Уход за комнатными растениями

Вон тот цыеток, что стебель наклонил,
Мне больше всех цветов на свете мил
Не потому, что он краснее прочих,
А потому, что сам его я посадил.
                  М. Миршакар

Почва. Для выращивания комнатно-оранжерейных растений нужна садовая земля, состоящая из глинистодерновой, перегнойной, торфяной, вересковой, хвойной, листовой и других почв.

Правильно составленная почвенная смесь - залог нормального роста и развития комнатных растений. Исходные типы почв смешивают в различных пропорциях, с учетом вида, возраста и фазы развития растений. В состав почвенной смеси обязательно входит крупнозернистый или речной песок, делающий почву рыхлой, водопроницаемой. Песок используется и в качестве дренажа. Основная часть всех земляных смесей, применяемых для выращивания комнатных цветов,- дерновая земля, богатая питательными веществами, приготовленная из дерна разнотравной луговой или горно-луговой растительности. Заготавливать ее лучше летом или в начале осени. В условиях Алма-Аты - в конце мая и в начале октября.

Для улучшения питательности и ускорения перепревания дерн переслаивают навозом в равной пропорции и в течение года по мере высыхания поливают водой. Это способствует установлению нормальной кислотности почвы. Затем перепревший дерн 2-3 раза перемешивают и снова поливают водой.

Перед употреблением землю пропускают через грохот, отделяя таким образом почву от крупных комков, камней и других ненужных предметов.

Дерновая земля подразделяется на тяжелую, состоящую из дерна, взятого с глинистых почв, и легкую - из дерна песчаных почв.

В горных и предгорных районах южных, юго-восточных и северных областей Казахстана дерновую землю лучше брать с лугов, где преобладает бобовое и другое разнотравье. Такая почва, как правило, структурна и богата питательными веществами. В городах и сельских населенных пунктах Центрального Казахстана, а также в Кзыл-Ординской, Гурьевской, Кустанайской и некоторых других областях можно использовать почву пойменных лугов. При этом следует обходить заболоченные места, где растут хвощи, щавель, осока и другие прибрежно-водные растения. Почва этих мест зачастую кислая.

Хорошо приготовленная дерновая почва способствует нормальному росту крупномерных растений (пальм, фикусов, цитрусовых и др.) без пересадки их в течение нескольких лет.

Горно-дерновая почва, взятая из субальпийского пояса горных районов Казахстана, превосходна для выращивания камелии, рододендронов, евгении, тропических луковичных культур, герберы, фрезии и др. Кипарисы, подокарпусы, криптомерии, араукарии и другие хвойные растения хорошо растут на почве, взятой из-под тянь-шаньской ели. Эта почва пориста и богата питательными веществами, ее кислотность приближается к таковой у торфяных почв.

Перегнойную или парниковую землю, содержащую значительное количество питательных веществ, особенно азота, готовят из хорошо разложившегося навоза или компоста в течение двух лет. При этом в летне-осенний период штабеля формирующегося перегноя периодически увлажняют и перемешивают два-три раза. Перед использованием землю просеивают с помощью грохота.

Перегнойная земля широко используется для выращивания многих горшечных растений, рассады летников и крупномерных экземпляров пальм, бананов, фикусов, ароидных, цитрусовых и др. В некоторых районах, где трудно заготовить перегнойную землю, можно успешно использовать компостную, которую получают в процессе разложения растительных и других органических отходов. При этом компостную смесь постоянно держат во влажном состоянии (в течение 2-3 лет), а перед употреблением очищают от камней, веток и других остатков. В компост рекомендуется добавлять гашеную известь (1 кг извести на 1 м³ компоста).

Перегнойную землю в чистом виде применять нельзя. Она, во-первых, бесструктурна, а, во-вторых, в ней слишком много органических веществ, угнетающих в какой-то мере развитие растений. Поэтому перегной используют в качестве добавки к основной дерновой земле. Такая почвенная смесь благоприятна для выращивания

бананов, бегонии, бильбергии, луковичных и клубнелуковичных культур, драцены, кордилины и многих других растений.

Торфяная земля чаще всего используется в районах, где встречаются торфяники. Однако в последние годы в цветоводческие хозяйства юга Казахстана ее привозят из Белоруссии и Западной Сибири для выращивания ремонтантной гвоздики, герберы, фрезии и отдельных вазонных растений.

