А. Теплицы с деревянными стенками и стеклянной кровлей из парниковых рам

1. Односкатная зимняя теплица

Односкатная зимняя теплица (рис. 32) представляет собой углубленное в землю сооружение, кровлю которого составляют парниковые рамы.

Рис. 32. Общий вид односкатной зимней теплички

Конструкция теплицы

Стены теплицы (рис. 33) устраивают из деревянных столбов, толщиной 15—18 см, в верхнем конце которых остается шип высотой 5 см и сечением 3×5 см. Вдоль южной стенки столбы вкапывают на расстоянии 2 м друг от друга на глубину 0,5—0,6 м. Верхняя часть столбов возвышается над поверхностью земли на 20—25 см. Для предохранения столбов от быстрого гниения нижнюю часть их, вкапываемую в землю, желательно обработать каким-либо антисептиком или покрыть газовой смолой. По поставленным стойкам укладывают обвязку из брусьев, диаметром 15—18 см с гнездами, которыми они входят в шипы на стойках, и с обращенной внутрь теплицы четвертью, в которую ложится нижняя часть парниковой рамы.

Рис. 33. Односкатная зимняя тепличка

По поставленным стойкам теплица забирается горбылем или слегами. Наружную стенку теплицы присыпают землей для образования откоса, обеспечиващего нормальный сток воды, не допускающего ее проникновения внутрь теплицы. Для удержания второго конца рамы второй обвязочный брус с четвертью, в которую входит другая, короткая сторона рамы, укладывается в шипы высоких стоек, вкопанных против каждой стойки южной стены теплицы. Высота этих стоек определяется углом наклона кровли, который для этих теплиц не должен превышать 25—30°.

Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям под эти стойки, необходимо сделать из тонкого теса шаблон, в виде прямоугольного треугольника с острым углом в 25—30°. Длинная сторона этого треугольника, или его гипотенуза, должна быть равна длине парниковой рамы. При наличии стандартных парниковых рам эта длина будет равна 1,6 м.

После постановки столбов и верхней обвязки южной стенки на место, шаблон вершиной его острого угла вкладывают в четверть южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной треугольника прямой угол, лежала строго горизонтально. Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них четверти обвязочного бруса.

Таким способом должны быть установлены две крайних стойки, по верхним шипам которых натягивается шнур; остальные стойки устанавливаются по этому шнуру. После проверки правильности положения четвертей средние стойки тщательно трамбуют и южный обвязочный брус по концам теплицы соединяют с верхним средним брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину такой теплицы, рассчитанной на печное отопление, целесообразнее рассчитывать на 12 рам, т. е. она должна быть равной 12×1,06 м+0,05 м (допуск на зазоры между рамами) = 12,77 м; с тамбуром шириной 1,73 м полная ее дота будет равна 14,5 м. Длина самой теплицы (12,77 м) взята с целью лучшего использования длины борова печи.

После установки деревянного каркаса для стеклянной кровли приступают к устройству северной стенки теплицы, которая состоит из круглых стоек такого же диаметра, шипы верхней части которых входят в гнезда третьего обвязочного бруса. Обвязочный брус северной стенки лежит ниже среднего обвязочного бруса на 20—25 см. По среднему и северному обвязочным прогонам укладывается в притеску горбыль, образующий потолок теплицы. Северная стенка по своим стойкам забирается досками, горбылем или слегами.

Вход и тамбур теплицы устраивают с восточной или с западной ее стороны. Если тамбур покрывается сплошной кровлей из железа, теса или толя, то рядом с входной дверью должно быть оставлено небольшое оконное отверстие. Теплица должна быть отделена от тамбура легкой стеклянной перегородкой с дверью.

Для лучшего утепления потолок теплицы подшивают тесом, а пространство между ним и горбылем, составляющим кровлю, забивают опилками. В этих же целях на стыки уложенных на теплицу парниковых рам накладывают и прибивают гвоздями штапики или планки, толщиной в 1 см.

Для вентиляции теплицы в зимнее время по середине ее в потолке устанавливается небольшая деревянная вытяжная труба простейшей конструкции.

