Библиотека по цветоводству


Цветоводство

Рассылка

Библиотека

Новые книги

Карта сайта

Ссылки





предыдущая главасодержаниеследующая глава

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И УХОДУ ЗА ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Подготовка территории. Территорию, предназначенную для озеленения, прежде всего очищают от мусора, затем на ней выкорчевывают пни и вырубают засохшие и утратившие декоративную ценность деревья.

Если на участке имеются многолетние сорняки, то перед подготовкой почвы их следует уничтожить механическим способом или путем опрыскивания растворами гербицидов.

После освобождения территории от посторонних предметов проводят грубую планировку и поверхность участка выравнивают.

Затем разбивают участок в соответствии с проектом планировки, то есть отмечают кольями или прочерчивают бороздками границы дорог и площадок.

В тех местах, где предполагается устройство водопровода, канализации и освещения, приступают к озеленению только по окончании земляных работ.

При планировке поверхности участка и производстве других земляных работ рекомендуется предварительно снимать верхний плодородный слой почвы, который может быть использован при устройстве газонов, цветников и для засыпки посадочных ям.

Следует также заблаговременно дать заказ местному питомнику на посадочный материал для озеленения и заготовить необходимые удобрения.

Подготовка почвы и посадочных ям. Под закладку больших зеленых объектов почву готовят по системе черного пара. Осенью производят вспашку для осенней посадки на глубину 35—40 см и для весенней — на 27 см. Рано весной участок боронуют и в течение весенне-летнего периода 3—4 раза культивируют послойно на глубину 6—12 см. За 2—3 недели до осенней посадки перепахивают землю плутами без отвалов на глубину 18—20 см и проводят предпосадочное боронование. Для весенней посадки осенью пашут плугами без отвалов на глубину 30—35 см и весной боронуют.

На южных черноземах и каштановых почвах зяблевую вспашку производят на глубину 50—60 см с применением почвоуглубителя или плантажного плуга.

На светло-каштановых почвах с большим количеством корневищных сорняков подготовку почвы рекомендуется проводить по системе двухлетнего черного пара. Посадочные ямы и траншеи на местах, где они не будут препятствовать пешеходному движению, нужно готовить для зимних и весенних посадок осенью, а для осенних — за 2 недели до начала посадок. В местах с большим пешеходным движением (на улицах) посадочные ямы приходится готовить накануне или в день посадки.

Для удешевления работ по подготовке посадочных мест необходимо там, где это возможно, использовать механизмы: ямкокопатели, буры, экскаваторы, канавокопатели.

При рытье ям и траншей подпочвенный грунт складывают в одну сторону, а почву — в другую и последнюю используют при посадке. Если выброшенный из ям и траншей грунт полностью непригоден (строительный мусор, тяжелая глина и т. п.), его заменяют доставленной с другого места плодородной землей.

На удовлетворительных почвах для роста растений ямы и траншеи готовят следующих размеров (см):

Размеры растений Диаметр ямы Глубина ямы
Крупные саженцы древесных пород 100 60-70
Средние саженцы древесных пород 80 60
Древесные саженцы малых размеров 70 60
Саженцы кустарников 50 50
Саженцы кустарников при посадке в живые изгороди и траншеи 50 40

Если почвы бедные или участок засорен строительным мусором и требуется привозная растительная земля, размеры посадочных ям и траншей увеличивают.

Время посадки. Деревья и кустарники можно высаживать ранней весной, после оттаивания почвы до начала распускания листьев, и поздней осенью, во время листопада. Хвойные породы (сосну, ель, тую, можжевельник и др.) рекомендуется пересаживать после прекращения роста — в августе — начале сентября, до наступления осенних заморозков, или весной — в апреле, во время начала их вегетации. Хотя при весенней посадке древесные породы лучше приживаются, чем при осенней, но на юге короткая весна, быстро сменяющаяся знойными, сухими днями, часто не позволяет производить массовые посадки в сжатые сроки. Запоздание же с весенними работами снижает приживаемость растений.

Поэтому в практике массовые посадки проводятся осенью. Такие породы, как дуб черешчатый, каштан конский, тополь, все же лучше сажать весной: осенние посадки их не всегда дают удовлетворительные результаты.

Отдельные деревья и кустарники можно сажать и летом, но это связано с дополнительными затратами, требует особого ухода за растениями, поэтому к летней посадке следует прибегать только в исключительных случаях.