Различают два типа торфяных почв: верховые и низинные. Верховые торфяные почвы имеют сильнокислую реакцию (рН - 2,5-3,6), низкую зольность (2,4-6,5%), очень высокую влагоемкость (от 700 до 2000% на сухую навеску) и объемную массу 0,10-0,15. Низинные торфяные почвы отличаются слабокислой и нейтральной реакцией (рН-6-7), с зольностью от 10 до 12% (иногда встречаются многозольные - 30-50%-торфяные почвы), влагоемкость 500-700% на сухую навеску, объемная масса 0,15-0,20.

В декоративном садоводстве чаще всего используют нейтральные торфяные почвы. Для нейтрализации 1 м³ торфа необходимо 1 кг извести или 12 кг древесной золы. В течение лета эту смесь перелопачивают 2-3 раза. Торф должен находиться на открытом воздухе не менее года, только после этого он пригоден к употреблению. Используют его в смеси с другими садовыми почвами, в чистом виде - лишь для отдельных культур.

Листовая земля применяется в качестве добавки к дерновой для посева семян, посадки отводков, клубней, корневищ, черенков, пересадки и культуры бегониевых, папоротниковообразных, орхидных, цикламенов, примул и многих других комнатных растений.

Лиственную землю заготавливают в естественных лесах, где снимают верхний слой почвы, собирают опавшие листья деревьев (кроме листьев дуба и кустарников) и все это складывают в кучу или укладывают в яму. В течение года эту землю несколько раз перемешивают и поливают. Во избежание излишней кислотности добавляют гашеную известь из расчета 0,5 мг на 1 м³ неперепревших листьев. Спустя 2-3 года листовая земля пригодна к употреблению.

Для правильной культуры комнатных растений необходим определенный состав почвы и обязательное соотношение. Ниже приведены почвы, рекомендуемые для некоторых групп растений.

1. Для взрослых древесно-кустарниковых видов, имеющих хорошо развитые корни и растущих на глинисто-дерновой и перегнойной почвах, необходимы следующие компоненты: глинисто-дерновая земля - 3 части, перегнойная земля - 2, торфяная земля - 1, песок - ½ части.

2. Для полукустарников и большинства вечнозеленых травянистых видов с активным ростом и развитием и для молодых древесно-кустарниковых растений рекомендуется: дерновая земля - 2 части, перегнойная - 2, песок - ½ части.

3. Для пустынных и полупустынных суккулентов: глинисто-дерновая земля - 2 части, перегнойная-1, песок - 1 часть.

4. Для травянистых растений с нежными корнями и для эпифитов рекомендуется: листовая земля - 2 части; перегнойная - 1; торфяная - 1, песок - ½ часть.

В состав почвенных смесей иногда входят мох, древесный уголь, мелкий керамзит.

Рис. 12. Разводочная тепличка для спорового размножения папоротников

Пикировка растений. По мере развития сеянцев и саженцев уменьшается запас питательных веществ в почве. Из-за густого стояния стебель молодых растений утончается и вытягивается. В это время пикируют сеянцы и укорененные черенки, взятые из различных вегетативных частей растений. После этого растущие молодые растения получают большую площадь питания, что в дальнейшем способствует лучшему развитию корневой системы и надземной части. В производственных условиях декоративные комнатные растения пикируют в разводочных теплицах в легкую почвенную смесь. Сеянцы рассаживают в разводочные ящики, а также в рассадные или торфоперегнойные горшки (рис. 12, 13). Для ускорения роста медленно растущих растений, нередко практикуют дву- и трехкратную пересадку. Пикируют сеянцы на разное расстояние, в зависимости от их вида и возраста (2×3, 3×5, 5×5, 6×6 см и т. д.).

Рис. 13. Разводочные ящики и инструменты для посева семян

Пересаживают, как правило, хорошо развитые растения. Слабые и больные - выбраковывают. Сеянцы или укорененные черенки из почвы освобождают осторожно, не выдергивают, иначе они могут легко повредиться. Главный корень некоторых травянистых видов декоративных растений (например, гербера) укорачивают на одну треть или наполовину, что способствует быстрому развитию боковых (придаточных) корней.