Когда весь каркас теплицы собран, приступают к засыпке ее стен и верхней части землей, оставшейся от выкопки котлована.

Отопление теплицы

Наиболее простой является тепличная печь (рис. 34), состоящая из собственно печи, борова и дымовой трубы. В целях предохранения растений во время топки от дыма, копоти и резкого колебания температуры топочное отверстие печи выводится в тамбур. Боров печи, проходящий как и сама печь под стеллажем, укладывают на шанцах с уклоном к трубе не менее 1,5 см на 1 м длины борова. При входе борова в трубу в нем обязательно оставляется вьюшечное отверстие для чистки борова и прожига дымохода перед топкой печи при слабой тяге во время ненастной погоды. Разрыв между стеной теплицы, печью и боровом, по существующим противопожарным правилам, должен быть не менее 0,25 м. Минимальное расстояние от верха борова до стеллажа должно быть не менее 0,15 м.

Рис. 34. Тепличная печь

При недостатке целого кирпича, его следует употреблять при устройстве печи лишь для кладки ее лицевой части, в которой помещается топочное отверстие, для вязки углов и перекрытия свода, а также на устройство самой горячей части борова, начинающейся непосредственно от печи, на длину 1—1,5 м. Остальные части печи — стены и под — могут быть выложены из половинка, а бороз до трубы - из хорошо приготовленной смеси глины с песком.

После окончания всех работ печь, боров и трубу внутри теплицы белят известью, что в дальнейшем помогает обнаружить трещины.

Внутренняя планировка теплицы

Когда все плотничные и печные работы в теплице окончены приступают к устройству в ней стеллажа. Для этого к столбам южной стенки на расстоянии 25 см от стекла пришивают бабышки, на них укладывают горизонтально короткие прогоны, конец которых врезается в среднюю стойку теплицы. На уложенных таким образом прогонах укрепляют настил из 2-см досок, образующий стеллаж теплицы. Для создания лучших условий циркуляции теплого воздуха от лежащего под стеллажом борова, между стенкой теплицы и стеллажом должен быть оставлен разрыв в 6—8 см. Для удержания ровного слоя песка, который должен быть насыпан на стеллаж, к его бокам подшивают из такого же теса бортики, высотой 5 см.

Ввиду значительной разницы в уровнях между верхом печи и боровом, в верхней части печи, выходящей в теплицу, лучше устраивать разводочный ящик, по размерам совпадающий с поверхностью печи. Такой ящик делают из досок толщиной 40 мм и высотой не менее 20—25 см. Дно ящика состоит из таких же, неплотно уложенных досок, в которых просверливаются дыры. На дно ящика укладывают тонкий слой мелкого хвороста, поверх него кладут мох слоем 5—6 см. Затем насыпают хорошо промытый речной песок слоем в 4—5 см.

Ящик ставят на печь на угловых подкладках так, чтобы расстояние между дном ящика и верхом печи было не менее 6—8 см. Для предохранения печи от воды, стекающей из ящика при поливке, и создания повышенной влажности внутри него, на печь, под его дно, ставится металлический хорошо окрашенный противень с загнутыми краями.

Назначение разведочного ящика в теплице — обеспечить раннее весеннее черенкование и посевы.

При укоренении черенков таких растений, как гортензии или хризантемы, покрывать ящик стеклянной рамой необязательно. При посеве же семян, требующих повышенной влажности и тепла, а также для укоренения черенков особо теплолюбивых растений, ящик должен быть покрыт стеклянной рамой, совпадающей с ним по своим размерам.

Для лучшего использования разводочного ящика его целесообразно разделить внутренней перегородкой на два отделения, в которых можно устанавливать различный воздушный тепловой (режим.

После окончания всех работ по внутреннему устройству теплицы, ее деревянные части должны быть побелены клеевой краской, либо мелом с добавлением муки.

Хорошо выравненный земляной пол теплицы обильно посыпают песком, для придания лучшего вида теплице и сохранения в ней повышенной влажности. После топки печи пол теплицы следует увлажнять.