Стандартные саженцы лиственных пород сажают весной и осенью с обнаженными корнями, а хвойных — только с прикорневым комом земли. Деревья как лиственных, так и хвойных пород в возрасте свыше 12—15 лет следует высаживать с прикорневым комом земли, взятым в дощатые ящики или в специальные разъемные металлические вазоны.

Пересадка лиственных деревьев в летнее время в возрасте свыше 7—8 лет должна производиться с комом земли в твердой упаковке, а более молодых, деревьев — в мягкой упаковке.

Перевозка посадочного материала из питомника к месту посадки хотя и простая, но довольно ответственная операция. От того, как перевезены саженцы и как они хранились до момента посадки, зависит их приживаемость. Между тем можно привести много примеров, когда посадочный материал перевозят из питомника к месту посадки иногда на расстояние десять километров, в солнечную и ветреную погоду без укрытия корневой системы. Часто посадочный материал привозят в кузовах грузовых автомобилей на городские рынки для продажи, и в течение нескольких часов он подвергается действию солнца и ветра, а покупатель, в свою очередь, доставляет купленные растения к месту посадки также с открытыми корнями. В результате такого небрежного отношения к растениям корневая система иссушается и наиболее деятельные корневые мочки погибают.

Перед перевозкой саженцев корни нужно погрузить в земляную жижу, растения плотно уложить в наклонном положении корнями в сторону кабины на слой соломы так, чтобы стволы и ветви не терлись друг о друга, сверху укрыть брезентом, мешковиной или рогожами. При погрузке саженцев в машину надо следить за тем, чтобы не смешивались разные виды.

Саженцы, доставленные к месту посадки, нужно осторожно сгрузить и немедленно прикопать в заранее подготовленных траншеях. Глубина и ширина траншеи должны быть такими, чтобы корневая система растений свободно помещалась в ней. Для стандартных саженцев достаточны траншеи глубиной 50 см. Одну стенку траншеи делают наклонной, а вторую — отвесной.

При посадке растений на улицах, где невозможно иметь прикопочные канавы, саженцы сразу разносят по посадочным местам, кладут в наклонном положении в ямы или траншеи и корни слегка присыпают землей.

В траншеях саженцы прикапывают рядами в наклонном положении, для чего первый ряд растений укладывают на наклонную стенку, корни закрывают хорошо размельченной землей, беря ее со стороны отвесной стенки. После закрытия корней землю слегка, утаптывают и поливают. Затем параллельно первому ряду укладывают второй ряд саженцев, корни закрывают землей и т. д.

Если растения остаются в приколе на зиму, корни закрывают рыхлой землей на 15—20 см выше корневой шейки; вокруг прикола делают канаву для стока воды.

Стандарты на посадочный материал. В зависимости от вида озеленения посадочный материал (саженцы) должен иметь определенную высоту штамба, диаметр ствола, соответствующие крону и корневую систему, для чего устанавливают стандарты на саженцы древесных и кустарниковых пород, которых должен придерживаться питомник при отпуске растений.

Примерные стандарты на декоративные лиственные деревья и кустарники приведены в приложениях 5 и 6.

Техника посадки. В приготовленную яму на 15 см от центра забивают заостренный снизу кол толщиной 4—5 см и такой длины, чтобы после посадки дерева вершина кола была немного ниже кроны. В садах и парках можно сажать деревья без кольев. Перед тем как засыпать яму землей, дно ее нужно взрыхлить на глубину 10—15 см. Затем в яму насыпают холмиком плодородную почву примерно на две трети ее глубины и уплотняют притаптыванием. В траншею для посадки живых изгородей землю насыпают валиком высотой в зависимости от величины корневой системы.

Рис. 25. Яма, подготовленная для «посадки дерева (а), посаженное дерево (б): 1 — нижний слой почвы; 2 — кол; 3 - верхний слой почвы; 4 — холмик; 5 — корневая шейка; 6 — штамб; 7 — крона; 5 - обвязка; 9 — корневая система
Рис. 25. Яма, подготовленная для «посадки дерева (а), посаженное дерево (б): 1 — нижний слой почвы; 2 — кол; 3 - верхний слой почвы; 4 — холмик; 5 — корневая шейка; 6 — штамб; 7 — крона; 5 - обвязка; 9 — корневая система

Саженцы перед посадкой тщательно осматривают и все поврежденные, сухие корни срезают острым садовым ножом. Срезы делают наискось, таким образом, чтобы они были обращены к поверхности холмика земли.

