СОРТА СИРЕНЕЙ [1990 Белорусец Е.Ш., Горб В.К.

Выращивают сирень и розы в одном севообороте. После сирени в 6-е поле осенью высаживают шиповник, летом его окулируют и на будущий год с 7-го поля реализуют, 8-е поле занимают под черный пар.

На каждый севооборот составляют ротационную таблицу с чередованием культур по полям и годам на весь цикл выращивания (табл. 3).

Если при введении принятого севооборота не все площади свободны и не могут быть сразу включены в севооборот, составляют план перехода к севообороту, где разрабатывают кратчайшие сроки его освоения.

Способы и сроки обработки почвы. Своевременное и качественное выполнение технологических операций по обработке почвы улучшает ее строение, физические и химические свойства, создает благоприятные условия для проникновения воздуха, влаги, тепла, что, в свою очередь, положительно влияет на жизнедеятельность почвенных микроорганизмов и усиливает биохимические процессы минерализации органических веществ, необходимых для питания и развития растений. Своевременная обработка почвы избавляет от сорняков и удешевляет стоимость работ по уходу за растениями.

Сирень Мейера

Глубина обработки почвы зависит от почвенно-климатических условий и назначения участка. В посевном отделении почву обрабатывают на меньшую глубину, чем в отделах формирования саженцев. В Нечерноземной полосе обработку почвы в посевном отделении производят на глубину 20-25 см, в отделе формирования - на 30-35 см; на черноземных почвах, особенно в зоне недостаточного увлажнения, в посевном отделении - соответственно на 25-30 и 35-45 см.

Вспашка - основной вид обработки почвы в питомнике. Основная вспашка почвы - зяблевая. Производится обычно осенью после выкопки посадочного материала. Она обеспечивает оптимальные условия для развития растений. Весеннюю вспашку осуществляют только в случаях, когда из-за поздней выкопки не успели провести зяблевую; при этом нельзя весной упустить момент поспевания почвы. Для сохранения влаги в почве вспашку весной проводят одновременно с боронованием. Летом пашут поле при уходе за черным паром дважды - в мае с одновременным запахиванием удобрений и за месяц до посадки; в засушливых районах вспашку заменяют культивацией.

Рыхлят почву боронованием, при этом вспаханную почву выравнивают, закрывают влагу весной, иногда заделывают минеральные удобрения, летом обычно после дождей уничтожают корку. Этот технологический прием предупреждает потерю влаги в почве. Тяжелые глинистые почвы боронуют при средней влажности, так как сырая земля липнет к зубьям, а слишком сухая требует повторного боронования и рыхления.

Культивацию применяют для глубокого предпосадочного рыхления почвы без оборота пласта и для борьбы с сорняками. Культивацию проводят на паровых участках и в междурядьях школ.

Для уничтожения сорняков и вредителей проводят лущение - мелкую обработку почвы.

Удобрение. Путем внесения удобрений повышают плодородие почвы, обогащают ее питательными веществами в доступной для растений форме, известкование и гипсование обеспечивает оптимальную для растений кислотность. Нормы внесения удобрений устанавливают с учетом агрохимического анализа.

Недостаток какого-либо элемента в питании растений сказывается на их развитии. Диагностика недостатка питательных веществ общая: при недостатке азота листья имеют бледно-желтую окраску, преждевременно опадают, рост растений задерживается; от недостатка фосфора листья скручиваются, с краев появляются фиолетовые и красноватые пятна; при недостатке калия по краям листьев появляются бурые пятна, лист обретает неправильную форму, края закручиваются; кальция - на листьях появляются светло-желтые пятна, наблюдаются повреждение и отмирание верхушечных почек и корней; магния - приостанавливается рост, на листьях появляются светло-зеленые пятна; железа - появляется хлороз, растения приостанавливают рост; марганца или меди - на листьях появляются светло-желтые пятна, которые постепенно становятся серыми, задерживается рост растений и замедляется развитие корней.

Сирень Потанина

В питомниках декоративных растений применяют все виды удобрений: органические, минеральные, органо-минеральные, микроудобрения, при необходимости - известь и гипс.

Удобрения вносят под зябь или под вспашку пара, непосредственно перед посевом или посадкой, а также в период роста растений в виде корневых и некорневых подкормок. Медленно разлагающиеся удобрения (навоз, торф) и труднорастворимую фосфорную муку лучше вносить с осени под зябь. Все легкорастворимые, за исключением хлористых солей калия, и хорошо разложившиеся органические удобрения вносят весной и летом.

Полив играет большую роль, особенно при выращивании подвоя и саженцев привитых форм. В зависимости от площади участка и характера почвы используют различные способы полива. На участке с ровной поверхностью или с уклоном не более 3° полив можно проводить самотеком по бороздам. На участках с легкоразмывающейся почвой, большими уклонами или вообще без уклонов полив ведется с помощью передвижных и стационарных дождевальных установок; на небольших площадях поливают лейками или поливомоечными машинами со шлангами с распылителями.

При бороздковом способе полива вода из водопровода или по выводной канаве поступает в посевное отделение или школу привитых саженцев по заранее подготовленным между рядами сеянцев или саженцев бороздам. После полива борозды закрывают культиватором.

