СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Семенами размножают главным образом однолетние и двулетние растения. Для многолетников такой вид размножения применяют в основном при выведении новых сортов.

Семена цветочных растений высевают в стандартные ящики размером 30×60×6 см в сроки, зависящие от продолжительности развития данной культуры и необходимости получения цветов к определенному времени.

Ящики набивают приготовленной с осени смесью, составленной из перегнойной и листовой земли. Для проращивания семян некоторых цветов используют более тяжелую дерновую землю, перемешанную с песком и перегноем. Насыпанную массу слегка уплотняют ребром ладони около стенок ящика и разравнивают. Затем добавляют землю, еще раз слегка уплотняют ее и специальной дощечкой выравнивают (рис. 5). Уровень земли должен быть на 2 см ниже краев ящика. Если землю как следует не выровнять, то при посеве мелких семян не будет дружных всходов, часть семян погибнет, а во время полива в низких местах будет скапливаться вода, что приведет к загниванию растений.

Рис. 5. Последовательность под готовки почвы к посеву и посев семян

После выравнивания и уплотнения земли ее обильно поливают из лейки с мелким ситечком несколько раз так, чтобы на поверхности не застаивалась вода. Сначала слегка поливают первый ящик, потом второй, третий и т. д. Как только земля в первом и во втором ящиках впитает воду, ее поливают снова. Так продолжается до тех пор, пока в каждый ящик не будет налито 1,5—2 л воды. Поливать землю лучше за несколько часов до посева, чтобы вода стекла и почва слегка проветрилась.

Для того чтобы продезинфицировать землю, полив проводят не чистой водой, а слабо-розовым раствором марганцовки. Для культур, которые особенно подвержены заболеваниям (астра, левкой, гвоздика), почву поливают горячей водой с марганцовкой.

Чтобы получить хорошие и дружные всходы, нужно правильно посеять семена, заделать их на нужную глубину. При чрезмерно глубокой заделке семян появление всходов затягивается и они часто бывают ослабленные.

Самые мелкие семена у бегонии, лобелии. Они настолько малы, что даже трудно рассмотреть, как они рассыпаны по темной поверхности земли. Чтобы их лучше было видно, семена высевают так: ящик, подготовленный для посева, покрывают ровным слоем (0,5—2 см) рыхлого снега и по нему высевают семена с листочка бумаги или из пакетика, слегка постукивая по нему пальцами и равномерно распределяя семена по поверхности. Вода, образующаяся при таянии снега, постепенно втягивает семена в почву.

Если семена чуть крупнее, как, например, у табака, петунии, антирринума, то их нужно засыпать легкой питательной землей из очень мелкого сита. Глубина заделки 1—2 мм. Сальвия, резеда и многие другие культуры имеют более крупные семена, и при посеве их заделывают землей на глубину около 3—4 мм.

Вообще существует правило — глубина заделки семян должна быть примерно в 2—3 раза больше величины семени. Некоторые семена присыпают промытым, прокаленным песком, это предохраняет сеянцы от заболевания черной ножкой. В связи с тем что мелкие семена не заделывают в почву, не поливают и не опрыскивают, ящики с такими посевами плотно покрывают стеклом, чтобы сохранить влажную среду. Если где-либо под стекло проникает воздух, семена пересохнут и всходов с этой стороны не будет: прорастающие семена не переносят пересыхания почвы, а также излишнюю влажность и резкие колебания температуры.

Через некоторое время после посева стекло отпотевает и на нижней поверхности его собираются крупные капли воды. Попадая на почву, они создают сильное переувлажнение, и в этих местах быстро появляется плесень. Поэтому следует 5—8 раз в сутки переворачивать стекла. Но если все-таки местами появилась белая плесень, нужно снять стекло на 2—3 ч и засыпать такие участки хорошо промытым и просушенным речным песком слоем 2—3 мм. Распространяться плесень дальше не будет, но и всходов здесь ждать не приходится. Если вовремя этого не сделать, плесень может в течение одного-двух дней заполонить весь ящик и погубить посевы.

