—4 м, на родине — ветвистое дерево до 12 м в высоту. Листья яйцевидно-ланцетные или продолговато-обратнояйцевидные, кожистые, 10—30 см длины, 4—7 см в ширину. Цветки по 16—24. Венчик светло-розовый или пурпурно-розовый с желтовато-зелеными или оранжевыми крапинками, иногда белый, 3,5—4 см в диаметре. Цветет в июне—июле после развития новых побегов, и поэтому цветки отчасти скрыты молодыми листьями.

Рододендрон кэтевбинский — вечнозеленый широковетвистый кустарник высотой 2—4 м, иногда диаметр куста превышает высоту. Листья от эллиптических до продолговато-эллиптических, 7—15 см в длину, 3—5 см в ширину. Цветки по 15—20. Венчик сиренево-пурпурный с зелеными крапинками, около 6 см в диаметре. Цветет в конце мая—июне.

Рододендрон Ледебура — полувечнозеленый, ветвистый, густооблиственный кустарник высотой до 2 м, с направленными вверх ветвями. Листья яйцевидно-эллиптические или эллиптические, 0,8—2,7 см в длину, 0,5—1,3 см в ширину, на стерильных побегах до 4 см в длину и 2 см в ширину. Цветочные почки по 1—3 близ конца побега, а ниже еще и одиночно. Цветки по 1, реже 2. Венчик розово-фиолетовый, 2,8—4,5 см в диаметре. Цветет в конце апреля— мае.

Рододендрон ноготковидный — листопадный, с прямыми распростертыми ветвями кустарник высотой 1,0—1,5 м. Листья широкоэллиптические, продолговато-эллиптические или продолговато-обратнояйцевидные, 4—12 см в длину, 1,5—4 см в ширину. Цветки по 5—7. Венчик желтый, желто-оранжевый, лососинный с более темным пятном или от темно-оранжевого до шарлахо-красного с крупным оранжевым пятном, около 5 см в диаметре. Цветет в июне одновременно с распусканием листьев или сразу после них.

Рододендрон остроконечный — листопадный, густоветвистый кустарник высотой 1—3 м. Листья от эллиптических до ланцетовидных, очень тонкие, 4—12 см в длину, 1,2—2,5 см в ширину. Цветочные почки расположены по 3—6, сближенные у конца побега, обычно одно-цветковые. Венчик светлый, сиренево-розовый, иногда белый, 3,5—5,0 см в диаметре. Цветет без листьев в конце апреля — начале мая.

Рододендрон понтийский — вечнозеленый, многоствольный кустарник высотой 2—3 м, в природных условиях выше. Листья продолговато-ланцетовидные, 9—28 см в длину, 2—9 см в ширину. Цветки по 10—15. Венчик сиренево-пурпурный, фиолетово-пурпурный, бледно-розоватый, обычно с желтоватыми крапинками, сливающимися в крупное пятно, 4,5—6,0 см в диаметре. Цветет в конце мая—июне.

Рододендрон равновысокий — вечнозеленый, с прямостоячими побегами кустарничек высотой до 0,5 м. Листья от эллиптических до ланцетовидных, около 1 см в длину. Цветки по 4—5. Венчик пурпурно-лиловый, до пурпурно-синего. Цветет во второй половине мая — начале июня.

Рододендрон сихотинский — полувечнозеленый, растопыренно-ветвистый кустарник высотой до 1,5 м. Листья эллиптически-яйцевидные, реже эллиптические, 1,7—3,7 см в длину, 0,9—2 см в ширину, на стерильных побегах до 4,5 см в длину. Цветочные почки по 1—4, сближенные у конца побега, одноцветковые. Венчик розово-фиолетовый, 3,0—4,5 см в диаметре. Цветет во второй половине апреля — мае.

Рододендрон сливолистный — листопадный кустарник высотой до 2 м. Листья эллиптические или овальные, до 12,5 см в длину, 4 см в ширину. Цветки по 4—5. Венчик оранжево-малиновый до карминового, около 4 см в диаметре. Цветет в июле, после полного развития листьев.

