Библиотека по цветоводству  



Цветоводство

Рассылка

Библиотека

Новые книги

Карта сайта

Ссылки





Диски от INNOBI.RU



предыдущая главасодержаниеследующая глава

ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ

Выбор места, подготовка почвы. Для посадки гладиолусов наиболее приемлемы хорошо освещаемые участки, без подпора грунтовых вод, дренированные и обладающие питательными влагоемкими почвами. Замечено, что даже на юге страны затенение гладиолусов допустимо лишь в полуденные часы, в остальное время дня требуется полное освещение. Это снижает заболеваемость, способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц.

Участки, предназначенные для посева, должны быть чистыми от сорняков, хорошо обработанными с осени. Рано весной их боронуют, затем культивируют на глубину до 10 см (с одновременным боронованием); небольшие делянки перекапывают и разравнивают граблями.

Гладиолусы плохо растут на низких холодных и сырых местах с застоем воды. На таких участках запаздывает цветение, чаще наблюдаются грибные заболевания. Лучшие почвы для гладиолусов — черноземы, легкие суглинки и плодородные супеси. На легких почвах они зацветают раньше, на плодородных средне- и тяжелосуглинистых растения отличаются сильным ростом, хорошим развитием соцветия. Тяжелые суглинистые почвы непригодны, и требуется их улучшение путем внесения перегноя, песка или компоста. На прежнее место гладиолусы следует возвращать не ранее чем через 4—5 лет.

В специализированных хозяйствах необходимы соответствующие севообороты, например, семипольный со следующим чередованием культур: 1 — пар, 2 — гладиолусы, 3 — тюльпаны (посадка), 4 — тюльпаны (выкопка), корневищные многолетники (посадка), 5 — корневищные многолетники первого года, 6 — корневищные многолетники второго года, 7 — корневищные многолетники третьего года.

Нельзя высаживать гладиолусы после однолетней астры, так как она является переносчиком вируса.

Для успешного культивирования гладиолусов необходимы поливы, особенно перед и во время цветения.

На Дону и Северном Кавказе предпочтительны участки, защищенные от господствующих восточных ветров лесными полосами или кулисными культурами. Это исключает поломы цветоносов и преждевременное осыпание цветков.

Подготовка участка для посадки гладиолусов заключается в глубокой осенней вспашке и применении органических удобрений (перегной, навоз) из расчета 5—6 кг на 1 кв. м. С осени можно внести половину необходимого количества фосфорных и калийных удобрений (до 25 г суперфосфата и до 10 г сернокислого калия на 1 кв. м). Кислые почвы (Р — 6,5 и ниже) требуется за год-два до посадки известковать. Норма извести рассчитывается в зависимости от кислотности почвы и в среднем составляет 150—200 г на 1 кв. м.

Весной вносят азотные и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений: 30—40 г на 1 кв. м сульфата аммония, 25—30 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия, затем участок культивируют и боронуют.

Посадка. Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осматривают и очищают от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожают, у слабо пораженных вырезают поврежденные участки, а места порезов засыпают толченым древесным углем. Последние высаживают отдельно.

Отобранные для посадки клубнелуковицы помещают на 30—60 минут в раствор гранозана (20 г препарата на 10 л воды). Затем подвергают томлению — выдерживают 2 часа под влажной мешковиной или в мешках. Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями дает протравливание препаратом ТМТД, а также намачивание клубнелуковиц в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные после влажной обработки клубнелуковицы.

Из других способов подготовки клубнелуковиц для посадки распространено предпосадочное прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые клубнелуковицы за месяц до посадки выдерживают при температуре 26—30° и высокой влажности воздуха. У таких клубнелуковиц быстрее появляются стебли и корни, а цветение наступает на 6—10 дней раньше, чем у необработанных.

Оптимальная температура для развития корней гладиолусов 10—12°, поэтому лучшее время посадки — ранняя весна, при прогревании почвы на глубине 10 см до 10°, что в наших условиях бывает в начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведет к задержке роста и поражению клубнелуковиц болезнями.

Для создания длительного цветения клубнелуковицы можно высаживать в несколько сроков, с промежутками в 10 дней, вплоть до 10—15 мая. Хорошие результаты дает также использование средних и поздних сортов, которые образуют цветы более высокого качества, чем ранние.

Норма посадки клубнелуковиц колеблется в зависимости от их размеров: от 6—I разбора до 10—12 — II и III разборов на 1 пог. м. Счетную детку сажают на расстоянии 5—7 см друг от друга, весовую — сеют в бороздки глубиной 5—6 см.