Полив с помощью передвижных дождевальных установок осуществляется короткоструйной дождевальной установкой КДУ-55М и дальнеструйной дождевальной машиной ДДН-45.

Стационарные дождевальные установки применяют при наличии водопровода на питомнике, для чего вдоль дорог прокладывают летнюю водопроводную сеть, на которой устанавливают необходимое для полива количество дождевальных установок. На зиму летняя сеть убирается.

'Шарль Жюли'

Сроки поливов зависят от метеорологических условий. В средней полосе в засушливое время в первой половине лета в школе необходим полив сеянцев и перед окулировкой саженцев. В районах засушливого климата полив необходим более регулярный. Сеянцы в первой половине лета поливают каждую декаду, во второй - через 20-30 дней, в конце лета полив прекращают. Подвой поливают после посадки, затем за 1-2 недели до окулировки и спустя 2-3 недели после нее, в очень засушливые годы количество поливов соответственно увеличивают.

Нормы расхода воды рассчитывают исходя из механического состава почвы и глубины увлажнения почвенного слоя 10, 20, 30 см, которые соответственно составляют для песчаных почв - 6, 11 и 17 л/м²; супесчаной - 10, 15, 23; суглинистой легкой - 13, 27, 36; суглинистой тяжелой - 19, 31, 47 л/м².

Сбор и подготовка семян к посеву. Сбор семян у сирени обыкновенной проводят в октябре - ноябре. С одного нормально развитого 12-15-летнего куста получают от 50 до 200 г семян. Метелки срезают секатором, если коробочки не раскрылись, сламывают руками и развешивают в сухом прохладном помещении, где в течение 3-4 недель семена проходят дозаривание. Затем метелки укладывают в мешки или пакеты и 3- 4 сут подсушивают в отапливаемом помещений при температуре 25-30 °С. После этого из метелок вытряхивают семена, очищают их от мусора и помещают в марлевые мешочки или бумажные пакеты. К мешочкам или пакетам привязывают этикетки с названием сорта, указанием даты и места сбора.

Хранят семена в сухом прохладном помещении при температуре 5-10 °С и 50- 60%-й влажности воздуха.

Перед высевом семена проверяют на всхожесть. По посевным качествам, согласно действующему ГОСТ 13857-68, семена относят к трем классам: всхожесть не менее 80% при чистоте 96% - I класс, соответственно 60 и 90% - II и 40 и 90% - III класс. В промышленных хозяйствах, как правило, высевают семена I - II класса и только в редких случаях III.

Дружные и равномерные всходы получают при посеве семенами, стратифицированными в течение 45-60 дней. За это время семена выходят из периода физиологического покоя. Почти каждый субстрат, удерживающий влагу и не содержащий токсических веществ, может считаться пригодным для стратификации. К таким субстратам относится крупнозернистый речной песок, хорошо выветренный торф, мелкие древесные опилки, сфагновый мох, вермикулит. Для подготовки к стратификации семена замачивают на 12-24 ч. Затем влажные семена смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему и смесь смачивают, хорошо перемешивают и насыпают в ящики, которые помещают в подвал с температурой 2-5 °С. Ящики для стратификации изготовляют длиной 60-70 см, шириной 40 и глубиной 20-30 см. В стенках ящиков и на дне делают отверстия диаметром 5-6 мм. Кроме ящиков, можно использовать другие емкости- стеклянные сосуды с перфорированными крышками, верейки и другие типы контейнеров, которые обеспечивают аэрацию, предупреждают высыхание и защищают семена от грызунов. Прекрасными контейнерами для этой цели могут служить полиэтиленовые мешки. Постоянно следят за увлажнением субстрата, регулярно (раз в 15-20 дней) его перемешивая. Небольшие партии семян можно стратифицировать, не смешивая их с субстратом. Семена замачивают на 1-2 ч и помещают в двойной мешочек из марли, который укладывают в ящик, обязательно переслаивая влажным мхом, торфом или опилками. Влажность субстрата должна быть такой (до 60 %), чтобы семена в нем все время были набухшими, но при сжимании в руке из увлажненной массы не выжималась вода.

Сирень пекинская

Многие питомниководческие хозяйства крупные партии семян стратифицируют в специально подготовленных траншеях, расположенных на повышенном участке. Глубина траншеи 60 см, ширина дна 50-80, верх на 20-25 см шире дна. Длина ее зависит от количества семян. Дно и стенки траншеи обшивают досками. На дно насыпают 5-7-сантиметровый слой крупного речного песка. Увлажненную смесь субстрата и семян загружают в траншею на высоту до 50 см. Для притока воздуха к семенам и равномерной влажности смеси еженедельно до наступления устойчивых морозов ее перемешивают. Затем траншею засыпают 10-сантиметровым слоем речного песка, утепляют соломой, листьями, торфом и сверху укрывают лапником во избежание преждевременного прорастания семян, в конце февраля-начале марта утепляющий слой снимают и на траншею насыпают слой снега до 1 м высоты. Снег уплотняют и сверху укрывают опилками, торфом или навозом. Для постоянного контроля за температурой смеси в разных точках траншеи устанавливают термометры длиной 60 или 150 см в металлической оправе. Имеется опыт стратификации семян сирени в снегу.