Рододендрон Смирнова — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья продолговато-эллиптические, 6—7 см в длину, 2—3 см в ширину, снизу густо-беловойлочные, позднее иногда бурые. Цветки по 10—14. Венчик пурпурно-розовый, 4—6 см в диаметре. Цветет в июне.

Рододендрон привлекательный — вечнозеленый кустарник высотой 0,15 м, стелящийся, образует коврововидные заросли. Листья от обратнояйцевидных до эллиптических, 1,5 см в длину, 1,0 см в ширину. Цветки по 1—3 на концах побегов. Венчик пурпурно-фиолетовый, с более темным пятном, около 2,5 см в диаметре. Цветки по сравнению с величиной растения большие. Цветет в июне.

Рододендрон Шлиппенбаха — листопадный, раскидисто-ветвистый кустарник высотой около 2 м, в природных условиях выше. Листья собраны по 5 на конце побегов, клиновидно-обратнояйцевидные, 4—10 см в длину, 2,5—7,0 см в ширину. Цветки по 3—6. Венчик бледно-розовый с пурпурными крапинками, 7—10 см в диаметре. Цветет в мае, одновременно с распусканием листьев или несколько раньше.

Рододендрон японский — листопадный, сильноветвистый кустарник высотой 1—2 м. Листья тонкие, продолговато-ланцетовидные, 4—10 см в длину, 2—4 см в ширину. Цветки по 6—12, собраны на концах ветвей. Венчик оранжево-красный, лососинно-красный или кирпично-красный с большим желтовато-оранжевым пятном, 6—8 см в диаметре. Есть форма с золотисто-желтыми цветками. Цветет в июне до распускания листьев или одновременно с ними.

Культура рододендронов

При культуре рододендронов применяют семенное и вегетативное размножение. Существует 4 способа вегетативного размножения: черенкование, деление кустов, разведение отводками, прививка.

Посев рододендронов нужно проводить в конце февраля — начале марта. Высевать семена лучше всего в пикировочные ящики. Если их мало, то для этой цели можно использовать цветочные горшки или плошки. Следует избегать маленьких плошек или кубиков, так как в них быстро высыхает земля. Горшки, плошки или ящики наполняют субстратом, так чтобы до края оставалось 1—2 см, тщательно разравнивают и поливают через мелкое сито. Так как семена рододендронов очень мелкие, то для равномерного посева их смешивают с песком и высевают на поверхность субстрата. Для поддержания постоянной и равномерной влажности почвы посевы покрывают стеклом, ставят на стеллажи или на подоконник (в квартире) и поддерживают температуру 18—20 °С. Во избежание появления плесени и замшелости посевы ежедневно проветривают, для чего снимают стекла на непродолжительное время. Поливать нужно по мере необходимости и очень осторожно. При чрезмерном увлажнении наблюдается загнивание сеянцев. Вода для полива как посевов, так и сеянцев должна быть мягкой и иметь температуру окружающей среды. Лучше брать дождевую или снеговую воду, богатую кислородом и лишенную вредных солей (она имеет слабокислую или нейтральную реакцию). Водопроводную воду необходимо в течение суток выдержать в открытой посуде. За это время часть хлора улетучится, а известь осядет на дно посуды. Жесткую воду можно смягчить, добавив на 10 л 1—5 мл концентрированной серной кислоты, которая превращает соли кальция в нерастворимые сульфаты. Смягчить воду можно и щавелевой кислотой (3—4 г на 10 л воды). Для связывания солей кальция пригодно также сернокислое железо (1 г/л).

Семена через 2—3 месяца после сбора обладают высоким процентом всхожести и хорошей энергией прорастания на 8 — 12-й день после посева, а некоторые, виды, например р. даурский, — на 15-й — 20-й день. Массовое прорастание семян наступает несколько позже (в зависимости от вида) после появления первых всходов. По мере удлинения сроков хранения семян всхожесть их падает, поэтому семена свыше трех лет хранения не высевают.

