ВЫРАЩИВАНИЕ ЦВЕТОВ

Подготовка почвы. Хорошие цветники можно иметь только при тщательной подготовке почвы.

Для цветочных растений, и особенно для многолетников, почву лучше готовить заранее, примерно за 1,5—2 недели до посадки.

Под однолетники, двухлетники и низкорослые многолетники обрабатывают почву на глубину 25 см, а под среднерослые и высокорослые многолетники - на глубину 30—40 см.

Под посадку крупных растений, как пионы, ревень, георгины и другие, готовят ямки размером в зависимости от величины корневой системы.

На участках, засоренных строительным мусором, следует удалить слой почвы и заменить его хорошей растительной землей. Сажают растения в этом случае после уплотнения земли.

На малоструктурные почвы рекомендуется вносить перед посадкой растений органические и минеральные удобрения. Если нет возможности удобрить всю площадь цветника, удобрения вносят в посадочные места.

Посадочный материал. Однолетники и двухлетники высаживают в цветники рассадой. Рассада должна быть вполне здоровой, с комковатой корневой системой и невытянувшейся. В посадку надо брать одинаково развитые растения, для чего посадочный материал предварительно сортируют.

В сельских населенных местностях, на приусадебных участках, во внутриквартальном озеленении и на неответственных участках в городских парках многие однолетники можно высевать непосредственно в грунт.

Однолетники, как эшшольция, мак, ночная фиалка (матиола), портулак не переносят пересадки, поэтому их необходимо высевать непосредственно в грунт. Семена высевают на хорошо подготовленную и удобренную почву. Перед посевом поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют трамбовкой. Сеют семена в неглубокие бороздки на глубину, равную 2—3-кратной толщине их. Сверху семян кладут перегной или компост. Мелкие семена — душистый табак, петунья, мак и другие — лишь слегка присыпают землей и прижимают к почве трамбовкой.

После посева обязателен полив из лейки с очень мелкой сеткой.

Не следует сильно переувлажнять при поливе почву, так как всходы могут подгнить, а также давать ей пересыхать. Густые всходы нужно прореживать. Первое прореживание производят при появлении настоящих листочков, оставляя в каждом гнезде 2—3 растения. Второе прореживание делают, когда растения достигают высоты 8—10 см, оставляя между ними расстояния, принятые при посадке рассады на постоянные места.

Для создания долголетних красивых цветников необходимо, чтобы растения, предназначенные для посадки, были здоровыми, имели хорошо развитую корневую систему, неповрежденные почки возобновления. Такой посадочный материал обычно выращивают в специальных хозяйствах, но его можно получить делением разросшихся кустов в цветниках. Путем деления кустов из многолетников размножаются ирисы, тысячелистник, пионы, гвоздика перистая, гелениум, флоксы, солидаго, пиретрум, скабиозы, лилейники, астры гайлардии, функии, рудбекия, стахис, манарда, мелколепестник, фалярис, васильки, дельфиниум, кореопсис, лихнис, центрантус узколистный, ясколка войлочная, ромашки.

Ковровые многолетние растения: седумы, флокс дернистый — высаживают в цветники укорененными черенками. Можно также все виды седума черенковать в грунт на постоянное место в конце апреля.

Нарциссы, лилии, туберозы, гладиолусы, тюльпаны сажают в грунт отделенными луковицами и клубнелуковицами.

Лучшее время для деления и посадки многолетников, цветущих весной и в первой половине лета, — начало осени (сентябрь). В таком случае они успевают хорошо укорениться до морозов и на следующий год зацветают. Допускается деление этих многолетников и ранней весной, но тогда многие растения в год деления не цветут.

Многолетники, цветущие осенью, делят и пересаживают в грунт рано весной и большинство из них зацветает в тот же год.

Растения выкапывают с комом земли, при этом нужно следить, чтобы не повреждались корни. Земляной ком вместе с корнями разрезают острым ножом на несколько частей так, чтобы каждая часть имела шейку и почки, из которых в дальнейшем развиваются новые побеги. Корни слегка укорачивают, удаляют все помятые, поломанные и размочаленные. Медленнорастущие многолетники делят на более крупные части (не менее трех глазков), быстрорастущие — на мелкие. Перед выкопкой наземную часть растений срезают возможно короче.