Повысить всхожесть нестратифицированных семян можно замачиванием в теплой воде в течение 2-3 сут, при этом 1-2 раза в сутки воду меняют.

Посев семян и выращивание подвоев. Семена сирени высевают осенью или весной. Обработка почвы под осенний посев производится по чистому пару, за 3-4 недели до посева пар перепахивают, тщательно планируют и поверхность боронуют; при весеннем посеве почву культивируют и затем тщательно выравнивают и боронуют, после чего подготавливают гряды, как правило, шириной 1 м с дорожками 0,4-0,5 м. Длина гряд зависит от размеров и формы участка, для облегчения ухода за сеянцами через каждые 50-100 м гряды пересекает поперечная дорожка шириной 1 м. Осенью гряды делают приподнятыми, а весной - низкими. Разбивают их по шнуру, натянутому между двумя колышками. При механизированном устройстве гряд шнур не натягивают, а по обе стороны участка устанавливают колья, по которым тракторист ведет трактор с грядоделателем,затем рабочие по шнуру направляют гряды. В небольших питомниках гряды делают вручную лопатами или с помощью плуга или окучника. Земля с дорожки сбрасывается на гряду плугом или лопатой. Поверхность гряд тщательно выравнивают граблями, после чего маркером нарезают борозды глубиной 1-1,5 см, чаще продольные. От края гряд отступают на 10 см, расстояние между бороздами 20 см.

В крупных питомниках применяют безгрядовые посевы и механизируют почти все работы по выращиванию сеянцев. Здесь применяют рядовые или однострочные посевы с расстояниями между рядами (посевными бороздами) от 30 до 45 см и ленточные или многострочные посевы с расстояниями между лентами 60-70 см и между бороздами в ленте 10-15-20 см. Осенью сеют в конце октября - начале ноября, весной - как только прогреется почва. Норма высева семян на 1 м борозды 1,2-1,5 г. В продольные борозды посев можно проводить сеялками, в поперечные высевают семена два человека, рабочие стоят с обеих сторон гряды, разделив борозды пополам. Для равномерного высева в каждую борозду мерной посудой отмеряется одинаковое количество семян. Посев семян проводят тотчас же по нарезанию борозды. Посеянные семена заделывают рыхлой структурной почвой. После посева и заделки семян гряды и ленты мульчируют 5-6-сантиметровым слоем торфа или перегноя. При отсутствии мульчи весной для затенения гряд применяют щиты или соломенные маты. После посева устанавливают этикетки с указанием вида, срока посева и номера, под которым будет вестись учет.

Сирень персидская форма рассеченолистная

При осенних посевах с наступлением холодов гряды сверху прикрывают небольшим слоем соломы, листьев, сухого хвороста или лапника. Рано весной, как только снег сойдет и почва несколько подсохнет, верхнее укрытие снимают. Сразу же после начала прорастания семян основную массу торфа снимают с гряд. С появлением дружных всходов поверхность гряды рыхлят, а торф как органическое удобрение мелко заделывают в почву.

Очень мелкие партии семян высевают рано весной в парники или ящики. Ящики заполняют на 2/3 рыхлой почвой, выравнивают поверхность, обильно поливают из лейки. Затем насыпают 0,5-сантиметровый слой речного песка. Ряды для посева семян располагают на расстоянии 2-2,5 см. В одном ящике высевают 750-800 семян, засыпают слоем 0,7-1 см речного песка или хорошо разложившегося перегноя. После посева внимательно следят за влажностью почвы. Следует помнить, что излишние поливы уплотняют почву и приводят к гибели большой части всходов. Чтобы влага лучше сохранилась, ящики накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой, которые снимают с появлением всходов. При дружных всходах ящики выносят в парник или рассадник. Хорошие результаты дают посевы стратифицированных семян непосредственно в грунт рассадника. Борозды глубиной 1 см располагают на расстоянии 3-5 см при пикировке всходов и 10-15 см при более продолжительном выращивании.

При уходе посевы пропалывают, поливают и рыхлят. Поливы проводят рано утром или вечером, затем посевы рыхлят на обычную глубину только между бороздками, при появлении сорняков проводят прополку.

Уход за сеянцами заключается в притенении и прореживании всходов, поливе, прополке, рыхлении почвы, подкормке, борьбе с поздними весенними заморозками, вредителями и болезнями растений. Уход за сеянцами продолжается до выкопки.

Для предохранения от ожогов прямыми солнечными лучами, уменьшения испарения влаги сеянцы притеняют специальными щитами. Их изготовляют в виде деревянной рамы размером 2×1 м, на которую в поперечном направлении набита дранка с просветами, равными ширине дранки. Вместо дранки раму можно заплести ивовыми прутьями, мочалом или тростником Щиты устанавливают с южной стороны гряды под углом 45° или горизонтально на колышках обычно на 20-30 дней, пока сеянцы не окрепнут. В пасмурную погоду щиты снимают. Для удобства притенения гряды и ленты располагают с востока на запад.