Состав почвенных смесей на всхожесть семян не влияет, так как они характеризуются поверхностным типом прорастания. Однако в дальнейшем рост и развитие семян зависит от почвенных смесей. Они должны быть влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми, с достаточным содержанием легкодоступных питательных веществ, кислыми (рН 4,0—5,5) и безызвестковыми.

Пикировка осуществляется в стадии развернутых семядолей на расстоянии 2×3 см. Растения заглубляют до самых семядолей, тем самым создавая благоприятные условия для развития мощной корневой системы.

Через 3 недели после пикировки семена подкармливают полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. На 1 л воды берут 3—4 г приготовленной смеси. Для подкормки необходимо применять физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Подкормка проводится два раза в месяц до второй пикировки. Последняя осуществляется в августе, растения размещают на расстоянии 3×4 см, при этом следует брать их с комочком земли. Субстрат берут такого же состава или более питательный, чем при первой пикировке, для чего добавляют листовую или другую питательную кислую землю.

Весной, когда минует опасность заморозков, ящики с пикировками выносят на свежий воздух. В течение весны, лета и осени уход за пикировками не требует много времени. Появляющиеся сорняки своевременно удаляют. Если между пикировками уплотнилась поверхность почвы (это бывает от поливов), ее нужно осторожно подрыхлить. При этом не следует забывать, что корни у сеянцев расположены не глубоко и их легко повредить. В сентябре перед наступлением заморозков ящики с растениями первого года помещают в помещение и держат до февраля при температуре 5—8 °С, к весне она повышается до 18 — 20 °С. Поливают умеренно, не допуская пересыхания почвы. Весной, когда минует опасность заморозков (в конце мая — июне), сеянцы высаживают в открытый грунт на доращивание.

При составлении почвенных смесей для посевов и выращивания рододендронов можно использовать торф (верховой, переходной и низинный), подстилку соснового леса, вересковую, дерновую, листовую (березовую или дубовую) земли и зернистый песок. Оптимальные смеси можно приготовить из вересковой, листовой земли и крупнозернистого песка (3:1:1) или смесь из дерновой земли, сфагнового торфа и крупнозернистого песка (1:4:1). Смеси просеивают через сито с крупными ячейками. Сито с мелкими ячейками дает бесструктурную, как зола, массу, которая при поливе заплывает, не пропускает воздуха.

Черенкование. Рододендроны относятся к группе трудноукореняемых растений. На черенки берут слегка одревесневшие побеги в первой половине июля.

Положительное действие оказывает не только обогрев почвы, но и ростовые вещества. Обработка черенков ростовыми веществами ускоряет процесс корнеобразования и значительно увеличивает количество корней на черенке.

Размножение отводками. Весной побег закрепляют деревянными или металлическими крючками в предварительно сделанной и разрыхленной канавке глубиной около 3 см. Верхушке побега придают вертикальное положение, подвязав ее к колышку, вбитому в землю. Затем побег в месте изгиба присыпают субстратом, мульчируют и в течение периода укоренения поддерживают равномерную влажность. В идеальных условиях корни могут появиться в один год. Укоренившаяся ветка отрезается от материнского растения и оставляется на месте еще 2—3 года.

Деление кустов. Этот способ приемлем только для разросшихся кустов, имеющих много побегов. Деление лучше всего проводить весной перед началом роста. Каждая часть разделенного куста должна иметь развитые и неповрежденные корни и хотя бы один побег.

Прививка. Прививка применяется для медленнорастущих видов и сортов, а также для видов, которые не размножаются другими способами, и в том случае, когда нужно сохранить сортовые признаки.

Лучшим подвоем для прививки вечнозеленых видов и сортов считаются рододендроны кэтевбинский и понтийский, а для листопадных — желтый и японский. Возраст подвоя 3—5 лет.