Луковичные растения рекомендуется выкапывать вручную при помощи садовых вил с притупленными на концах рожками, так как обыкновенная лопата часто повреждает луковицы. Убирать луковичные лучше, когда отмирающие стебли и листья еще не отделились от растений.

Выкопанные луковицы нарциссов и тюльпанов перед уборкой на временное предпосадочное хранение в течение 2—3 дней хорошо просушивают в защищенном от солнца месте, периодически перемешивая. Не следует насыпать луковицы толстым слоем, они в это время еще влажные и могут легко загнить.

В. А. Алферов рекомендует вслед за выкопкой в течение 24 часов выдерживать луковицы тюльпанов при температуре в 40°, потом несколько дней при 20°. До посадки хранить луковицы нужно при температуре 9°. В результате короткого действия на луковицы высокой температуры тюльпаны зацветают раньше и дружнее.

Луковицы нарциссов хранят также при температуре 9°.

У георгин перед выкопкой обрезают стебель на 15 еж от земли. Выкопку надо производить осторожно, крупные клубни подкапывают с двух сторон, несколько отступая от стебля. Выкопанные клубни берут за основание, отряхивают с них землю, затем немного подсушивают и вносят в защищенное от морозов место, где они окончательно просыхают. Перед закладкой на хранение с клубней отряхивают остатки земли и обрезают высохшие мелкие корешки. Хранить клубни георгин следует в подвальном помещении при температуре 3—4° и влажности воздуха в пределах 50—60%, укладывая их в один ряд в песок или опилки.

По мере необходимости хранящиеся клубни слегка опрыскивают водой.

Корневые и клубневые бегонии после просушки хранят в тех же условиях, что и георгины.

Клубни георгин хорошо сохраняются, покрытые тонкой пленкой воска с парафином. Поступают так: клубни тщательно отмывают от земли, сортируют, обрезают все тонкие корешки, хорошо просушивают. Просушенные клубни на один момент опускают в раствор воска и парафина (1 ч. воска и 5 ч. парафина) с температурой 50—60° с таким расчетом, чтобы они со всех сторон покрылись тонкой пленкой. В таком состоянии их можно хранить в любом прохладном месте, но при температуре не ниже 0°. Перед посадкой кончики клубней освобождают от пленки. С шейки пленку не снимают, так как ростки легко прорастают через нее.

Клубнелуковицы гладиолусов кладут на зимнее хранение после того, как они совершенно подсохнут и будут очищены. При очистке следует удалять остатки стебля.

Хранить гладиолусы надо в сухом, хорошо проветриваемом помещении с температурой 5—10°. Небольшое количество клубнелуковиц помещают в марлевые или полиэтиленовые мешочки с несколькими отверстиями для обмена воздуха.

При хранении клубнелуковиц в большом количестве их укладывают в два слоя в низкие ящики, которые ставят один на другой. Раз в две недели клубнелуковицы необходимо слегка перемешивать.

Кусты пионов перед делением отмывают от земли и разрезают на части острым садовым ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Делать это надо осторожно, чтобы не обломать сочные и очень хрупкие корни.

В зависимости от продолжительности культуры растений на постоянном месте многолетники разделяют через разные сроки, а именно: тюльпаны — через 1—2 года; ромашки крупноцветные — через 4 года; ирисы, флоксы, аконит, рудбекию, солидаго, кореопсис крупноцветный, люпин садовый — через 3—4 года; нарциссы — через 3—5 лёт; лилейники, дельфиниум, астры, хризантему корейскую, лилию белую — через 4—5 лет; гайлардию крупноцветную, гвоздику перистую, гляциум, функию — через 5 лет; пион тонколистный — через 5—7 лет; иберис вечнозеленый — через 5—10 лет, пион китайский — через 8—10 лет.

Оставлять многолетники на одном месте дольше указанного срока не следует, так как это приводит к уменьшению цветения, измельчению листьев и цветов из-за недостатка в почве питательных веществ.

Участки, освободившиеся от многолетников, удобряют и используют под другие цветочные растения.

Сроки, нормы и техника посадки. Однолетники высаживают по миновании поздних весенних заморозков, обычно после 10 мая. В первую очередь сажают рассаду гвоздики, ноготков, львиного зева, астр, бархатцев, а затем более теплолюбивых — цинний, бальзаминов, вербен, настурций и клубней георгин.