Такие растения, как подокарпус, саговник, пальма и некоторые другие, не переносят повреждения корневой системы и гибнут. Поэтому при пересадке сеянцев этих растений нужно быть очень внимательными. При пикировке древесно-кустарниковых растений главный корень аккуратно расправляют в почве, плотно ее прижимают, чтобы вокруг корней не было пустот. Для облегчения пересадки пользуются пикировочным колышком. Для этого почвенную смесь хорошо увлажняют, затем пикировочным колышком переносят сеянцы в ящик с заранее приготовленными ямочками. При посадке нужно следить за тем, чтобы корневая шейка сеянца находилась на уровне поверхности земли. После пикировки молодые растения обильно поливают, защищают от сильного освещения и движения воздуха. Дальнейший уход за растениями заключается в пересадке и перевалке их, своевременной поливке, опрыскивании, рыхлении почвы, подкормке и очистке от сорняков.

Пересадка растений. По мере роста горшечного растения развивается его корневая система, и прежний объем земли становится уже недостаточным для развития молодых корней. Земля обедняется питательными веществами и закисает. В этом случае растение срочно пересаживают или заменяют почву.

Деревья и быстро растущие крупномерные растения (монстера, филодендрон, банан) пересаживают ежегодно или раз в два года, а медленно растущие (саговники, пальмы) -через 3-4 года, но и те и другие - в конце зимнего периода, когда растения трогаются в рост. Можно одновременно обновить вазоны, заменив их на более крупные.

У крупномерных пальм, комнатных хвойных растений почву заменяют в середине лета, когда у них завершается период интенсивного роста. Теплолюбивые луковичные цветы пересаживают после прохождения ими периода летнего покоя.

Перед посадкой новые вазоны обильно увлажняют, иначе они будут поглощать воду из почвы. Почвенная смесь, приготовленная для пересадки, также должна быть слегка увлажненной.

Рис. 15. Размножение комнатных растений стеблевыми черенками

Техника пересадки вазонных растений простая. Сильно политый цветок выбивают из горшка, а затем растение правой рукой опрокидывают на ладонь левой, зажимая нижнюю часть стебля между пальцами, и снимают горшок. Иногда, чтобы вынуть земляной ком необходимо рукой слегка ударить по дну горшка или осторожно стукнуть его краем о стол. Затем руками или заостренной палочкой освобождают корни от земли. Секатором удаляют сухие и загнившие корни, а также сетку мельчайших корешков. Порезы толстых, сочных корней засыпают толченым древесным углем (рис. 15, 16).

Рис. 16. Размножение комнатных растений листовыми черенками

На дно горшка кладут хороший дренаж из битых черепков и песка (слоем 1,5-2 см). Затем насыпают небольшой слой земли, растение переносят в горшок, равномерно распределяют корни и следят, чтобы корневая шейка была на уровне посуды, затем горшок осторожно заполняют землей, которую слегка уплотняют деревянным колышком. Земли насыпают столько, чтобы остался свободный край вазона (1-1,5 см) для полива. Растения обильно поливают. Если после этого почва осядет, ее нужно досыпать. При этом следят, чтобы корневая шейка не была засыпана землей. Пересаженные растения притеняют и защищают от сквозняков.

Нередко приходится делать перевалку вазонного растения: его вынимают из прежней посуды и пересаживают в новую, не нарушая цельности земляного кома. Посуда должна быть немного больше прежней. Свободное место заполняют свежей плодородной землей. Этот прием особенно эффективен для тех видов комнатных растений, которые плохо переносят пересадку (пальмы, саговники, теплолюбивые хвойные). Кроме того, если нужно перенести время цветения декоративных кустарников и красивоцветущих многолетников на более поздний срок, достаточно перевалить растения в посуду большего объема с соответствующим увеличением количества почвы (это вызовет активную вегетацию без цветения).

Подкормка удобрениями. Чтобы растение хорошо росло, через 2-3 месяца после пересадки его начинают подкармливать, чаще в период с весны до осени, зимой реже - раз в месяц. Как правило, до подкормки растения поливают, затем дают слабый раствор удобрительной смеси: 1-1,5 г полных минеральных удобрений на 1 л воды.

Положительно влияют удобрительные поливки слабой концентрации. В комнатных условиях эффективны удобрительные смеси (1 г на 1 л воды), имеющиеся в продаже. Но нужно помнить, что сильная концентрация удобрительного раствора может вызвать ожог корней и даже гибель растений.