Поливают сеянцы по мере просыхания почвы, пока они не окрепнут. Во второй половине лета полив прекращают. Загущенные всходы прореживают, что является обязательным агротехническим приемом и проводить его нужно как можно раньше, чтобы создать лучшие условия для роста оставшимся растениям. Первое прореживание проводят при появлении 1-2 пар настоящих листьев, оставляя между растениями 1-2 см. После прореживания корневую систему подрезают на 8-10 см и обязательно поливают. Слабые и уродливые растения удаляют. Выдернутые здоровые сеянцы могут быть использованы для зеленой пикировки. Второе прореживание проводят при появлении четвертой пары настоящих листьев. До и после прореживания сеянцы поливают.

Сирень пониклая

Всходы, полученные в ящиках, парниках, пикируют в гряды, то есть пересаживают всходы сеянцев на большие растения, прищипывая корешки. При выращивании сирени применяют зеленую пикировку, проводимую в фазе первой-второй пары листьев. В более позднюю фазу она приводит к большим отпадам, особенно в жаркую погоду. Перед выборкой сеянцы и гряды под пикировку хорошо поливают. Выбранные сеянцы в прохладном помещении сортируют, выбраковывают все недоразвитые, корешки на треть обрезают, обмакивают их в перегнойно-земельную болтушку и аккуратно укладывают в тазы или ящики, дно которых выстелено полиэтиленовой пленкой.

Техника пикировки заключается в следующем: заостренным пикировочным колышком делают отвесную ямку на глубину, превышающую на 1-2 см длину корешка, затем левой рукой берут сеянец и опускают в ямку до семядолей так, чтобы корешок не загнулся. После этого колышек втыкают в почву на некотором расстоянии от сеянцев наискось несколько глубже посадочной ямки и поджимают сеянец, который благодаря этому приему плотно обжимается землей. Ямку, образовавшуюся после выемки колышка, засыпают землей и одновременно оправляют сеянец. Легким подергиванием сеянца проверяют плотность посадки. После пикировки гряды осторожно, но обильно поливают и мульчируют (до 1-2 см). Дальнейший уход за пикировками такой же, как и за сеянцами.

Пикировка сеянцев дает возможность получить растения с хорошо разветвленной мочковатой корневой системой, что очень важно при выращивании подвоев.

Прополку и рыхление почвы проводят одновременно или раздельно. Наиболее эффективны они после дождя или хорошего полива. Первую прополку и рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков; при осенних посевах появившиеся сорняки до всходов сеянцев немедленно пропалывают в междурядьях; с появлением всходов делают прополку в рядах. Выполотые сорняки убирают с поля и свозят в компостные кучи. Сорняки не только задерживают рост сеянцев, но и, разрастаясь, заглушают всходы. Поэтому прополку и рыхление как важнейший технологический прием по уходу при выращивании сеянцев проводят регулярно. В среднем в течение лета однолетние сеянцы пропалывают 4-5 раз, а рыхлят почву 3-4 раза, на второй год - соответственно 3-4 и 2-3 раза.

Подкормку сеянцев проводят в первой половине лета легкорастворимыми и быстроусваиваемыми органическими (навозная жижа, перегной) и минеральными (мочевина, суперфосфат и хлористый калий) удобрениями.

Сразу же после первого прореживания всходов сирени в открытом грунте и через 2-3 недели после пикировки сеянцы подкармливают свежеразведенной навозной жижей или аммиачной селитрой из расчета 12-15 г/л воды.

Вторую подкормку проводят через 2- 3 недели после первой также свежеразведенной навозной жижей с добавлением 15 г сернокислого или хлористого калия на 10 л воды; третью - при появлении 6-7-й пары настоящих листьев перебродившей (в течение нескольких часов) навозной жижей с добавлением 15-20 г сернокислого или 10 г хлористого калия на 10 л воды. В эту подкормку азот не вносят, так как избыток азота может затянуть рост сеянцев и их верхушки до наступления отрицательных температур не успевают одревеснеть.

Сирень тонковолосистая

При интенсивной технологии в сентябре сеянцы достигают 12-18 см длины и вполне пригодны для пересадки в школу питомника. При отсутствии ухода на тяжелых почвах сеянцы развиваются слабо и достигают стандартных размеров только в двулетнем возрасте.

Сеянцы высаживают осенью или рано весной, так как у сирени рано - при наступлении первых теплых весенних дней заканчивается период покоя. В условиях средней полосы посадки целесообразно проводить в сентябре по окончании роста. При этом сеянцы до наступления устойчивых морозов хорошо укореняются, а в следующий вегетационный период имеют нормальный прирост. В случае опоздания с посадками весной у сеянцев обламывается часть наиболее развитых почек.

На грядах сеянцы выкапывают вручную остро отточенной лопатой, а при рядовых и ленточных посевах - специальными плугами на конной или тракторной тяге.