Цветы и ковровые растения в клумбы, рабатки, партеры сажают по предварительно выполненному на бумаге рисунку или разбивочному чертежу. Чтобы можно было нанести на клумбу или рабатку отчетливый контур рисунка, поверхность их должна быть тщательно разделана, не иметь комков земли и неровностей. Контур рисунка наносится на поверхность почвы в день посадки или накануне при помощи заостренного колышка.

Посадку растений производят во влажную почву в утренние или вечерние часы на такую же глубину, как в ящиках или горшках. При этом надо строго соблюдать рисунок и принятые расстояния между растениями (табл. 1).

Однолетники, двухлетники и ковровые растения сажают под колышек или узкий садовый совок. Надо следить, чтобы корневая система растений не загибалась кверху и земля плотно прилегала к корням.

После посадки растения обильно поливают из лейки с мелким ситом или шланга с наконечником-распылителем струи. Полив сильной струей не допускается, чтобы не вымыть или не прибить растения к земле.

На клумбы растения сажают от центра к периферии (к краям). Если высаживают несколько различных видов однолетников, то более высокие растения сажают в центре. На рабатках также высаживают на заднем плане или в центре высокие растения, а по краям — низкие. Это же относится и к многолетникам.

В цветочном оформлении садов, парков и скверов почти нет таких ценных растений, как георгины. Однако по разнообразию сортов, окрасок и форм цветков, а также по продолжительности цветения георгины заслуживают широкого применения в цветниках.

Субтропический уголок в Первомайском саду. Финиковые пальмы на лето пересены из оранжиреи в сад

Их можно высаживать большими массивами, группами и одиночно. Георгины сажают в ямки глубиною 30—40 см. Так как растения хорошо растут и цветут на богатых почвах, то перед посадкой на дно ямы рекомендуется класть навоз или перегной (до 1 кг), а сверху — небольшой слой земли. Разделенные клубни георгин сажают так, чтобы шейка находилась на 3—5 см ниже поверхности земли; черенковые растения— до первой пары листьев. После посадки стебли георгин подвязывают к кольям и растение поливают. Высокорослые сорта высаживают на расстоянии 80—100 см друг от друга, низкорослые — на 50—60 см.

Луковичные и клубнелуковичные растения сажают на следующую глубину: нарциссы — на 7—10 см, тюльпаны — 7,5—12 см, лилии — 10—15 см, гладиолусы — 7—12 см, сциллы и декоративные луки — 4—5 см.

Корневищные многолетники высаживают в ямки под лопату или в бороздки на глубину в зависимости от размера куста и развития корневой системы. Глубина ямки или бороздки должна быть такой, чтобы корневая система свободно размещалась в них и после оседания почвы от полива, а почки находились на глубине 4—5 см от поверхности земли.

Разделенные кусты многолетников при посадке в цветники в первый год не дают обильного цветения, и между ними имеются свободные промежутки. В эти промежутки целесообразно высаживать однолетники, подбирая их соответственно окраске и времени цветения, чтобы цветение одних растений сменялось цветением других.

При устройстве миксбордеров, в которые высаживают группы различных видов цветочных растений, разной величины и конфигурации, участок делят на квадратные клетки и наносят контуры каждой группы. Сначала сажают растения по линии контура, а затем внутри него. В первую очередь высаживают высокие растения, а потом более низкие. В двустороннем миксбордере посадку ведут от средней линии к краям. При посадке корневищных многолетников в сочетании с луковичными растениями раньше высаживают корневищные, а между ними луковичные.

Уход за цветами. Цветочные растения особенно однолетники и двухлетники, требуют тщательного ухода.

Уход за ними заключается в поливах и рыхлениях почвы, в прополке сорных растений, подкормках и регулировании цветения.

Поливы начинают вслед за посадкой рассады, независимо от степени влажности почвы. Рассаду летников поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем, в зависимости от погоды, 2—3 раза в неделю.

Многолетники в первый год их посадки, пока растения еще не разрослись и почва между ними остается открытой, нужно поливать регулярно и часто. В дальнейшем, когда растения разрастаются и затеняют почву, полив производят в засушливые периоды, при условии содержания почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Некоторые многолетники — ясколка войлочная, астра кустообразная, седумы — относительно засухоустойчивы, а потому и менее требовательны к поливу, другие же — флокс метельчатый, функия, люпин — дают обильное и продолжительное цветение только при достаточной влажности почвы.

В городских посадках цветочные растения нужно поливать регулярно, так как температурные условия, особенно на улицах, более жесткие. В парках и крупных садах к поливу многолетников прибегают только в засуху.