В цветоводческих хозяйствах для подкормки часто используют местные органические удобрения - коровяк, конский навоз, птичий помет, отходы рыбных и мясных комбинатов. Однако предпочтительнее куриный помет: в нем содержатся почти все основные компоненты плодородной почвы, но использовать его надо умело и осторожно, так как небольшое увеличение его дозы губительно действует на растение.

В Главном ботаническом саду АН Каз ССР приготавливают смесь из расчета 5 г помета на 1 л воды. Помет тщательно размешивается и хранится в открытой посуде 8-12 дней, после чего он готов к употреблению. Перед подкормкой смесь разбавляют равным объемом воды. Для полива удобрениями нужна маленькая леечка, без сетки. Капли, попавшие на молодые листья и сочные стебли, сразу смывают чистой водой во избежание ожогов.

Подкармливают удобрениями в пасмурные теплые дни или под вечер, а крупномерные растения - в любое время дня. При регулярном подкармливании срок пересадки растений можно продлить от двух до нескольких лет.

Поливка. Для нормального роста и развития растений, кроме подкормки необходима регулярная поливка. Недостаточная, а также избыточная одинаково вредны для растений.

Секрет ухода за комнатными цветами состоит в том, чтобы дать им столько воды, сколько требуется, учитывая при этом возраст растений. В случае длительного пересыхания почвы отмирают молодые корешки, страдают от обезвоживания цветки, листья, и нижние побеги. При излишней поливке, особенно зимой, вода заполняет все капилляры почвы, доступ воздуха к корням прекращается, почва закисает, что в конечном результате приводит к загниванию корневой системы и гибели растений. Как правило, здоровые и сильные растения нуждаются в обильной поливке, особенно в период бурного роста. Слабые и болезненные, а также находящиеся в состоянии относительного покоя требуют меньшего количества влаги. Однако в обоих случаях вода должна промочить земляной ком и примерно через 30-40 мин стечь в поддон.

В случае сильной пересушки земля не впитывает в себя воду и стекает в поддон. Вазон с пересушенной почвой погружают на 5-10 мин в подогретую воду, которая быстрее проникает в почву.

Количество воды при поливке зависит также от места, где установлено растение. На солнечных подоконниках, особенно выходящих на юг, а также в помещениях с паровым отоплением, влага сильно испаряется. В этом случае растениям дается больше воды, а в более прохладных и темных местах - меньше. Норма поливки зависит также и от объема посуды, в которой посажено растение. В небольшом вазоне вода расходуется быстрее, чем в большом. И поливать такое растение надо чаще. Кроме того, поливка зависит от влажности воздуха и времени года. В весенне-летний период комнатные растения потребляют много воды, а осенью и в зимние месяцы - меньше, так как в это время они находятся в состоянии медленного роста.

Нехватку влаги в почве определяют различными способами. Так, при постукивании о стенку керамического вазона с сухой почвой прослушивается звонкий звук, такой вазон легок. Растение при недостатке влаги вянет, листья и побеги теряют тургор. Однако сухой верхний слой почвы еще не говорит о сухости всего земляного кома. Для того чтобы убедиться в этом, нужно слегка подрыхлить верхний слой: если земля рассыпается и не холодная, то поливка необходима.

В комнатном садоводстве чаще всего приходится пользоваться условными терминами "избыточная", "умеренная" и "слабая" поливка. Под избыточной или частой понимают ежедневную, под умеренной - производимую 1 раз в 3 дня, под слабой - 1-2 раза в неделю и реже.

Горшечные цветы надо поливать мягкой теплой водой. Вода не должна попадать на основание стебля, чтобы не вызвать его загнивания. Хороша для поливки дождевая вода - она не содержит солей и имеет почти нейтральную реакцию, зимой и ранней весной пригодна вода снеговая.

Мягкая вода особенно желательна для культуры рододендронов, цикламен, орхидей, гортензий и ряда других растений родом из влажных дождливых мест. В городских условиях для полива растений обычно используют водопроводную воду, которая обогащена хлором. Холодная водопроводная вода перед поливкой должна постоять в помещении около суток, за это время она приобретает комнатную температуру, хлор улетучивается, а соли осаждаются. Для удаления солей кальция и подкисления иногда рекомендуется применять железный купорос (1-2 г на 1 л воды) или в воду на ночь опускают мешочек с торфом из расчета 20-30 г на 1 л воды.