Как только семена начнут проклевываться (появятся, мелкие беленькие точки — корешки), им необходимо дать небольшой приток свежего воздуха. Для этого на всех четырех углах ящика под стекло кладут деревянные щепочки (чуть толще спички). Но и в это время может появиться плесень. Через 3—5 дней приток воздуха увеличивают, поднимая стекло еще выше, примерно на толщину карандаша. Больше открывать нельзя, иначе растения могут пересохнуть и погибнуть, потому что корешки еще не успели как следует углубиться в почву. Если поверхность почвы посветлела, надо немедленно опустить стекло на несколько часов, чтобы отпотела земля.

Время от времени ящики приподнимают, чтобы примерно определить их массу. Если они стали совсем легкими, почву необходимо полить. Но как это сделать? Надо поставить ящик на дно противня и налить в него столько воды, чтобы уровень ее доходил до половины высоты стенок ящика. Вода через щели в ящике проникнет в почву и поднимется вверх.

Сколько времени надо держать ящик в воде? Если доски подогнаны плотно и щели узкие, то 4—5 ч; если щели широкие, то 15—20 мин. Следует помнить, что переувлажнять почву нельзя.

Поэтому ящик надо периодически приподнимать из воды, чтобы определить, на сколько он потяжелел. Можно проверить степень увлажнения, воткнув до самого дна ящика щепку: через некоторое время ее вынимают и по мокрой полосе определяют уровень воды. Если вода поднялась на 2/3 высоты ящика или чуть больше, ящик можно вынимать из воды.

В яркие, солнечные дни температура в ящике под стеклом повышается и растения могут погибнуть. В это время поверх стекла следует положить газету в один или два слоя или держать ящики на рассеянном свету.

Постепенно стекло приподнимают все выше и выше, чтобы после появления дружных всходов его снять совсем. В это время температуру в помещении снижают до 18—20°С. Затем посыпают поверхность почвы промытым сухим песком слоем 1 мм через очень мелкое сито. Если всходы крупные, этого делать не обязательно.

По мере роста сеянцы начинают теснить друг друга, вытягиваются. В густом посеве семядоли всходов плотно соприкасаются друг с другом и затрудняют доступ воздуха к поверхности почвы. Почва переувлажняется, и может появиться плесень. В результате всходы подгнивают и растения погибают.

Чтобы избежать этого, высевать семена следует на определенном расстоянии. Когда у сеянцев сформируются хорошо развитые семядоли, их надо срочно рассадить (пикировать).

Пикировка проводится для увеличения площади питания растений, лучшей их освещенности и развития корневой системы. Ящики с землей подготавливают так же, как и для посева семян. Если пикировать крупные всходы, то поверхность почвы достаточно просто выровнять.

В стандартный ящик (30×60×6 см) обычно пикируют до 200 штук сеянцев (10×20 рядков). Для ускорения и облегчения пикировки применяют различные маркеры (рис. 6).

Рис. 6. Маркеры для пикировки

Как же распикировать посевы? На подготовленную почву кладут маркер, слегка надавливают его и снимают. Из посевного ящика деревянной лапаточкой аккуратно достают сеянцы с земли и кладут их на фанерку. Затем левой рукой берут растение за семядоли, а правой слегка прищипывают корешок, чтобы лучше развились боковые корни и образовалась корневая мочка (рис. 7). Колышком, находящимся в правой руке, делают ямку в земле глубиной 1,5—2 см, причем колышек слегка поворачивают, чтобы к нему не прилипала земля, были ровные ямки и не осыпались их края. Сеянец, находящийся в левой руке, опускают в отверстие почти до семядолей. При этом внимательно надо следить, чтобы корешки сеянца ни в коем случае не подогнулись. Если сеянец посадить высоко, то он плохо укоренится; если же глубоко, то точка роста загнивает и растение погибает (рис. 8). Очень мелкие сеянцы (клубневой бегонии и бегонии семперфлоренс) удобнее пикировать вилочкой (рис. 9).