Перед рядком сеянцев на расстоянии 10-12 см роют канаву на глубину 25-30 см в зависимости от длины корней. Около рядка сеянцев стенку делают отвесной, с противоположной стороны отлогой, затем рабочий подрезает корни у всего ряда сеянцев, чтобы не оборвать их при отваливании, лопату при этой операции ставят наклонно, после этого лопатой, поставленной отвесно между первым и вторым рядами, отваливают частями почвенный пласт с сеянцами в канавку, зачищают образовавшуюся канавку от первого ряда, потом отваливают следующий ряд и так далее, выбирают сеянцы и тут же временно их прикапывают. При рядовых и ленточных посевах сеянцы выкапывают плутом на конной или тракторной тяге. При выкопке плугами их подрезают на глубину не менее 25 см, а пласт хорошо рыхлится. Рабочие выбирают сеянцы и'прикапывают их. Сразу после выкопки их сортируют, согласно установленным стандартам, на три сорта, одновременно у первого и второго сорта отшмыгивая нижние почки у основания корневой шейки. К первому сорту относят сеянцы с разветвленной мочковатой корневой системой 15-25 см длиной, толщиной корневой шейки 0,5-1 см и с надземной частью высотой 18-35 см со сформированной верхушечной почкой. Ко второму - менее развитые сеянцы с толщиной корневой шейки 0,2-0,4 см и надземной частью высотой 10-20 см. Сеянцы недоразвитые, слабые, усыхающие, больные и поврежденные относят к третьему сорту (нестандартные) и выбраковывают.

Если сеянцы высаживают этой же осенью, то обрезают только корневую систему. У сеянцев первого сорта оставляют корневую систему длиной 12-20, второго - 10-12 см. Надземную часть обрезают ранней весной следующего года, до начала сокодвижения. У сеянцев первого сорта оставляют стебель длиной 15-18 см, второго - 10-12 см. Если выкопанные сеянцы высаживают весной следующего года, то осенью обрезки не проводят, а растения тщательно прикапывают. Прикоп устраивают в защищенном от ветра возвышенном сухом месте. Для прикола сеянцев роют канаву глубиной 30-40 см с одной наклонной стенкой, на которую тонким слоем укладывают сеянцы, корни и стебли (наполовину) засыпают землей слоем 15-20 см, плотно утаптывают, чтобы не было пустот между корнями, на него кладут следующий ряд и т. д. Прикопанные сеянцы хорошо поливают, чтобы уберечь от подсушивания. Для предохранения растений от повреждения мышами вокруг прикола делают канавку глубиной 40 см с отвесными стенками, обкладывают еловым лапником и разбрасывают в канавках ядовитые приманки. В бесснежные зимы прикоп утепляют. Весной растения высаживают с соблюдением всех агротехнических приемов.

Сирень юньнаньская

Посадку в школу в большинстве случаев проводят осенью по подготовленному черному пару, а весной по хорошо прокультивированной зяби. Площади питания и размещение сеянцев в школе должны обеспечивать растениям нормальное питание и возможность максимальной механизации работ по уходу за ними. В школу на 1 га высаживают 40-45 тыс. растений (приложение 1). Расстояние между рядами 0,8, в рядах 0,3-0,35 м. Там, где площади недостаточно, делают уплотненную посадку. Высаживают в этих случаях растения лентами, в каждой ленте по 2 ряда. Расстояние между лентами 0,8 м, в лентах расстояние между рядами 25-35 см, в рядах 30-35 см, высаживают более 60 тыс. растений на 1 га. При ленточных уплотненных посадках увеличивается объем ручного труда. Несвоевременное выполнение технологических операций по уходу за растениями влияет на качество посадочного материала. В небольших питомниках уплотненные посадки вполне оправдываются.

Перед посадкой растений площадь маркируют (намечают места для посадки) ручными, конными и тракторными маркерами; при небольшом объеме работ высаживают по шнуру. Маркер представляет собой деревянную или железную ось на двух колесах с упряжным устройством для лошади или прицепом для трактора. На оси крепятся сошники на расстояниях, равных междурядьям. При движении маркер сошниками оставляет отметки на поверхности почвы. Первый ход его делается крайним сошником или колесом вдоль туго натянутого шнура, последующие - по крайней предыдущей отметке. Так же делают и поперечную маркировку, предварительно переставив сошники на расстояние, соответствующее расстоянию сеянцев в ряду. В точках пересечения высаживают сеянцы. Конный маркер одновременно с наметкой рядов намечает места посадки сеянцев; ряды намечаются колесами, диаметр которых равен дву-, трехкратному расстоянию между сеянцами в рядах. Для отметки мест посадки на тюлесах устраивают шипы.

При посадке по шнуру ряды маркируют голышками длиной 20-25 см накануне поездки с помощью мерной ленты или специального металлического шнура с отметками рядов. Колышки ставят вдоль границы участка по одному на каждой стороне. Перед посадкой между ними поперек участка с помощью ломов натягивают металлический шнур, на котором размечены расстояния между сеянцами в рядах. По этим меткам рабочие ведут посадку. Обычно используют два шнура, пока по одному высаживают, второй перебрасывают и натягивают.

При посадке сажальными машинами необходимо правильно отбить границу участка, от которой начинают посадку, дальнейшая маркировка производится самой машиной.