Как правило, растения поливают вечером. В это время влага меньше, но лучше используется растениями. Летом при поливке в утренние или дневные часы необходимо перенести растения в более прохладное место и дать им возможность несколько остыть. Наряду с поливкой, растения опрыскивают. Это повышает влажность воздуха. В жаркую погоду их опрыскивают утром и вечером. Не рекомендуется это делать на солнечном припеке, что может привести к ожогу листьев и стеблей. Для опрыскивания можно приспособить пульверизатор или леечку с мелкой сеткой. Крупные листья фикусов, пальм, кофе протирают от пыли, сажи влажной тряпкой. В зимнее время опрыскивают реже и осторожно, чтобы не допустить избыточного увлажнения земли.

Важно в деле ухода за растениями предупреждение и меры борьбы с болезнями и вредителями. Мы не останавливаемся на этих вопросах, так как они очень подробно рассмотрены и приведены в специальных руководствах.

Прививка комнатных растений. Среди комнатных растений способом прививки размножаются цитрусы, рододендроны, камелии, кактусы, африканские эуфорбии. Благодаря прививке получают штамбовые, плакучие формы растений, при этом ускоряется рост привитых побегов, улучшаются декоративные качества листьев, цветков, плодов и появляется возможность создания новых вегетативных гибридов.

Под прививкой (трансплантацией) обычно понимается сращивание черенка или почки одного вида растения с другим. Прививаемое растение называется привоем, а то растение, на которое прививают, подвоем (рис. 14). Подвой обычно растет в грунте или в горшке и через свою корневую систему снабжает привой водой и питательными веществами. Привой, в свою очередь питает подвой органическими веществами, вырабатывающимися в листьях в процессе фотосинтеза. После срастания привоя с подвоем последний укорачивают, а затем совсем срезают над местом прививки. Привой трогается в рост и становится главным побегом вегетативного гибрида. Чаще всего удается прививка в пределах вида, труднее - между родами.

Рис. 14. Прививка комнатных растений

Большое значение имеет правильный выбор привойного материала (черенки, почки). Их следует брать от здоровых и интересных в декоративном отношении маточников.

Для прививки используют почки однолетних, хорошо вызревших побегов. Прививка глазком или окулировка - самый распространенный способ. Окулировкой прививают цитрусовые, камелии. Для этого на коре черенка вырезают щиток (1,3-1,7 см) вокруг почки. Один конец щитка должен быть тупой, другой - острый. Быстрым движением руки срывают щиток, следя за тем, чтобы на щитке осталось окончание сосудисто-волокнистых пучков, идущих из почки в стебель. На коре подвоя делают т-образный надрез длиной 1,5-2 см и плотно вставляют щиток под кору подвоя. Место прививки обвязывают специальным материалом (мочало, райия, изоляционная лента), оставляя свободной только почку. Привитый глазок срастается с подвоем через 12-14 дней. При удачной прививке глазок зазеленеет, а кончик листового черенка легко отваливается. Неприжившийся глазок чернеет, присыхает к щитку, листовой черешок не отваливается. Обычно весной подвой срезают на 5-7 см выше привитого глазка, а из последнего развивается новый побег.

Для окулировки лимона, мандарина, апельсина, камелии и других комнатных растений наиболее подходящее время года весна. Плохо приживаются глазки летом и зимой. Окулированные растения в теплице и дома содержат в условиях умеренной температуры и влажности воздуха, так как при жаркой и сухой погоде щиток подсыхает, а сильно влажной - намокает и не приживается.

Прививка черенком - один из самых простых способов культуры комнатных растений. Подвой и привой должны быть одинаковой толщины, а плоскости их срезов, а следовательно, слои камбия, точно совпадать. Это обеспечивает активное образование каллюса в месте прививки и быстрое заживление раны. Подвой связывают с привоем и это место обмазывают садовым варом.

В комнатном садоводстве прививают растения в расщеп, вприклад, клином, аблактировкой (сближением). Тот или иной способ прививки черенком применяется в зависимости от вида, состояния, периода развития растений. Прививкой в расщеп прививаются кактусы, эуфорбии, фуксии, хризантемы, герани. При этом перерезанный поперек подвой расщепляют вдоль на 1,5-2 см. В расщеп вставляют привой, заостренный клином, место прививки обвязывают рафией и замазывают варом. Этим способом можно прививать тонкие привои на толстые подвои.