Рис. 7. Корневая система сеянцев: а — до пикировки; б — после пикировки

Пересаженную рассаду слегка поливают теплой водой и ставят на хорошо освещенное место при температуре 15—18°С. В первые 10—15 дней рассаду поливают теплой водой, а затем первый раз подкармливают мочевиной (10 г на 10 л воды) или селитрой (15—20 г на 10 л воды). Потом через каждые 10—15 дней растения подкармливают полной дозой азотных удобрений. Поливать или подкармливать растения лучше утром, чтобы поверхность почвы за день успела проветриться. Если земля в ящиках сильно просохла, подкормку проводят на следующий день после полива.

Рис. 8. Пикировка сеянцев под колышек: а — правильно; б — неправильно; в - неправильное положение колышка; г — правильное положение колышка; 1 — сеянец заглублен; 2 — сеянец высоко приподнят; 3 и 4 — подвернуты корни

При сильном поливе на поверхности почвы образуется плотная корка, она затрудняет доступ воздуха к корням и иссушает почву. Поэтому при уходе за сеянцами почву осторожно рыхлят небольшими тонкими колышками.

Иногда при использовании почв с повышенной кислотностью (особенно при добавлении торфа, в земельную смесь) на ее поверхности образуется тонкая плотная зеленая пленка мха. После ее удаления почву необходимо прорыхлить, полить очень слабым раствором мела (100 г на 10 л воды) и сразу же смыть чистой водой следы мела с листьев. В дальнейшем растения необходимо своевременно поливать, подкармливать и пропалывать.

Цветочную рассаду можно выращивать не только в ящиках. Ее, например, рассаживают по 1—3 штуки в десятисантиметровые гончарные горшки, по одному сеянцу в торфоперегнойные горшочки или в бумажные (непарафинированные) стаканчики. Два стаканчика с пробитыми в дне дырочками для стока воды вкладывают один в другой. Сдвоенные стаканчики не разрушаются до посадки рассады в открытый грунт. Рассада, выращенная в горшочках и торфоперегнойных кубиках, крупнее, чем выращенная в ящиках, и лучше переносит пересадку в грунт, так как корневая система растений не повреждается.

В оранжерее особенно необходимо следить за температурным режимом. В яркие солнечные дни температура воздуха может быстро повыситься до 25—30°С. При такой температуре рассада сильно вытягивается, изнеживается и полегает при поливе; в этих случаях рассаду необходимо прищипнуть над вторым — четвертым листом, чтобы остановить ее верхушечный рост, пробудить спящие боковые почки и сформировать крепкий, приземистый кустик.

Температуру в теплице следует поддерживать в пределах 15—18°С, а помещения периодически хорошо проветривать.

В конце марта — начале апреля подросшую рассаду выносят в подготовленные парники (промыты стекла и, не удивляйтесь, иногда разложена приманка для мышей, иначе изголодавшиеся по зелени мыши могут уничтожить растения). Первыми переносят; холодостойкие культуры (гвоздику Шабо, левкой, астры), а затем все остальные. Рассаду в парнике своевременно поливают, пропалывают, проветривают. Чтобы она не вытягивалась, температура в парнике должна быть 13—18°С.

Если рассада низковата и ее нужно подрастить, то температуру поддерживают на уровне 18—20°С; если же необходимо замедлить рост, то достаточно 12—14°С и ниже.

В начале мая рассаду холодостойких культур высаживают в грунт. Перед пересадкой растения закаливают. За 7—10 дней до предполагаемой высадки в грунт парники с рассадой начинают проветривать больше. В первый же пасмурный день можно снять рамы с парника на 2—3 ч. Если все дни солнечные, то рамы следует снимать к вечеру. В пасмурные дни надо постепенно увеличивать время, в течение которого рассада находится на открытом воздухе. На ночь парники обязательно закрывают рамами или пленкой, и только за две ночи до пересадки рассады в грунт парники следует оставить открытыми. Если в эти дни ожидаются заморозки, срок высадки необходимо отодвинуть.