На приусадебном участке и в теплице можно сажать клубнелуковицы по схеме 20×15 cм, а в цветоводческих хозяйствах — так, чтобы иметь возможность обрабатывать механизированно. Прогрессивным способом посадки является ленточный двухрядный, с расстоянием между рядами в строчке 20 см и между строчками 50—60 см. При этом экономнее, чем на однорядном посеве, используется земля, в результате чего на одной и той же площади можно вырастить в 1,5 раза больше растений.

Глубина посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжелых почвах — 8—10 см, на легких и легко пересыхающих — 10—12 см, на мелких — на 2—3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки замещающая клубнелуковица развивается близко к поверхности почвы, что отрицательно сказывается на развитии растений. Кроме того, при сильном ветре такие растения полегают.

После посадки клубнелуковиц (через 10—12 дней) вокруг их донца отрастают так называемые первичные придаточные корни, которые достигают длины 20—25 см. Через две недели они начинают ветвиться, и через месяц после посадки формируется вторичная корневая система, развивающаяся у основания каждого побега. Вначале появляются толстые (до 10 мм в диаметре) шнуровидные корни, а затем более тонкие и ветвистые. Полного развития они достигают в период цветения растений.

Уход. Мульчирование посадок гладиолусов — обязательное агромероприятие, обеспечивающее хорошее цветение и образование клубнелуковиц. Оно хорошо сохраняет влагу и способствует поддержанию равномерной температуры почвы. Поэтому сразу же после посадки участок мульчируют 5—7-сантиметровым слоем перегноя, компоста, опилок или соломенной сечки. Перед мульчированием почва должна быть увлажненной.

Гладиолусы чувствительны к недостатку влаги, поэтому в летние месяцы, особенно перед бутонизацией и во время цветения, требуется 4—5 обильных поливов (расход воды 250—500 куб. м/га) с промачиванием почвы на глубину залегания корней. Поверхностные, хотя и частые, поливы не только не приносят пользы, но и нередко вредят растениям, так как создают воздухонепроницаемую корку, при которой влага и воздух не доходят до корней.

В период вегетации для лучшего развития растений необходимы подкормки. Первая — в фазу образования 3—4-го листа полным минеральным удобрением из расчета на 1 кв. м 30—40 г аммиачной селитры, 15—20 г хлористого калия и 30—40 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Вторая подкормка (фосфорно-калийная) необходима в период бутонизации, для лучшего формирования цветков и клубнелуковиц (30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 10 л воды).

Минеральные удобрения можно заменить настоем коровяка с добавлением к каждым 10 л раствора 20—30 г суперфосфата и 1 г марганцовокислого калия.

Применение удобрений после отцветания растений неэффективно, а внесение азотных даже вредно, так как они ухудшают вызревание клубнелуковиц и содействуют усилению заболеваний их в период хранения.

Поверхностное внесение удобрений не приносит пользы. Не рекомендуется также вносить компост или минеральные удобрения непосредственно под растения, особенно в посадочные лунки. При выращивании гладиолусов на грядках или рядовым способом на расстоянии 10—15 см от растений делают борозды глубиной 10—15 см, рассыпают в них удобрения и сверху засыпают землей. В сухую погоду после внесения удобрения необходим такой полив, чтобы почва промачивалась на глубину 15—20 см.

С органическими удобрениями растения получают достаточное количество микроэлементов, обеспечивающих их нормальный рост и развитие. Однако при внесении одних минеральных удобрений, особенно на легких, менее плодородных почвах, весьма эффективны подкормки микроэлементами.

После отцветания весь колос необходимо срезать, так как на образование семян излишне расходуются питательные вещества.

При срезке цветов на растении следует оставлять не менее четырех листьев. Срезают стебель косо, при раскрытии первого бутона. Перед постановкой в воду и всякий раз при смене воды стебель подрезают на 1 см, цветки, потерявшие декоративность, удаляют из. соцветия.

Цветы, предназначенные для транспортировки, срезают тогда, когда первый бутон приобретает нормальную окраску, но еще не раскрылся. Срезанные стебли на 1—2 часа ставят в холодную воду в прохладном помещении. После такой обработки цветы выдерживают транспортировку двое суток и более.

предыдущая главасодержаниеследующая глава




 
Рейтинг@Mail.ru

При копировании материалов проекта обязательно ставить ссылку:

http://flowerlib.ru/ "FlowerLib.ru: Библиотека по цветоводству"