Подготовка сеянцев к посадке - технологический прием, влияющий на качество посадочного материала. Все подмерзшие, заплесневевшие и с подопревшей корневой шейкой сеянцы из прикопа выбраковывают. После этого, если осенью не проводилась обрезка корневой и надземной части, у осенних сеянцев и у сеянцев весенней выкопки укорачивают корневую систему примерно на 1/4 - 1/3 длины и соответственно на 1/2 - 1/3 обрезают надземную часть. Такой прием способствует приживаемости и лучшему развитию корневой системы. Для этого в левую руку берут небольшой пучок сеянцев и остро отточенным топором на деревянной колоде обрубают длинные корни и надземную часть. После обрезки сеянцы помещают в болтушку из глины и коровяка. Чтобы предохранить сеянцы от пересыхания, эту работу выполняют в защищенном от солнца и ветра месте, а сеянцы укрывают рогожей или соломенными матами. Прямо из болтушки сеянцы устанавливают в ведра и относят на посадку.

Сеянцы высаживают на такую же глубину, на какой они росли в разводочном отделении, при этом корневая шейка должна быть на уровне поверхности почвы. Но, учитывая встречающиеся в засушливых районах ожоги шейки, посадку делают на 2-3 см глубже, при этом следует помнить, что слишком заглубленная или мелкая посадка отражается на нормальном росте растений.

После посадки почву между рядами культивируют, а растения слегка окучивают.

Уход за высаженным подвоем в течение двух лет обычный: рыхление между рядами и в рядах, прополка, борьба с вредителями и болезнями, подкормка, удаление поросли (на расстоянии 10-12 см от корневой шейки), полив.

При правильной агротехнике подвой будет нормально развиваться, иметь хорошее сокодвижение и отделение коры во время летней окулировки и после нее в течение 20-25 дней - в период интенсивного срастания почки и подвоя. Для быстрого прорастания почки необходимы достаточная влажность плодородной почвы и тепло. Во втором поле питомника саженцы сирени прививают. Самый распространенный способ - окулировка почкой (глазком).

Окулировку можно применять в те периоды года, когда подвои находятся в фазе активного роста и происходит активное деление камбиальных клеток, благодаря чему кора легко отстает от древесины. К. этому времени необходимо иметь хорошо развитые почки у сортов, намеченных к использованию в качестве прививок.

Период активного сокодвижения у сирени весной при распускании листьев и летом - в июне, июле. Весной при первом сокодвижении окулируют образовавшейся в предыдущем году почкой, которая распустится и даст побег этой же весной. Летом при втором сокодвижении окулируют почкой, образовавшейся в текущем году, которая распустится и тронется в рост (при нормальных условиях) только весной будущего года. Весеннюю окулировку вследствие сложности зимнего хранения черенков, отсутствия листовых черешков используют крайне редко. Для сирени применяют наиболее распространенный способ окулировки, известный под двумя названиями: Т-образная - нанесением на подвое разреза, похожего на букву Т, а также щитком - благодаря сходству подготовленного к окулировке кусочка коры, похожего на щит с почкой.

Оптимальные сроки окулировки - конец июня - первая половина июля. Лучшие подвои - сеянцы с толщиной корневой шейки 0,7-1,5 см. Во второй половине июня начинают готовить подвой к окулировке. Обрезают все лишние побеги на высоте 12-15 см и оставляют один стволик. В засушливую погоду проводят обильный полив, а после подсыхания почвы растения окучивают. Перед окулировкой подвои разокучивают и протирают влажной тряпкой место прививки, предварительно очистив его от прилипшей земли и пыли. При выборе подвоя следует помнить, что хорошей способностью к срастанию обладают сорта, полученные от сирени обыкновенной на подвое этого же вида. Биологическая несовместимость подвоя и привоя может привести к гибели привитого растения.

Например, прививка садовых форм сирени обыкновенной на сирени венгерской в свое время привлекала легкостью выращивания подвоя и высокой приживаемостью привоя. Однако через 5-9 лет в зависимости от привитых сортов выявляется несовместимость подвоя и привоя. В месте прививки образуются сильные наплывы и привой обламывается.

Гибрид селекции ЦРБС АН УССР №21

Часто на сирень венгерскую временно прививают коллекционный материал, который в ближайшие два года переводят на собственные корни. Как подвой, не образующий обильной поросли, применяют бирючину. Практикуется прививка сирени на бирючине для последующего ее перевода на собственные корни. Привитые в корневую шейку растения окучивают или высаживают со значительным заглублением. При регулярных подокучиваниях, рыхлениях почвы, подкормках и поливах уже к концу первого года на привитом растении появляются собственные корни. Когда собственная корневая система достаточно разовьется, растения выкапывают, корни бирючины удаляют. Далее растения продолжают развиваться на собственных корнях. Однако впоследствии они значительно уступают по долговечности привитым на обыкновенной сирени. Не рекомендуется белые сорта садовых форм сирени прививать на подвое, выращенном из семян сирени обыкновенной с сиреневыми цветками. При этом снижается приживаемость привоя, а белые цветки привитых садовых форм приобретают грязноватый оттенок, особенно заметный при зимней выгонке.

Подвой должен быть выносливым в местных климатических условиях, зимостойким, устойчивым к засухе, болезням и вредителям.

