СРОКИ ПОСАДОК И ПЕРЕСАДОК МНОГОЛЕТНИКОВ

Многолетники высаживают на постоянное место весной или рано осенью. Виды, дающие осенью большое количество молодых корней, — многолетние астры, гелениум, ирис, пион и др. — лучше высаживать с осени. Все луковичные высаживают только осенью. Они укореняются, рано весной идут в рост и зацветают.

Лучшими сроками осенних посадок многолетников надо считать конец лета (вторая половина августа) и начало осени (первая декада сентября). Многолетники, высаженные с осени, прежде всего недостаточно зимостойкие виды, на зиму должны быть укрыты во избежание их вымерзания, что особенно опасно на тяжелых глинистых почвах. Для этой цели хорошо служат хвойные лапы, сухой древесный лист, торф и перегной.

Весной многолетники очень рано идут в рост и быстро развиваются, поэтому весенний срок посадки (пересадки) бывает чрезвычайно коротким. Практически весной можно приступить к посадке сразу после оттаивания грунта и продолжать ее до начала интенсивного нарастания надземной части многолетников. В северных районах наиболее благоприятным сроком для посадки является вторая половина апреля — начало мая.

Весной рекомендуется пересаживать виды менее зимостойкие (анемону, диклитру) и слабо укореняющиеся с осени.

Производить пересадку во время интенсивного роста нецелесообразно, так как это задержит развитие растений и усложнит процесс пересадки. Но если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам возникает необходимость в летней пересадке, растение надо осторожно выкопать, пересадить, устроив притенку, после чего регулярно и обильно поливать. Необходимо отметить, что многолетники с длинными мясистыми корнями — люпин, инкарвиллея, борщевик, мак — даже при хорошем уходе очень плохо переносят летнюю пересадку.

Посадка многолетников производится следующим образом. В намеченном месте приготовляется ямка таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему. Корни перед посадкой укорачивают на 1/3, слишком длинные корни обрезают еще больше; мясистые корни, клубнеподобные и корневища сохранять надо максимально, поломанные или загнившие — удалять острым ножом. В ямку полезно внести местное удобрение в виде перегнойной или компостной земли. После этого корни равномерно размещают в ямке, засыпают землей, плотно обжимают и обильно поливают.

Глубина посадки зависит от размеров корневища, вида растения и сроков посадки, колеблясь от 5 до 30 см, — ориентироваться следует по корневой шейке старого побега, которая должна находиться на таком же уровне, на какой сидело растение до пересадки.

Растения, имеющие прикорневую розетку листьев (функия, мак восточный и целый ряд других), сажают так, чтобы центр розетки не был заглублен в землю.

Как слишком глубокая, так и мелкая посадка нежелательны: при мелкой осенней посадке увеличивается опасность вымерзания, слишком глубокая посадка приводит к позднему прорастанию растений и ослабляет цветение.

Луковичные растения сажают на глубину, в 3—4 раза превосходящую диаметр луковицы; тюльпаны и нарциссы — на 10—12 см и с таким расчетом, чтобы под луковицей не оставалось пустого пространства. На грядах, в рабатках или партере можно делать соответствующей глубины канавки, на дно которых вручную производят посадку луковиц, затем канавки закрывают землей и выравнивают.

Лилии, имеющие корни, отходящие от конца луковицы, сажают на глубину 15—20 см; луковицы лилий, дающих добавочные корни от подземной части стебля (китайская, бульбоносная), — на глубину 20—25 см. Мускари, пролески, крокусы сажают не глубже чем на 5—8 см, ландыши — на 2,5—3 см.

При высадке цветочных луковиц на газоне надо в местах посадки снимать слой дерна толщиной 5—6 см, обнаженную почву перекапывать и удобрять перегноем (не свыше 5 кг на 1 м²) или костяной мукой (до 100 г на 1 м²).

При высадке многолетников на постоянные места им дают разные площади питания, в зависимости от вида растения и назначения посадок.

В редкой посадке многолетники развиваются более пышно, обильнее цветут и дольше растут на одном месте, не нуждаясь в пересадке. В загущенной посадке побеги у растений в скором времени начинают вытягиваться, становятся ослабленными и не дают нормального цветения. Часто при этом наблюдается усиленное развитие грибковых болезней.

В зеленых устройствах, давая многолетникам слишком большие площади питания, мы не скоро получим необходимую сомкнутость группы. Поэтому в цветочном оформлении, в групповых посадках на партере, в рабатках, необходимо оставлять между растениями такие расстояния, при которых многолетники уже на следующий год разрастались бы в достаточно декоративные по плотности группы. При этом, учитывая размеры растения, можно руководствоваться следующими рекомендациями при размещении многолетников на 1 м²: крупные сильнорослые многолетники — 1—2 растения; средне-рослые — 3—4; невысокие — 6—12; низкорослые — 15—35; миниатюрные — до 50 растений; мелкие луковицы (пролески, мускари) — 100 штук и более.

При посадке многолетников на срез необходимо увеличить расстояния между растениями, что даст наибольший выход срезанных цветов. Особенно большое значение это имеет для группы многолетников с продолжительным сроком пребывания на одном месте.

Посадка многолетников на срезочных плантациях, как правило, производится рядами: на хорошо дренированных участках — на ровной поверхности, на более увлажненных участках — на грядах. Предпочтение надо отдать ровной поверхности, так как при соответствующем размещении растений можно применить конную обработку междурядий.

Для сильнорослых растений и пионов между рядами оставляют расстояние 100 см, между растениями в ряду — 80 или 100 см. Для среднерослых растений междурядные расстояния уменьшают до 80—60 см, между растениями в ряду — 60—30 см. Мелкие растения и луковичные высаживают чаще.

В первые годы, пока многолетники не разрослись, широкие междурядья можно использовать для посева однолетних растений на срез.