Перед посадкой полезно обмакнуть корни в земляную болтушку.

Сажать дерево удобней двум человекам. Один ставит плотно дерево с восточной стороны кола в центр ямы на уплотненный холмик земли и расправляет корни. При установке дерева в яму надо следить, чтобы корневая шейка находилась на 6—8 см выше уровня земли с тем, чтобы после осадки земли в яме корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью почвы.

После предварительной установки дерева в яме второй человек засыпает равномерно корни рыхлой землей, а первый в это время держит дерево за ствол и слегка его потряхивает, чтобы земля лучше заполняла промежутки между корнями. Когда корни покроются землей, потряхивание дерева прекращают, и яму заполняют землей до корневой шейки.

В сильно засушливых районах посадку дерева надо производить так, чтобы после засыпки корней вокруг дерева образовалась лунка глубиной 10—12 см, куда выливают 2—3 ведра воды. Для того чтобы вода не растекалась за пределы лунки, вокруг нее делают земляной валик высотой 10—12 см. Вода уплотняет почву, лучше связывает ее с корнями. При заполнении ямы не рекомендуется уплотнять землю ногами, что часто практикуется, так как во время утаптывания нередко сильно повреждаются мелкие, наиболее деятельные корешки. Для уплотнения почвы вокруг корневой системы достаточен послепосадочный полив.

К установленному колу подвязывают дерево. Подвязку делают восьмеркой в двух местах: на середине штамба и вверху — на 5 см ниже вершины кола. Для подвязки применяют мочало, веревку и другой мягкий материал.

После полива лунку покрывают тонким слоем перегноя или сухой земли. При осенней посадке вокруг корневой шейки саженцев на зиму насыпают холмик земли высотой 20—25 см, который весной разрушают.

При весенней посадке вслед за ней нужно подрезать кроны лиственных пород, придавая всем одинаковую форму. У лиственных пород с крупными верхушечными почками (каштан конский, ясени, орех грецкий и др.) обрезать крону не рекомендуется.

Отдельные кустарники сажают в ямы так же, как и деревья, но корни их засыпают на 3—5 см выше корневой шейки. Под каждый куст выливают 1—1,5 ведра воды.

При посадке живой изгороди растения размещают по шнуру на валике на заданном расстоянии, корни расправляют по поверхности валика и засыпают плодородной почвой, затем подрезают кроны кустов на одинаковой высоте и поливают из расчета 3 ведра воды на 1 пог. м.

Для удержания поливной воды после засыпки траншеи поверхность почвы вдоль изгороди оформляют в виде грядки с приподнятыми краями. Когда вода впитывается, почву прикрывают сухой землей.

Уход за деревьями и кустарниками. В условиях засушливых районов уход за древесно-кустарниковой растительностью играет исключительно важную роль. Правильный уход обеспечивает высокую приживаемость растений, хорошее развитие и значительно повышает их жизнеспособность. Особенно необходим уход за молодыми растениями в первые годы после посадки на постоянные места, когда они еще не окрепли и не способны противостоять воздействию неблагоприятной погоды.

Уход за древесно-кустарниковыми растениями заключается в поливе, рыхлении почвы, подкормке, уходе за кроной и пр.

Полив. Количество и сроки поливов зависят от запасов влаги в почве, состояния погоды, вида растений и фаз их развития. Поливать растения нужно в период интенсивного роста, продолжительность которого для разных пород различная. Так, бундук канадский, каштан конский растут интенсивно до мая; акация белая, дуб черешчатый, ясень обыкновенный — до мая — июня; клен полевой и ясень зеленый — до июня; клены остролистный и серебристый — до середины июля. В эти периоды необходимо усилить подкормку растений. В засушливое лето рекомендуется 1—2 дополнительных полива, особенно влаголюбивых пород.

Таблица 5. Нормы и кратность полива деревьев и кустарников (по данным Ростовского научно-исследовательского института Академии коммунального хозяйства)


Возраст растений Кратность полива за вегетационный период Площадь увлажнения дерева, кв. м. Поливная норма, л
на 1 кв. м. на дерево
Деревья до 10 лет 8 2 30 60
Деревья от 10 до 15 лет 6 4 30 120
Деревья старше 16 лет 4 6 30 180
Кустарники до 3 лет 8 1,0 30 30
Кустарники старше 3 лет 6 1,5 30 45

Для определения срока полива следует устанавливать степень влажности почвы. В сухой почве на ощупь нет никаких признаков присутствия воды, она не холодит руки. В таком случае необходим полив. Влажная почва сохраняет форму, приданную ей при сжатии в руке.