Черенки для окулировки заготавливают с маточных растений, предварительно апробированных на сортовую принадлежность. Побеги должны быть достаточно одревесневшими, с корой бурого цвета и вызревшими почками. При сгибании такой побег издает слабый, но отчетливый треск вследствие обрыва одревесневшей ткани. При заготовке черенков на оставшейся части однолетнего побега должно быть 1-2 пары хорошо развитых почек, которые на следующий год дадут новые побеги. Не используют для окулировки две пары верхушечных почек, которые могут оказаться цветочными. Плохо приживаются почки с жировых побегов и их не следует применять для прививки.

'Фюрст Бюлов'

Заготовляют черенки утром в день окулировки. С них удаляют листья с частью черешка, а оставляют часть черешка длиной 1-1,2 см, которая служит для определения приживаемости почки. При закладке на хранение черенки связывают в пучки, нижние концы которых окунают в расплавленный парафин, этикетируют, заворачивают во влажный мох или мешковину и затем помещают в прохладное помещение. Нельзя хранить черенки в полиэтиленовых пакетах, сосудах с водой.

Техника окулировки состоит из четырех операций: снятие щитка с почкой с черенка, надрез коры на подвое, вставка щитка в надрез и обвязка прививки.

Для снятия щитка черенок берут в левую ладонь и тремя пальцами (средним, безымянным и мизинцем) зажимают в ладони, а указательным и большим подпирают. Затем окулировочным ножом на 1,5 см ниже избранной почки делают неглубокий поперечный надрез коры и древесины черенка, после чего большой палец правой руки накладывают на поперечный надрез, а нож переносят на 1,5 см выше почки, ставят лезвие под острым углом, слегка заглубляя его, и одновременным движением ножа к себе (вниз) и направо срезают тонкий (3 мм) щиток коры с древесиной, у которого ниже середины находится почка. Плоскость среза должна быть параллельна поверхности черенка на всем протяжении. Чтобы при окончании среза щиток не свалился, его придерживают большим пальцем правой руки, прижимая к клинку ножа.

Срезанный щиток берут за черешок большим и указательным пальцем левой руки. Почки с вырванными сосудами, проходящими от древесины в центр камбия, использовать для окулировки нельзя. Их различают по глубокому отверстию с внутренней стороны щитка. Окулируют подвой на высоте 3-5 см от поверхности почвы, наиболее удачно непосредственно в корневую шейку. Чтобы почка не пересыхала, не страдала от солнечного перегрева и не подвергалась механическим повреждениям орудиями при обработке почвы, лучше надрез делать с северной стороны на стороне подвоя, направленной по ряду, а не обращенной к междурядью.

'Жанна д'Арк'

При Т-образном надрезе первым движением ножа обычно делают поперечный (не задевая тканей древесины), а вторым (причем снизу вверх) - продольный надрез коры, который должен совпадать с осью подвоя. Лучше отделяется от древесины и в дальнейшем легче вставлять щиток при полукруглом (полулунном) надрезе. В месте соприкосновения поперечного и продольного надрезов легким движением косточки ножа или выступом на окулировочном ноже отделяют кору от древесины так, чтобы можно было вставить срезанный щиток.

В приготовленный надрез левой рукой вставляют срезанный щиток и продвигают его до конца, стараясь не снять кору нижнего конца щитка. Если щиток не помещается и сверху опирается на кору, верхнюю часть обрезают на уровне поперечной линии Т-образного надреза. Затем, слегка поглаживая края надреза, указательными пальцами сверху вниз уплотняют прививку и быстро обвязывают.

В питомнике обвязку щитка выполняет окулировщик или другой рабочий - обвязчик. С хорошим окулировщиком, в совершенстве владеющем техникой окулировки, обычно работают два обвязчика. Чтобы ткани щитка и подвоя лучше приживались, они должны плотнее соприкасаться. Поэтому нигде не должно быть просвета между щитком и древесиной подвоя. Место окулировки обвязывают полностью, оставляя незакрытым только почку, при обвязке полиэтиленовой лентой в некоторых хозяйствах закрывают и почку, так как благодаря эластичности пленка ее развитию не мешает, а когда начинается вегетация, пленку снимают, Обвязку делают лентами (шириной 0,8-1,2 см, длиной 30-40 см) из синтетических пленок - полиэтиленовой, полиамидной или полихлорвиниловой. За рубежом для этих целей выпускают резиновые полоски, они эластичны и надежно удерживают почку на месте. Под воздействием солнца и воздуха резина через несколько недель разрушается, растрескивается и отпадает, но к этому времени почка уже приживается и дорогостоящая операция по освобождению почки от обвязки исключается. Широко применяемые ранее обвязки из рафия (волокна из некоторых видов Raphia), мочала, рогожи через 10-14 дней разрезают или ослабляют, чтобы не допускать нарушений в месте срастания почки с подвоем по мере роста растения.

Ленты мочала, рафии заранее замачивают в воде. Однако чрезмерно мокрая рогожа, высыхая, укорачивается и сильно врезается в кору подвоя. Изоляционную ленту применять для обвязки окулировок нельзя.

Обвязку лучше начинать сверху и заканчивать под почкой. Опытный окулировщик. с успехом проводит обвязку и снизу вверх. Если нет достаточного навыка, при заматывании ленты в обратном направлении можно выдавить наружу часть щитка. В таких случаях снимают часть обвязки и устанавливают щиток на место, что резко снижает производительность труда.