Лучшее время полива в вечерние и утренние часы. В знойные, солнечные дни поливать растения не рекомендуется: вода быстро испаряется, и на поверхности почвы образуется плотная корка.

Большие требования к поливу предъявляют георгины. Их поливают не реже одного раза в неделю. В период буйного роста и цветения рекомендуется ежедневно утром и вечером опрыскивать георгины водой. Во избежание загнивания клубней при зимнем хранении полив надо прекращать за две недели до наступления заморозков, чтобы к моменту выкопки клубни не были влажными.

Норма полива: для однолетников — 10—15 л воды и для многолетников — 15—20 л на 1 кв. м.

Во время полива надо избегать сильной струи воды, которая размывает почву, а применять специальные распылители.

Очень удобны и экономичны для полива металлические трубы, с мелкими отверстиями вверху, питающиеся из водопроводной сети. Их укладывают горизонтально у самой поверхности земли на цветнике (или газоне). Применяют также для полива переносные портативные дождеватели различной конструкции.

Следует отметить, что некоторые растения не переносят полива сверху (флокс, люпин), так как при попадании воды цветы теряют декоративность; растения с высокими цветоносами (дельфиниум) при поливе сверху полегают, куст теряет декоративность. Поливать такие растения следует несильной струей.

Рыхление почвы и прополка сорняков. Особо большое значение для сохранения влаги и обмена воздуха в почве имеют рыхление и уничтожение сорных растений.

Рыхление следует проводить каждый раз после обильного дождя или полива. На посадках летников достаточно рыхления на глубину 5 см.

Первое рыхление почвы на посадках многолетников делают ранней весной на глубину 8 см, непосредственно же около кустов глубина обработки должна быть 2—3 см, чтобы не повредить молодых корней. Одновременно с первым рыхлением удаляют с участка старую листву.

Ко второму рыхлению приступают, как только начинают прорастать сорняки. Если к этому времени растения сомкнулись своими кронами и обработка почвы затруднена, рыхление производят вокруг всей группы многолетников. В дальнейшем, если растения сильно разрастаются, надобность в рыхлении отпадает и можно ограничиться прополкой сорняков.

Сорные травы в цветниках необходимо удалять в течение всего вегетационного периода.

Подкормка растений. Подкормка цветочных растений еще не получила должного распространения. Между тем во многих случаях без подкормки нельзя добиться богатого и продолжительного цветения, особенно многолетников. К подкормке одно- и двухлетников прибегают в том случае, если почва недостаточно плодородна и она не была удобрена перед посадкой. При хорошем развитии растений следует воздерживаться от подкормки их, чтобы не вызвать буйный рост за счет слабого цветения.

Для подкормки применяют органические и минеральные удобрения. В городах с органическими удобрениями обстоит сложнее, чем в сельских местностях. Поэтому пользуются главным образом минеральными удобрениями.

Первую подкормку летников, если это необходимо, производят примерно через две недели после посадки растений, вторую — в половине июля. Минеральные удобрения вносят в сухом виде из расчета на 1 кв. м аммиачной селитры 25—30 г, суперфосфата — 50—60 и калийной соли — 20 г.

Заделывают удобрения в почву при рыхлении, после чего производят обильный полив, расходуя не менее 10 л воды на 1 кв. м.

Более быстрое действие оказывают подкормки в жидком виде, но в таком случае нельзя допускать попадания удобрений на листья, что может вызвать гибель растения. Можно пользоваться готовыми удобрительными смесями, имеющимися в продаже: «цветочной», «огородной» и другими. Такую смесь растворяют в воде из расчета 40 г (или 1,5 столовой ложки удобрения) на 10 л воды.

Лучшие органические удобрения — коровий навоз и птичий помет. Их приготовляют следующим способом. В бочку закладывают коровяк и заливают водой (на ведро навоза 3 ведра воды). Смесь в течение трех дней выдерживают в теплом месте для сбраживания. Во избежание большой потери азота рекомендуется вносить в раствор 5% суперфосфата (по объему). Перед употреблением смесь вновь разбавляют двойной порцией воды.

Цветочный вазон, установленный у входа в сад

Сухой птичий помет следует сначала размельчить и растворить в воде. Для употребления раствор помета разбавляют водой в 10—15 раз. На 1 кв. м расходуют 10 л раствора коровяка или птичьего помета.