В открытом грунте прививки проводятся обычно в середине мая — июне в зависимости от начала вегетации, так же как и в закрытом грунте, на заранее подготовленные подвои. Для лучшего срастания привоя и подвоя в течение двух недель их не следует обрызгивать, необходимо поддерживать равномерную влажность и избегать колебаний температуры. Ежегодно следует пересаживать в свежую землю для быстрейшего развития корневой системы.

Выращивание в открытом грунте. Сеянцы, выращенные в закрытом грунте (в оранжерее или в комнатных условиях), слишком малы для посадки на постоянное место. Чтобы вырастить более крупный посадочный материал с развитой кроной и корневой системой, их доращивают в открытом грунте.

Подготовка почвы перед посадкой состоит из перекопки (или вспашки) приблизительно на глубину 30—40 см. При этом необходимо следить, чтобы вносимые удобрения были заделаны в почву.

Реакция почвы для большинства рододендронов должна быть в пределах рН 4,0—5,5, причем наибольшей кислотности требуют крупноцветковые виды. Кислотность ее можно повысить путем подкисления 3—5 мл концентрированной серной кислотой на 10 л воды, при этом не следует забывать проверять рН.

Высокорослые рододендроны высаживаются в «школку» на расстоянии 15×20 см, а низкорослые виды несколько гуще и оставляются на этой площади питания 2 — 3 года. Весной саженцы в возрасте 3—4 лет пересаживаются на расстоянии 30×40 см для более высокорослых видов и 20×30 см для низкорослых видов, где они растут до начала цветения. При посадке не следует допускать заглубления корневой шейки. Посаженные растения сразу обильно поливают.

Посадки необходимо мульчировать. Для этого используют торф, полуперепревшую листву, перепревший коровий навоз, мелконарубленную древесную кору, опавшую хвою сосны. При применении свежих опилок (высота 2,5 см) необходимо добавлять около 5 кг сульфата аммония на 90 м² поверхности или на 1,3 м³ (для старых опилок меньше). Опилки считаются тяжелой мульчой.

Не рекомендуется мульчировать листом широколиственных деревьев, так как они затрудняют аэрацию почвы, а также листом деревьев, растущих на известковых почвах, создающих щелочную подстилку.

Зимостойкие рододендроны, распространенные в северных зонах, выносят значительные холода. В естественных условиях они растут в сообществе со мхами, которые утепляют их зимой, и благодаря им уходят под зиму в достаточно увлажненной почве. Создавая подобные условия, можно лучше сохранить саженцы в период их зимовки.

С наступлением морозов саженцы укрывают еловым лапником, а при отсутствии его — сухим листом. Осенью спешить с укрытием не надо, так как небольшой мороз вредит в это время меньше, чем тщательное укрытие.

В последующие годы рододендроны даурский, Ледебура как при доращивании, так и в других посадках не укрывают. Весной после таяния снега укрытие постепенно снимают. На открытых участках часть лапника оставляют на некоторое время как притенку от излишнего солнечного нагрева и ожогов. Во время зимовки иногда наблюдается выпирание сеянцев из земли. Весной их снова необходимо посадить на место.

Посадка на постоянное место. Успех или неудача при посадке рододендронов на постоянное место часто зависит от выбора последнего. Рододендроны лучше растут в местах, слегка затененных хвойными деревьями и кустарниками, такими, как сосна, лиственница, можжевельник, которые образуют отличную защиту от ветра. Нужно избегать посадки рододендронов рядом с растениями, имеющими поверхностные корки. На открытых солнечных местах многие виды (особенно вечнозеленые) страдают от ветра и иссушаются. Здесь они хорошо растут только при постоянной свежести почвы, не пересыхающей и в засуху. Это достигается регулярным увлажнением почвы, а также опрыскиванием кустов. Однако при солнечном освещении опрыскивать нельзя, так как это может вызвать ожоги листьев.

Высаживаются рододендроны как группами, так и поодиночке. Расстояние между растениями в группе может быть различным. Для более быстрого получения эффекта применяется загущенная посадка, затем растения рассаживают.