Поливы следует прекращать в первой половине августа. Последний полив необходимо провести осенью после листопада, до замерзания почвы. Если после зимы почва недостаточно влажная, то полив следует начинать до распускания почек.

Кустарники поливают за 15 дней до начала цветения и в период интенсивного роста побегов, а также во время длительной засухи.

Рыхление. Почву приствольных окон и полос надо содержать в .чистом от сорных трав и рыхлом состоянии. Для этого необходимо периодически производить рыхление ее с одновременным уничтожением сорняков. Кратность рыхлений и прополок зависит от состояния почвы, количества выпадающих осадков, характера и развития трав.

Поддерживать почву в культурном состоянии особенно важно в период энергичного роста растений, то есть весной и в первой половине лета.

Весеннее рыхление приствольных площадей производят в первой декаде мая на глубину 12—14 см, а летнее рыхление (2—3 раза) — на глубину 8—10 см лопатой или мотыгой. Рыхлить почву нужно осторожно, чтобы не перерезать корни.

Осенью, перед листопадом, полезно провести глубокое рыхление. В таком случае будут полнее использоваться атмосферные осадки.

Мелкое рыхление почвы необходимо после каждого полива или обильных атмосферных осадков для разрушения образовавшейся на поверхности почвы корки.

Через 6—8 лет после посадки деревьев открытые полосы вдоль них можно засеять травами. Приствольные круги надо все время содержать в чистом от трав и рыхлом состоянии.

Подкормка растений. Чтобы создать условия для нормального питания и развития зеленых насаждений, необходимо систематически вносить органические и минеральные удобрения.

Для подкормки используют быстродействующий раствор навозной жижи, в который добавляют суперфосфат. Растворенные удобрения лучше вносить после дождя или полива в пасмурную погоду в количестве 2-3 л на 1 кв. м. с добавлением в навозную жижу 10—20 г суперфосфата.

Минеральные удобрения растворяют в воде из расчета: сульфата аммония — 30—50 г, суперфосфата — 30—60 и калийной соли — 15—20 г на 1 кв. м. Для внесения удобрений на, краю ямы делают бороздки шириной и глубиной примерно 20—30 см. Полезно вносить подкормки глубже, делая в бороздках скважины или щели деревянным колом, а в местах, где нет угрозы повреждения подземных коммуникаций, — ломом, лопатой.

Первую подкормку проводят в середине апреля, вторую — в первой декаде мая и третью — в июне.

Уход за кроной. У древесных пород формирование и развитие кроны обычно происходит естественным путем. В среднем возрасте дерева вмешательство человека должно ограничиваться прочисткой, прореживанием и регулированием роста неправильно развивающихся побегов. Нельзя обрезать основные побеги (сучья), когда в этом нет необходимости, так как такая обрезка в дальнейшем приводит к загущению кроны и неправильному развитию молодых побегов.

При обрезке деревьев необходимо:

вырезать все сухие, перекрещивающиеся, трущиеся и растущие вниз или сильно вглубь побеги;

для усиления роста осевого побега укоротить все ниже расположенные на нем;

не допускать, чтобы побеги последующих порядков обгоняли в росте побеги первого порядка.

При обрезке побегов нужно удалять шипы, чтобы плоскость среза могла быстро зажить. Обрезка должна производиться на кольцо.

При необходимости исправить направление роста побега (например, если о« направлен внутрь кроны) следует обрезать его на почку, расположенную в обратном направлении.

При наличии двух ветвей, трущихся одна о другую, оставить ту, которая соответствует правильному направлению и наиболее сильна, а другую совсем вырезать.

Следует удалить жировые побеги (волчки), растущие вертикально на изгибах ветвей, если они не нужны для замены недостающих ветвей в кроне. Время обрезки цветущих кустарников зависит от их биологических особенностей.

Кустарники, у которых цветочные почки закладываются с осени и цветение происходит весною и в начале лета (сирень, вишня трехлопастная, форзиция, айва японская, спирея Ван-Гутта и средняя, жимолость татарская, барбарис обыкновенный и др.), следует обрезать после цветения, так как при весенней обрезке цветение их ослабевает. Отцветшие побеги укорачивают на одну треть или наполовину их длины.

