Подготовка почвы под цветники

Цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, поэтому участки, отведенные под цветники, готовят тщательно.

Как правило, на участке, особенно вблизи здания школы, в почве находится масса строительных остатков - кирпич, железо, куски цемента, доски, камни, стекла. Все это должно быть удалено при выкопке котлована под цветники. Котлован роют на глубину 40-60 см. Такая глубина необходима для многолетников со стержневыми корнями (пион, люпин, аквилегия и др.) и роз (60 см).

Лучшими считаются суглинистые и супесчаные, не сильно оподзоленные почвы. Они характеризуются хорошей структурой и содержат достаточное количество питательных веществ. Однако на пришкольном участке могут быть и непригодные по механическому составу почвы - глинистые и песчаные, требующие значительного улучшения. Глинистые почвы плотные, бесструктурные, слабоводо- и воздухопроницаемые. Для улучшения их физических свойств добавляют песок и органические удобрения. На дне котлована устраивают дренаж глубиной 10-12 см из песка, щебня, гравия или битого кирпича.

Песчаные почвы легкие, бесструктурные, легко пропускают воду, бедны органическими веществами и быстро пересыхают. Растения на такой почве страдают от недостатка влаги и питательных веществ. Для улучшения физических и химических свойств песчаных почв добавляют глину и органические удобрения. На дно котлована кладут слой глины в 5-6 см.

Важную роль в жизни растений играет реакция почвенной среды, или ее кислотность, обозначаемая рН. Различают почвы кислые (рН 4,4-5,5), слабокислые (рН 5,6-6,5), нейтральные (рН 6,6-7,2), щелочные (рН более 7,2).

Большинство цветочных растений хорошо растет на почвах со слабокислой или нейтральной реакцией среды.

Кислотность почвы определяют специальными приборами - рН-метрами, при наличии которых кислотность могут определить сами учащиеся. Такой прибор имеется в любой сельскохозяйственной агрохимической лаборатории. Его также можно приобрести в магазинах учебного, химического и медицинского оборудования.

Кислые почвы нуждаются в нейтрализации. Для этого чаще всего используют известь, мел, доломитовую муку, известковый туф, торфяную золу. Обычно их вносят при перекопке почвы.

На щелочных почвах при рН более 7,2 у ряда растений наблюдается хлороз, вызванный нарушением режима питания. В этом случае рекомендуется довести кислотность до рН 6,5, для чего вносят кислый торф.

Поскольку большинство цветочных растений успешно цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву вносят органические удобрения - торф, перегной (перепревший навоз), компосты (торфо-минеральные, торфо-навозные и компосты из растительных остатков), навоз, птичий помет.

Компостные удобрения можно получить и на пришкольном участке, для чего на хозяйственном дворе собирают в кучу все растительные остатки (листья, скошенную траву, выполотые сорняки). Компостные кучи лучше устраивать в тени деревьев. Длина компостной кучи произвольная, ширина в основании - 2 м, по верхнему краю - 60 см, высота - 1,2 м. Только при этом условии идет хорошее проветривание и нормально протекают микробиологические процессы. Чтобы получить хороший компост, растительные остатки переслаивают известью через каждые 20-30 см, из расчета 1 кг извести на 1 м³ растительных остатков. В течение года кучи два или три раза перелопачивают, перемещая верхний слой вниз. Хороший компост получают, если кучи переслаивают свежим навозом или поливают навозной жижей (на 10 м³ растительных остатков 1 м³ навоза). После каждого перелопачивания кучу покрывают слоем земли или торфа (5-10 см). Послойное компостирование растительных остатков с известью, минеральными удобрениями (1,5-2 кг/м³) или навозом способствует более успешному протеканию микробиологических процессов. В сухую погоду кучи периодически поливают водой.

Обычно через год растительные остатки с навозом перепревают, и компост готов для внесения на цветники. Компост вносят в почву из расчета 6-10 кг/м².

Можно вносить торф (низинный, переходный и верховой). В торфе содержится относительно много азота, однако он находится в малодоступной органической форме. Для приведения его в усвояемую форму торф необходимо компостировать с навозом или навозной жижей в соотношении 1:1 или 2:1. Из торфа го­товят и торфо-минеральные удобрения (ТМАУ). Для этого на 1 т торфа добавляют 10-20 л аммиачной воды или 1-2 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфоритной муки, 5 кг суперфосфата и 5 кг сульфата калия (калийная селитра или калимаг). Внесение хлорсодержащих калийных удобрений нежелательно, так как хлор снижает деятельность корней. Все компоненты тщательно перемешивают с торфом. ТМАУ вносят по 4-6 кг/м² и тщательно перемешивают с почвой.

Органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или растительную землю).

Уровень почвы в котловане должен быть на 5-10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью. При заглублении цветника талые и дождевые воды будут скапливаться на нем. Если нет растительной земли, котлованы дополняют торфом и перемешивают с местным, очищенным от строительного мусора грунтом.

Подготовленную почву анализируют на содержание макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg) и, если какой-нибудь из них отсутствует, его вносят перед посадкой.

Если трудно достать органические удобрения для школы, можно всю территорию участка засеять сидератами - люпин однолетний (желтый, узколистный) или многолетний, донник, сераделла. Нормы высева семян люпина желтого - 15 г/м², многолетнего - 4-4,5 г/м², узколистного - 2 г/м², донника - 18-20 г/м²

Сидераты высевают весной и в фазе зеленых бобов перепахивают или закапывают зеленую массу в почву. Многолетний люпин закапывают на второй год посева. Зеленые удобрения обогащают почву органическими и минеральными веществами и улучшают ее структуру.