Георгины следует подкармливать раствором коровяка через каждые две недели до начала цветения из расчета на 5—8 растений 10 л раствора.

Многолетники, растущие на одном месте в течение нескольких лет, берут из почвы большое количество питательных веществ. Поэтому их подкармливают два раза в год: первый раз азотными удобрениями (20 г на 1 кв. м) при первом рыхлении почвы весной; второй раз — перед началом цветения. При второй подкормке дают полное удобрение по норме, указанной выше. Обильноцветущие многолетники полезно подкармливать 2—3 раза в год, помимо минеральных, жидкими органическими удобрениями (коровяком или птичьим пометом). Не следует проводить подкормки поздно (в сентябре), так как они задержат подготовку растений к зиме.

В целях сохранения влаги в почве и защиты ее поверхности от перегрева полезно покрывать почву мульчей слоем 5—10 см. Это особенно важно для георгин, которые иногда погибают от перегрева поверхности почвы.

В качестве мульчи применяют компост, перегоревший навоз, листву, сухую траву. У цветущих весной многолетников летом следует обрезать наземную часть до основания.

Стрижка и обрезка растений. Некоторые летники, используемые в бордюрах (пиретрум, ирезине, цинерария маритима, сантолина), подвергают периодической стрижке, не допуская до цветения. Начинают ее через несколько дней после посадки и укоренения растений и повторяют через 7—10 дней. Стригут ручными ножницами.

Стрижка вызывает ветвление растений и придает строгость и четкость линиям бордюра. Обязательной стрижке должны подвергаться ковровые растения. Хорошо переносят стрижку кохия, агератум и алиссум. Последний стригут, когда он сильно разрастается и перестает цвести.

Для поддержания декоративности цветников и продления периода цветения большое значение имеет своевременное удаление у растений завязей и плодов, так как после их образования прекращается цветение.

У львиного зева срезают всю цветочную кисть с плодами и верхушечными цветками, после чего развиваются боковые побеги, которые дают обильное повторное цветение.

Долго и богато цветут ноготки и бархатцы, если у них обрезают отцветшие цветки и обрывают зеленые плоды. У душистого горошка обрывают стручки. У мака, дельфиниума, пиретрума можно срезать цветки и листву, а у флоксов и рудбекии — только цветы над верхним листком. У многолетников — гайлардии, кореопсиса, тысячелистника соцветия удаляют по мере их отцветания; у дельфиниума, люпина и колокольчиков обрезку производят, когда отцветает более 80% цветков. Такая обрезка вызывает повторное цветение.

Путем прищипки верхушечных побегов в период образования на них бутонов можно продлить цветение флоксов, люпина, лихниса. После прищипки у них образуются боковые побеги, благодаря чему растение сильно кустится и обильно цветет.

Для лучшего кущения и обильного цветения мелкоцветных хризантем необходимо прищипывать верхушечные побеги: первый раз, когда молодые растения достигнут 10—12 см, второй — когда новые побеги вырастут на 8—10 см.

Крупноцветные хризантемы целесообразно выращивать в один стебель. Для получения больших соцветий следует прищипывать верхушки побега три раза, а все боковые побеги удалять. Некоторые сорта выращивают в 3—5 соцветий с однократной прищипкой побегов на высоте 15—17 см. Во время развития бутонов, чтобы получить крупные соцветия, у крупноцветных хризантем удаляют в несколько приемов все боковые побеги, а на основном побеге оставляют только один центральный бутон.

На продолжительность цветения и размер соцветия георгин отрицательно влияют пасынки — боковые побеги, обильно развивающиеся из пазух листьев; их необходимо удалять как можно ближе к стеблю до тех пор, пока не появятся бутоны в листовых пазухах главных стеблей. Удаляют также лишние бутоны и почки побега для получения крупных соцветий. На каждом побеге оставляют только один центральный бутон, а прилегающие к нему боковые более молодые бутоны удаляют.

Ранней весной у всех многолетников необходимо обрезать старые побеги до появления новых ростков.

Для поддержания цветника в декоративном состоянии необходимо-отцветающие растения заменять цветущими позже. Например, растения весеннего цветения (тюльпаны, незабудки, анютины глазки и др.) заменяют, не дожидая полного отцветания всех цветков, летниками, а летники и двухлетники с коротким периодом цветения (левкои, гвоздика, барбатус и др.) — поздноцветущими летниками.