Кустарники, цветущие в середине лета или во второй его половине (смородина золотистая, дерн красный, спирея японская, Дугласа, билларда иволистая, боярышник однопестичный махровоцветный и др.), следует обрезать осенью после листопада.

Кустарники этой группы, чувствительные к морозам, надо обрезать весной до начала сокодвижения.

Для получения обильного цветения рекомендуется вырезать старые, потерявшие силу ветви и удалить все густо сидящие в середине куста, слабые и тонкие побеги. Эту операцию следует выполнять поздней осенью или ранней весной.

Кустарники старшего возраста, у которых ослаблен рост и начинается усыхание побегов, следует «посадить на пень», то есть крону срезать на высоте 20—25 См от поверхности земли. Из обильно появившихся молодых побегов оставляют сильные и правильно расположенные. Тонкие и уродующие крону удаляют.

Из всех цветущих кустарников наиболее требовательны к обрезке розы. Обрезку их начинают весной после снятия зимней покрышки. При этом удаляют отмирающие и ненужные ветви и побеги и укорачивают оставшиеся с целью побудить к росту нижние почки, обеспечивающие цветение.

В зависимости от группы роз применяют короткую, среднюю и длинную обрезки побегов. При короткой обрезке оставляют пенек с 2—3 глазками, при средней — с 4—8 глазками. При длинной обрезке удаляют только верхушки побегов. Коротко обрезают чайно-гибридные, полиантовые, гибридно-полиантовые розы (гибридно-полиантовые подрезают на 3—5 глазков) и штамбовые.

Средней обрезке подвергают ремонтантные розы, за исключением низкорослых и сильнорослых сортов чайно-гибридной и других групп. Длинную обрезку применяют только для сильнорастущих сортов.

Во всех случаях срез делают над глазком несколько наискось и совершенно гладким, не допуская отрыва коры.

Омолаживание деревьев и кустарников. К омолаживанию деревьев надо подходить осторожно, так как не все породы переносят опиловку кроны и этой операцией часто уродуются деревья.

Удалять крону или часть ее следует в случае механических повреждений или когда дерево стареет: прекращается прирост, в нижней части кроны появляются жировые побеги, вершина усыхает.

Характер обрезки кроны деревьев при омолаживании зависит от состояния дерева. Если усыхают только верхушки ветвей, то обрезку производят умеренную, то есть срезают 1/3 части ветви. При этом срез надо делать у основания здорового побега следующего порядка, расположенного на этой ветви и направленного к периферии кроны.

В случае значительного усыхания кроны основные ветви обрезают примерно наполовину, а при необходимости и больше, но обязательно оставляя, хотя бы небольшой длины, основные сучья, которые будут как бы направляющими при образовании новой молодой кроны.

Омолаживание дерева лучше растянуть на 2 года, удаляя сначала вершину и основные ветви небольшого диаметра.

Отдельные толстые сучья спиливают у самого основания, вровень со стволом по кольцевому наплыву. Эту операцию следует проводить в следующем порядке: вначале подпиливают ветвь снизу на 20—25 см от ствола, а затем сверху несколько дальше от ствола делают второй надрез, пока ветвь не упадет. Оставшуюся часть ветви спиливают одним приемом у самого ствола. Толстые ветви при омолаживании следует обрезать только в случае крайней необходимости.

Раны после обрезки диаметром более 2 см надо закрашивать масляной краской, желательно под цвет коры дерева.

Одновременно с омолаживанием необходимо снять вокруг дерева верхний слой земли и заменить его хорошей растительной землей, а весной произвести обильный полив и внести жидкое удобрение.

Появившиеся после омолаживания молодые побеги из спящих и придаточных почек на стволе и обрезанных сучьях подлежат вырезке и обрезке с таким расчетом, чтобы правильно сформировалась новая крона. Для этого вырезают на кольцо все побеги, появившиеся на стволе ниже кроны, а также из узла между сучьями, и тонкие, переплетающиеся и направленные внутрь кроны, выросшие на обрезанных сучьях.