1. Окулировка спящим глазком: а - щиток с глазком; б - вставленный глазок в Т-образный надрез; в - глазок на подвое после обвязки

При обвязке короткий конец ленты находится в левой руке, а длинный в правой (рис. 1). Длинным концом обматывают место прививки, накладывая на короткий конец первые и последующие витки. Освободив левую руку, уже только длинным концом ленты, передавая его из правой руки в левую, обвивают стволик по часовой стрелке. Через 3-5 оборотов, дойдя до привитой почки, оставляют ее свободной от обвязки, перенося очередной оборот ленты на основании листового черенка и продолжая обвязку до конца продольного разреза коры подвоя (рис. 2).

2. Обвязка окулянта: а - начало обвязки; б - накладывание обвязки ниже глазка,; в - окончание обвязки с закреплением ее петлей; г - обвязанный окулянт

Приживаемость глазков проверяют через 15-20 дней после окулировки. Если глазок прижился, он свежий и зеленый, а черешок отваливается от щитка при легком нажиме. Если не прижилось более 20% глазков, проводят подокулировку сразу же после проверки. Осенью проводят ревизию прижившихся почек. В лесостепной и степной зоне обвязку лучше оставить до весны следующего года.

На зиму окулянты окучивают в южной части лесостепной и в степной зонах, где почва сухая и непродолжительные весна и осень. Этот прием в лесной и северной части лесостепной зон приводит к большому выпаду глазков из-за вымокания.

На следующий год в третьем поле питомника выращивают однолетки. Ранней весной, как только тронутся в рост почки, тщательно проверяют состояние окулянтов. Там, где они окучены, их разокучивают и снимают повязку. На 0,5-0,6 см выше вершины почки под углом 30-35° остро наточенным ножом или хорошо направленным секатором срезают подвой. Подвои с неприжившимися глазками перепрививают пробуждающейся почкой или черенком. К осени из привитой почки разовьется побег 0,5-1 м высотой. Для придания побегу устойчивости в течение вегетационного периода 2- 3 раза окучивают землей выше места окулировки. Конечная высота слоя земли над местом окулировки - 10-15 см. Окучивание можно заменить другим приемом - при обрезке дичка над прорастающим глазком оставляют шип длиной 8-12 см для опоры, к нему привязывают растущий побег. Ранней весной следующего года шип вырезают на расстоянии 0,4-0,6 см от основания побега, а рану замазывают садовым варом. В течение года проводят работы по уходу - прополку, рыхление, удаление поросли, подкормки удобрениями.

В четвертом поле питомника формируют крону. В марте - апреле до начала вегетации проводят обрезку однолетних окулянтов. Выбор почки и места укорачивания зависит от назначения саженца привитой сирени и формы культивирования: кустовой, полуштамбовой - высота штамба 0,6-0,75 м и штамбовой - 0,75-1 м и более (рис. 3). У кустовой формы культивирования укорачивание проводят над 3-4 парой почек от основания побега. При выращивав нии саженцев штамбовой формы закладывают крону из 3-4 пар сильных вегетативных почек, расположенных выше намеченной высоты штамба. Почки по всей высоте штамба ошмыгивают или используют растущие из них побеги для утолщения штамба (при отрастании до 8-10 см побеги прищипывают, а весной следующего года вырезают на кольцо).

3. Схема формирования саженцев: а - формирование саженцев кустовой формы культивирования; б - формирование саженцев штамбовой формы культивирования (двумя чертами показана обрезка при закладке кроны)

В течение вегетационного периода из почек, оставленных для формирования кроны, развиваются сильные побеги, которые станут скелетными ветвями будущей кроны.

Ежегодно ранней весной проводят обрезку кроны, укорачивают сильные однолетние побеги. Слабые и жировые побеги вырезают на кольцо. В течение последующих вегетационных периодов осуществляют уход за растениями. Для озеленения используют саженцы с двух-, трехлетней кроной, а для выгонки с трех-, четырехлетней кроной.

Применяют другие способы прививки при выращивании привитого посадочного материала (рис. 4). Это окулировка вприклад, копулировка вприклад, прививка зеленым черенком, боковая прививка за кору.

4. Способы прививки сирени: 1 - окулировка вприклад (по Кичунову Н. И.); 2 - копулировка черенком: а - черенки, подготовленные для копулировки; б - копулировка седлом; в - прививка за кору без разреза коры,; г - прививка за кору с разрезом коры; 3 - прививка зеленым черенком (по Кичунову Н. И.): а - инкрустация, или 'козья ножка'; б - боковая прививка за кору; 4 - боковая прививка за кору (по Кичунову Н. И.)

Кроме привитого посадочного материала, имеет распространение выращивание корнесобственного посадочного материала. Ведущее место среди способов выращивания корнесобственных саженцев занимает зеленое черенкование.

Технология черенкования отработана в Главном ботаническом саду АН СССР. При соблюдении сроков черенкования (начало массового цветения) и технологии приживаемость черенков сирени составляет 50-85%. После укоренения черенки оставляют на зиму (под укрытием слоем 10-12 см сухих листьев), в течение следующего года до начала осени доращивают в парниках и затем пересаживают на гряды, а далее через 2 года в школу питомника.