Необходимо следить лишь за тем, чтобы они не касались друг друга ветвями. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и не менее 70 см в ширину, заправляют их кислой почвенной смесью с добавлением полного минерального удобрения. Когда почвенные условия неблагоприятны (почвы тяжелые, глинистые, сырые, известковые), необходимо произвести специальную подготовку: уложить хороший дренажный слой в посадочных ямах, заменить землю, подкислить ее. Ямы в таких почвах выкапываются шире и глубже.

Лучшим временем посадки рододендронов на постоянное место является весна, перед началом роста или в начале его. Менее удачна осень. Перед посадкой нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений не была заглублена, а была даже на 2—4 см выше уровня почвы с учетом дальнейшей ее осадки. Оголенные корни должны быть хорошо расправлены, равномерно распределены, прижаты к земле. Затем вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Немедленный полив обеспечивает более быстрое и плотное прилегание почвы к корням. После полива она может местами осесть, в этом случае землю досыпают.

Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (в среднем 30—40 см) и развиваются главным образом в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчу слоем 4—8 см. Мульча сохраняет влагу, препятствует росту сорняков, дополнительно обеспечивает органическими питательными веществами, предохраняет почву от разрушения водой, оберегает корни от механических повреждений, уравновешивает колебания температуры в пределах корневой системы.

Уход за взрослыми рододендронами заключается в прополке приствольных кругов, по мере необходимости — в поливке и подкормках.

Для нормального роста и развития растений почву следует улучшать раз в 2—3 года. Для этого весной в приствольный круг взрослого растения вносят 1 ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз или полностью разложившийся компост) и заделывают на небольшую глубину. Ранней весной рододендроны подкармливают раствором жидкого перебродившего коровяка (концентрации 1:15) или вносят в сухом виде смесь NPK в соотношении 2:1:1 (сернокислой аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30—40 г/м². Второй раз подкармливают после цветения смесью из двух частей фосфора и одной части калийных удобрений, которая способствует закладке почек следующего года. При необходимости можно 1—2 раза подкормить (необходимыми удобрениями) и летом. Удобрять в конце лета нельзя, так как это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Необходимо помнить, что большие дозы суперфос фата опасны — они создают дефицит железа. Следует избе гать удобрений, содержащих известь и хлор.

После отцветания удаляют образующиеся семенные коробочки, а для сбора семян оставляют необходимое количество хорошо развитых плодов. Удаление излишних плодов способствует лучшему цветению в следующем году и придает растениям более декоративный вид. Иногда для придания определенной формы кустам приходится обрезать или укорачивать отдельные ветви. Это делается весной перед началом роста и не в один год, так как для рододендронов излишняя обрезка и повреждение ветвей крайне нежелательны.

Для успешной перезимовки рододендронов важна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока еще не замерзла почва. Вечнозеленые и некоторые листопадные виды укрывают на зиму еловым лапником, а низкорослые виды — сухим березовым или дубовым листом слоем около 5 см. Заранее вокруг высоких кустов строятся конусовидные каркасы из металлических прутьев или деревянных колышков, чтобы не помялись у укрываемых экземпляров бутоны на концах ветвей и сами ветки. Причем главное заключается в том, чтобы все защитные укрытия пропускали воздух. Такой защиты достаточно до наступления снежной погоды. Слишком плотное укрытие может повредить рододендронам — кусты задохнутся.

Рододендроны желтый, японский, канадский довольно зимостойки в Белоруссии, достаточно их ветки пригнуть к земле, чтобы они оказались под снегом. В бесснежные зимы необходимо укрывать и их. А рододендроны даурский, Ледебура зимуют без укрытия. Чаще они страдают не от зимних морозов, а от запоздалых весенних ночных заморозков, когда бутоны готовы к роспуску.

Весной, обычно в марте — апреле, укрытие постепенно снимают (желательно в пасмурную погоду).

Болезням растение не подвержено.