Для комнатных растений, особенно кактусов, эффективен способ прививки вприклад. Подвой срезают на пенек ровно или с мягким наклоном в сторону. Срез на привое должен обязательно точно совпадать со срезом на подвое.

При прививке клином подвой срезают поперек и сбоку делают клинообразный надрез, который расширяют, вырезая тонкую полоску древесины. Привой заостренным клином вставляют в надрез и завязывают.

Аблактировка (сближение) применяется, когда другие способы прививки не удаются. При этом привой не отделяют от материнского растения до тех пор, пока не произойдет их полное срастание. У привоя вырезают кору от камбия и у подвоя удаляют такого же размера полоску коры. После соединения поверхностей место прививки обмазывают садовым варом.

Формирование комнатно-оранжерейных растений. В декоративном садоводстве большое внимание уделяется приемам формовки вазонных, кадочных и крупномерных растений закрытого грунта, с помощью которых растениям придают желаемую форму и размеры.

Методы формирования основаны на биологической особенности растений образовывать придаточные и спящие почки, которые трогаются в рост в случае удаления верхушечных, боковых побегов. В результате формовки образуются новые ветки и листья, придающие отдельным видам и садовым формам компактный вид. Кроме того, с помощью формовки регулируют цветение и плодоношение таких растений, как цитрусовые, камелии, гортензии. Для этого с кустов удаляют все лишние, кривые, сильно удлиненные ветки, не представляющие декоративного интереса. Крона комнатных и оранжерейных растений может формироваться в течение нескольких лет. Это зависит от жизненной формы, вида, особенностей роста и типа кроны (рис. 17). Некоторые хвойные растения, например араукарии, криптомерия, метосеквой и другие, плохо поддаются формовке. Лиственные декоративные деревья и кустарники (абутилон, драцена, пальмы) вообще не нуждаются в формовке. Полукустарники и отдельные многолетники (бегония, белоперония, санхезия) нуждаются в слабом прореживании кроны. Хорошо переносят обрезку лавры, мирты, биоты, самшит.

Рис. 17. Формирование комнатных растений

Побеги обычно удаляют острым садовым ножом, секатор для формовки не годится.

Для получения штамбовой формы у растений срезают боковые побеги, спустя некоторое время у вновь появившихся боковых веток 2-3 раза прищипывают верхушки.

В штамбовой форме выращиваются фуксии, пеларгонии, цитрусовые культуры и розы. Методом прищипки обычно удаляют верхушечные почки или концы облиственных стеблей. Прищипывают с помощью ножниц, пинцета или ножа, иногда вместо прищипки верхушку растущего побега скручивают, что также способствует появлению новых боковых побегов.

Прищипка, проведенная в конце лета, обычно приводит к образованию цветущих побегов. У некоторых растений, например, у колеуса, прищипка предупреждает нежелательное для него цветение. У якобинии после цветения необходимо обрезать верхушки, это способствует формированию обильноцветущего куста.

У многих растений, в частности у гвоздик, для улучшения качества цветочной продукции, а также у хризантем, кустики пасынкуют. При этом удаляют ножом нецветущие или плохоцветущие боковые побеги.

Подвязка растени. Как правило, в подвязке нуждаются сильнорослые, тонкостебельные и ветвистые растения. Подвязка обеспечивает вазонным и кадочным растениям устойчивость к полеганию, компактность и в какой-то мере выровненность стебля. Для этого, в зависимости от размера куста, в вазоны, кадки устанавливают один или несколько колышков или специальных палочек, втыкая их в грунт острым концом недалеко от стебля. Чтобы колышки резко не выделялись, их окрашивают по цвету стебля в зеленый или коричневый цвет. Затем синтетической веревкой, оцинкованной проволокой или мочалом крестообразно, в виде восьмерки, опоясывают стебель, притягивают его к колышку и завязывают на нем узел.

Высокоствольные растения подвязывают в трех - пяти местах. У кустистых видов каждый стебель подвязывают к отдельному колышку. Вьющимся растениям создают опоры в виде различных решеток (рис. 18). Цветущим растениям с направленными в сторону окна ветками дают опору в виде буквы Н с одной или двумя перекладинами.

Рис. 18. Опоры для вьющихся комнатных растений

Хотите заниматься сексом в компании самостоятельной шлюхи? Портал http://prostitutkiyaroslavlya365.top предлагает воспользоваться услугами интимных индивидуалок, которые согласны даже на исследованьи в постели.