Оставшиеся побеги по мере их роста, в течение ближайших трех-четырех лет, постепенно прореживают, а остальные подрезают с таким расчетом, чтобы сформировалась правильная крона. В ней должны быть побеги 1-го порядка, примерно в таком же количестве, как и до омолаживания, а от них побеги последующих порядков.

Пеньки у основания молодых побегов загнивают, поэтому их необходимо вырезать.

К омолаживанию кустарников прибегают тогда, когда они начинают сильно оголяться снизу. В таких случаях куст «сажают на пень», то есть все побеги удаляют, оставляя лишь пенек в 10—15 см. После такой операции снизу появляется молодая поросль, из которой формируется куст. Омолаживание часто применяют к живым изгородям, когда из-за несвоевременной обрезки они перерастают в высоту или ветвятся только в верхней части.

Омолаживание деревьев и кустарников рекомендуется проводить ранней весной до начала сокодвижения.

Старые деревья, потерявшие декоративность, растущие в садах и парках, на магистральных и центральных улицах, на главных аллеях и в других, наиболее посещаемых местах, омолаживать нецелесообразно. Их следует удалять и взамен высаживать крупномерные, здоровые деревья того же вида.

Уход за стволом дерева. Все побеги, развивающиеся в основании ствола и по всей его длине, надо срезать на кольцо. У старых деревьев следует очищать стволы от отслаивающейся коры и лишайников.

Нельзя оставлять открытых ран. Незараженные ранения следует закрашивать масляной краской или покрывать садовой замазкой. Загнившую рану, независимо от ее величины, необходимо очистить от гнили, продезинфицировать креозотом или 5-процентным раствором медного купороса и покрыть масляной краской. Залеченные раны надо ежегодно осматривать и в случае появления трещин и отлупов замазывать.

Поражения, вызванные раком, обычно черного цвета. Они постепенно увеличиваются и, если не проводить лечения, могут вызвать гибель дерева.

Лечение рака заключается в тщательной очистке отмершей коры и древесины от здоровых тканей и смазывании внутренности раны чистым дегтем, не затрагивая краев живой коры. После того как деготь впитается в древесину, рану обмазывают глиной, смешанной в равной доле с коровьим навозом, и обвязывают паклей. Периодически пораженное место проверяют и в случае необходимости лечение повторяют.

Лечение ран хотя и трудоемкая работа, но вполне оправдывает себя, так как благодаря ему продолжительность жизни дерева значительно увеличивается.

Уход за живыми изгородями. В первый год посадки уход за живой изгородью заключается в удалении сорных трав, рыхлении почвы и в поливе. В зависимости от погоды в вегетационный период изгороди поливают 7—8 раз с расходом воды 30 л на 1 пог. м. Подрезают растения лишь в случае образования слишком длинных побегов.

В последующие годы изгороди регулярно стригут, удаляют с кустов сухие побеги, проводят рыхление и прополки почвы. Стрижка начинается со второго года после посадки. Каждый год обрезка делается выше предыдущей на 4—5 см, и таким образом постепенно достигается желаемая высота.

Большинство изгородей нужно подстригать не менее двух раз в год: первый раз — ранней весной до появления листьев или осенью после листопада; второй раз — в середине лета (в конце июня или начале июля), после того как разовьются летние побеги. В последнем случае изгороди подравнивают до уровня первой стрижки текущего года.

Изгороди из быстрорастущих растений подвергают стрижке несколько раз в течение вегетационного периода. Кратность ее определяется быстротой роста побегов. Медленнорастущим породам достаточно одной стрижки — ранней весной.

Для придания изгороди большей плотности и лучшей облиственности изгородь, состоящую из теневыносливых пород, оформляют до прямоугольной формы, подстригая с боков и сверху; из светолюбивых пород — до суживающейся вверх формы.

Светолюбивые быстрорастущие растения труднее удержать в прямоугольной форме, побеги в нижней части кроны у них слабее, чем в верхней, и сильнорастущие побеги верхней части кроны затеняют и заглушают растущие ниже, в результате чего изгородь быстро оголяется. В изгороди с наклонными боковыми плоскостями больше проникает света, воздуха и атмосферных осадков.

Почву вокруг живой изгороди надо содержать в рыхлом и чистом от сорных трав состоянии. Все усыхающие побеги следует своевременно вырезать.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

Купить светодиодные светильники iledex.ru.





Библиотека по цветоводству
Библиотека по цветоводству
 
Рейтинг@Mail.ru

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://flowerlib.ru/ 'FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству'