ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

Бегония (Begonia). Сем. Бегониевых. Различают две основные группы.

1) вечнозеленые с прямостоячими и ползучими стеблями и

2) клубневые, сбрасывающие зелень на зиму.

Важнейшими представителями первой группы являются:

из тепличных форм — лиственная бегония Рекс и бегония Креднери;

из кустарниковых и полукустарниковых — вечнозеленые цветущие бегонии: В. metallica, В. Zebrina, В. maculata, В. Olbia, В. Schmidti, В. Sutterlandii;

из оранжерейных — Глуар де Лоррен (В. Gloire de Lorraine), Слава Лотарингии, зимнецветущий гибрид В. socotrana с В. Dregei. Скрещиванием В. socotrana с клубневыми бегониями в Англии получены крупноцветные гибриды зимнецветущих бегоний с очень продолжительным цветением. Последние в культуре более требовательны, чем бегония Слава Лотарингии. Наибольшего внимания заслуживают сорта: Winter Perfection, Ensing, Elatior, Eclypse.

из клубневых бегоний наиболее известны сорта В. hybrida с простыми и махровыми цветами.

Бегония Рекс (рис. 162). Низкое растение с ползучим стеблем с орнаментальными, широкоовальными, кособокими расписными листьями с сердцевидным основанием. Листья бегонии Рекс самой разнообразной окраски: бронзово-коричневые с серебристыми пятнами, серебристо-розовые, серебристые с красно-металлическим блеском и т. п.

Рис. 162. Бегония Рекс

Бегония Рекс размножается целыми листьями, придавленными колышками или обрезками стекла к песку в теплом разведочном ящике или на стеллаже в теплице. Предварительно необходимо на листовых жилках снизу листа сделать поперечные надрезы. Лист должен вплотную соприкасаться с песком. В местах надрезов образуются новые растения. Некоторые культиваторы режут лист на треугольные кусочки, образуемые нервацией листа и сажают их в плошки для укоренения. Бегония Рекс может также размножаться семенами и черенками.

Бегония Глуар де Лоррен, представляет собой гибрид между В. socotrana и В. Dregei. Одно из важных растений для внутреннего озеленения. При хорошей культуре, при размножении листовыми черенками достигает 45—50 см высоты и такой же ширины. Обильно цветет красивыми розовыми цветами разнообразных оттенков, осенью и зимой.

Размножается стеблевыми и листовыми черенками. Заготовленные для черенкования маточные экземпляры при температуре 15—17° С, уже в феврале-марте идут в рост и дают хорошие побеги у основания куста из нижних почек или из земли. Верхушечные побеги на черенки не берутся, так как они не дают хорошего роста и стремятся преждевременно цвести. Черенки сажают в разведочный ящик в смесь торфа и речного песка. Так как укоренение легче происходит в спертом воздухе, ящики с черенками укрывают стеклом.

Температура поддерживается около 22—25° С. Поливать следует осторожно.

По укоренении молодые растеньица высаживают в 4-сантиметровые (1 верш.) горшки, которые ставят в теплый парник или на стеллажи разведочной теплицы.

На маточники растения отбираются с осени. Им не дают цвести, для чего побеги обрезают на 1/3—1/2 их длины. В продолжение всей зимы цветущие побеги уничтожают, чтобы вызвать сильный рост.

Лучшее время для размножения листовыми черенками — август. На черенки идут хорошо вызревшие листья с пяткой. Листья концом черешка сажают в разведочную грядку на очень незначительную глубину. Температура поддерживается в 22—25° С. Укоренение происходит через 3—4 декады. По появлении молодых корешков у основания черенка растения пересаживают.

Преимущество такого размножения заключается в том, что при нем получают растения более сильно развитые и менее склонные к цветению в молодом возрасте, чем растения, выведенные из стеблевых черенков. Первое время земля дается в смеси торфяной, листовой и песка, а впоследствии — из листовой, легкой дерновой и песка. В солнечные дни растениям необходимы притенка и опрыскивание.

В культуре имеется много новых сортов и разновидностей бегонии Глуар де Лоррен, отличающихся быстрым, сильным, прямым ростом, крупными, сочно-зелеными листьями, роскошными, крупными, эффектными цветами. Имеются ампельные формы.

Гибриды Глуар де Лоррен с клубневой бегонией своими листьями напоминают Глуар де Лоррен, а цветами — клубневые бегонии с махровыми или простыми цветами. По своей окраске эти гибриды превосходят Глуар дё Лоррен, — весь вопрос в большей сложности и требовательности их в культуре. Глуар де Лоррен цветет с октября по февраль-март в зависимости от сорта. Такие лучшие сорта, как Конкурент и Конкурент компакта отличаются более сильным ростом и богатым цветением.

Бегонии необходимо с самого начала роста сильно удобрять, подмешивая к земле роговые стружки, роговую муку, сухой коровяк и др. Бегония не требует крупной посуды: по сплетении кома корнями ее не следует торопиться переваливать в большую посуду, а необходимо лишь усиленно удобрять, В таких условиях бегонии растут лучше. По достижении 5—7 см растения прищипывают. Впоследствии прищипывание повторяют 1—2 раза, чтобы получить куст.

Бегонии кустовые представляют собою травянистые растения, разрастающиеся в красивые кусты, достигающие зачастую высокого роста с обильными цветами. Кустовые бегонии иногда имеют красиво окрашенные и расписные листья. Размножаются черенками или семенами в феврале-марте. Сеянцы после двух-трех пикировок рассаживают в горшки. Культура и уход за сеянцами те же, что и за черенковыми растениями.

К лучшим кустовым бегониям относятся: В. fuchsioides до 1 м высоты, с красивыми листьями, с мелкими киноварно-красными цветами в пониклых щитках; В. incarnata superba до 50 см высоты, с бронзово-окрашенными листьями и цветами телесного цвета, напоминающими абутилен, на пониклых цветоножках; В. Schmidti — невысокий кустик, все лето в цветах телесно-красного колера; В. Scharffiana с белыми цветами; В. Credneri с матоворозовыми цветами; В. Digswelliana с лососево-красными цветами В. albopicta с белопятнистыми листьями и белыми цветами и В. mettalica с весьма продолжительным цветением.

Бегония семперфлоренс размножается преимущественно семенами (можно и черенками (см. летники).

Клубневые бегонии. К клубневым бегониям относится бегония тубероза гибрида с простыми и махровыми цветами. Цветение летом. Эта бегония на зиму теряет листья. Клубневые бегонии пользуются большим вниманием при украшении клумб, балконов, а также комнат. Размножаются клубневые бегонии семенами, черенками и в редких случаях осторожным делением клубней. Размножение семенами аналогично бегонии семперфлоренс (см. летники).

Взрослые растения сажают в горшки для внутреннего озеленения, или они идут для уборки клумб с высадкой непосредственно в грунт или в горшках. Перед наступлением осенних утренников клубни бегоний выбираются из земли, просушиваются и хранятся в сухом, непромерзающем помещении, закопанными в песок или торфяной порошок. Следующей весной (март-апрель) клубни проращивают и пускают в культуру.

Гвоздика голландская (Dianthus caryophyllus) (рис. 163). Сем. Гвоздичных. Различают пять групп голландской гвоздики: 1) горшечная неремонтантная гвоздика (D. caryophyllus fl.pl.) — Topfnelken, 2) горшечная ремонтантная гвоздика, 3) французская ремонтантная гвоздика, 4) немецкая исполинская ремонтантная гвоздика, 5) американская всегда цветущая гвоздика.

Рис. 163. Гвоздика голландская

1. Горшечная неремонтантная гвоздика отличается выносливостью и большими махровыми цветами. Цветение непродолжительное — июнь. Благодаря разнообразию окраски лепестков одноцветные и многокрасочные цветы представлены во всех тонах и вариациях.

Размножение производится семенами и черенками, редко и отводками после цветения. Укорененные черенки и отводки сажают в 9-сантиметровые (2 верш.) горшки, в смесь из глинисто-дерновой и компостной земли. До Сильных морозов выдерживают в парниках при умеренной поливке и частом проветривании. На зиму убирают в светлую прохладную оранжерею, где содержат до весны при низкой температуре и сильном проветривании. В апреле растения пересаживают в 13-сантиметровые (3 верш.) горшки, в которых гвоздики зацветают. Лучшие сорта: Белая королева, Titania — розовая; Слава Франкфурта — огненно-красная; Mrs Taylor — желтая; Oberon — каштановая.

2. Горшечная ремонтантная гвоздика отличается своей неприхотливостью в культуре. Ее можно с успехом выращивать в примитивных оранжереях. Ввиду своего низкого роста особенно пригодна для горшечной культуры. Цветение, главным образом, в мае-июне; Хорошо цветут зимою сорта: Победитель — красная, Agadir — розовая; Успех — белая с красным и Полярная звезда — белая.

3. Французская ремонтантная гвоздика. Характеризуется сильным ростом и очень крупными, густо махровыми цветами. Среди горшечных гвоздик занимает первое место. Цветение октябрь-ноябрь и март-май.

Размножается в июле-августе черенками, которые режут с 3 узлами и сажают в полутеплый парник, в песчанистую землю. Черенки держат под притенкой и при закрытых рамах. Укоренение происходит в 1 ¹/₂—2 декады, после чего черенки закаляют на солнечном свете при открытых рамах. После того как корни и растение достаточно окрепнут, их высаживают в 7—9-сантиметровые (1,5—2 верш.) горшки, дают укорениться в парнике, а на зиму убирают в холодную светлую оранжерею.

Всем гвоздикам необходим постоянный приток свежего воздуха. В мае гвоздики высаживают на гряды в глинистую землю, удобренную компостом. Свежего навозного удобрения гвоздики не переносят. После укоренения делается прищипка для образования куста. Появляющиеся до половины июня цветочные стрелки удаляют. В конце июля — начале августа кусты сажают в 13—15-сантиметровые (3—3,5 верш.) горшки с хорошим дренажем. Для укоренения помещают в холодном парнике, под рамами и легкой притенкой. Часто опрыскивают и проветривают. После укоренения рамы удаляют. До осени идет образование цветочных стрелок ж бутонов. Бутоны плохо переносят утренники, поэтому гвоздики следует заблаговременно убирать в светлые оранжереи.

Зимою растения содержат при 7—10° С. Растения, не образовавшие бутонов до половины сентября, укорачивают наполовину и оставляют для дальнейшей культуры в следующем году. Так же поступают с отцветшими растениями.

При культуре на срезку растения весною высаживают на стеллажные грунты в оранжереях с водяным отоплением и съемными рамами. Осенью перед наступлением морозов накладывают рамы, сильно проветривают и поддерживают температуру на уровне 7—10° С. С таких стеллажных грунтов получаются всю зиму срезанные цветы.

Лучшие сорта: Gardenia — белая, La Patrie — огненно-красная, Triumphe de la Republique — вишнево-красная.

4. Немецкая исполинская, ремонтантная гвоздика представляет собой гибриды между ремонтантными гвоздиками и американскими всегда цветущими.

Ценной особенностью этой группы является то, что наряду с крупными цветами и богатым цветением имеется возможность получать в оранжереях срезанные цветы непрерывно с августа по ноябрь. Чтобы получить цветы в августе, гвоздика подвергается прищипке, которая должна быть закончена в конце мая. При прищипке до начала июля гвоздика цветет апрель-май.

Лучшие сорта: Снежинка и Снежная лавина — белые, Siebreiz и Rosa Konigin — розовые, Vulkan — красная и др.

5. Американская всегда цветущая гвоздика представляет собой лучшую ремонтантную гвоздику с крупными цветами на длинных цветоножках. Отличается очень продолжительным цветением.

Размножается черенками. Лучшее время для черенкования январь — апрель. На черенки берут боковые побеги при основании стебля. Они не должны быть ни слишком мягкими, ни твердыми. Черенки осторожно отрывают от стебля и плотно сажают в чистый песок. Для укоренения черенки держат при 18—20° С почвенной теплоты и 12—15° С воздушной, под притенкой.

Уход состоит в опрыскивании. Полное укоренение происходит через 3 декады. После надлежащей закалки растения сажают в стеллажные грунты на 6—8 см в глинисто-дерновую землю. Гвоздика не переносит глубокой посадки. Посаженные растения не поливают, а лишь опрыскивают и держат под притенкой. После укоренения гвоздику культивируют при 10—15° С. В конце мая растения высаживают на гряды в хорошо обработанную и еще с осени удобренную коровяком землю. Весною вносят известь и костяную муку.

Уход летом состоит в рыхлении и пинцировке побегов. Все побеги, на концах которых намечается образование бутона, пинцируются на 1/3 их длины. Пинцировка продолжается до июля.

В начале августа растения пересаживают с гряд в стеллажные грунты специально выстроенных для гвоздик высоких светлых оранжерей с боковым освещением. Зимою растения содержат при 10—12° С. Гвоздика не переносит искусственного тепла; она предпочитает солнечное тепло и требует постоянного притока свежего воздуха.

Лучшие сорта американских гвоздик: розовые — Enchautress, Miss Th. W. Lawson, Surpriser; желтые — Maine Saushine и Saffron; белые — White Enchautress, White Pearl и красные — Robert Graig, Beacon.

При выведении гвоздик из семян — гвоздика получается более компактная, чем из черенков, не уступая, однако, по крупности цветов черенковым растениям. Американские гвоздики и при черенковании дают компактные растения.

Для успешной культуры большое значение имеет борьба с красным паучком и листовой тлей.

Из болезней гвоздику поражает ржавчина. Она появляется в результате неправильного ухода: недостаточного проветривания и позднего опрыскивания растений (листья гвоздик к ночи должны обсохнуть).

Глоксиния (Gloxinia hybrida) (рис. 164). Тепличное растение. Лучший представитель из семейства Геснериевых. Нежно бархатные широкие листья. Колокольчатые цветы разнообразных оттенков. При хорошей культуре до 50—100 цветов на одном растении одновременно.

Рис. 164. Глоксиния

Размножение: семенами, осторожным делением клубней, клубеньками, зелеными и листовыми черенками. Посев производится в феврале-марте. После двукратной пикировки растения высаживают на стеллажи теплой оранжереи или в грунт парника. Поливка каждого растения производится в отдельности из носка лейки. Чистой водой глоксинии поливают редко, а чаще с удобрением — сначала более слабым раствором, потом все крепче. Растения все время держат под притенкой и часто опрыскивают. Растениям необходима не только неоднократная пикировка, но и неоднократная пересадка.

Земля дается из смеси листовой, торфяной и дерновой с примесью песка и роговых стружек. К июлю получаются сильно цветущие экземпляры. Частой пересадкой и сильным удобрением можно подготовить растение с очень продолжительным цветением. Чем ближе к цветению, тем больше надо давать света, но цветущие экземпляры в самый полдень следует от яркого света защищать.

Растения из сеянцев дают более здоровый рост, цветут обильнее, меньше страдают от болезней, чем растения из клубней. Для раннего цветения мелкие клубеньки из сеянцев или листьев хранят в сухом помещении при 10—15° С в сухом леске. С января клубеньки проращивают в разводочном ящике при 25° С и содержат влажно. Через 3—4 декады растения настолько развиваются, что их рассаживают в отдельные горшки. До укоренения температура поддерживается на уровне 18—22° С, после укоренения ее понижают до 15—18° С. Во избежание появления трипса все время заботятся о влажном воздухе. Требуется частая поливка удобрением.

По отцветении горшки со старыми клубнями хранят на боку в сухом помещении до марта.

К группе геснериевых, кроме глоксинии, относятся — ахименес, колумнея, негелия, стрептокарпус, тидея гибрида и др. Клубненосные геснериевые имеют период покоя, их клубни зимой сохраняются в сухом теплом помещении. Геснериевые, не имеющие клубней, остаются всегда зелеными. Культивируются геснериевые так же, как глоксиния, т. е. в теплых оранжереях, в спертом воздухе, при постоянной притенке и т. д. Семена дают растения с более роскошным цветением, чем старые клубни.

К клубненосным относятся: ахименес, изолома, тидея и др.

К бесклубневым: Узамбарская фиалка, стрептокарпус и др.

Кальцеолярия. Calceolaria hybrida. Башмачок. Сем. Норичниковых. Двухлетнее растение в виде низких ветвистых кустиков. Имеются карликовые сорта С. hybrida nana — двугубые оригинальные цветы; по окраске бывают: одного колера, расписные — с большим пятном на нижней губе, тигровые или мраморные с пятнами разных цветов и, наконец, с полосками на основном фоне.

Для осеннего цветения посев производят в марте, для весеннего — в июле. При посеве семена землей не засыпают, а лишь прикрывают плошки стеклом. Семена мелкие, как пыль. Чистые сорта размножать лучше в конце лета отпрысками или черенками, или ранней весной — травянистыми черенками с молодых побегов. Посадка в смесь листовой и дерновой земли с песком. Кальцеолярии — растения нежные, требующие тщательного ухода. Плохо переносят дождь и ветер. В период цветения идут для внутреннего озеленения. Зимуют при температуре 8—12° С.

Кливия (Olivia miniata и С. nobilis) (рис. 165). Сем. Амариллисовых. Оранжерейное невзыскательное растение, заслуживающее большого внимания. Листья линейные, сочно-зеленые, красиво изогнутые. Цветки разнообразной окраски в крупных соцветиях — на одной стрелке до 20 цветков. Продолжительное цветение. Размножается отпрысками. - Более же верный способ размножения — посев. Сеянцы цветут на третий год, отпрыски — на второй год. Для более быстрого развития кливию культивируют на теплом грунте.

Рис. 165. Кливия

Земля дается в смеси листовой, дерновой и песка. До цветения держат полусухо. При пересадке необходимо осторожно обращаться с корнями кливий. Крупные экземпляры содержат в кадках.

Лак-фиоль (Cheiranthus Cheiri). Сем. Крестоцветных. Желто-фиоль. Многолетнее по природе растение с желтыми золотистыми, золотисто-бурыми с фиолетовым оттенком, темнобуро-красными и других оттенков бархатистыми, душистыми, цветами, как простыми, так и махровыми. Простые цветы не менее красивы, чем махровые. Желто-фиоль имеет кустовую форму высокого или карликового роста. Культивируется так же, как зимний или осенний левкой. По сравнению с последним лак-фиоль отличается большей выносливостью. Лучшими сортами для зимнего цветения являются дрезденский лакфиоль, Ноева, Голиаф, Рупрехта и Кенигсбергский.

Ландыш (Convallaria majalis). Сем. Ландышевых (рис. 166). Всем известные душистые цветы. В культуре — преимущественно голландские и немецкие садовые сорта. (С. m. berolinensis). Рекомендуемые некоторыми для выгонки лесные ландыши хороших результатов не дают. Цветущие ландыши можно иметь в течение круглого года. Цветение ландышей зимой достигается выгонкой при сравнительно высокой температуре.

Рис. 166. Корзина с цветущими ландышами

Различают две выгонки: раннюю — до нового года и позднюю (при более низкой температуре) — после нового года. После января приходится обрезать сильно развивающуюся зелень. Для летней выгонки ландыши искусственно задерживаются в развитии путем хранения их при низкой температуре — во льду или в холодильниках.

Перед тем как растения поступают в выгонку, требуется предварительная подготовка их, продолжающаяся в течение трех лет. Ландыши являются многолетними травянистыми растениями с ползучими корневищами. Размножаются ландыши почками, выступающими из подземных стеблей, т. е. корневищ — в виде ростков (рис. 167). Собственно эти ростки и идут в выгонку. Однолетние ростки зацветают только на третий год после своего образования, двухлетние зацветают на второй год, а трехлетние ростки — в том же году. Ростки однолетки имеют острую верхушку (рис. 168), двухлетки — уже более округлую, а трехлетки (уже цветочные ростки) — еще более тупоконечную верхушку с небольшим вздутием (зачаток будущих цветков). Выкопку ландышей из гряд производят осенью. Сдвинутую с места лопатой землю приподнимают железными вилами и стряхивают землю с корневищ.

Рис. 167. Росток ландыша, требующий двухлетней культуры

Выбранные из земли ростки разбирают на три группы: 1) вполне созревшие ландыши, годные для выгонки, 2) слабые трехлетний двухлетки и 3) слабые двухлетки и однолетки. Каждую группу сажают на отдельных участках. Посадка ландышей производится или на низких грядках или без гряд на влажном месте. Предпочтительнее посадка на ровном месте без гряд, так как в этом случае возможна механизация производственных процессов. Наиболее подходит рыхлая, песчанисто-дерновая земля. Удобрение плантаций производится разложившимся перегноем или минеральными удобрениями.

Рис. 168. Ростки ландыша в разных стадиях развития: 1 - второго разбора, 2 - первого разбора, 3 - с преждевременным цветением, 4 и 5 - продольные разрезы через ростки (2 и 3)

Уход за плантациями заключается в полке, рыхлении, затенении, поливке в сухую погоду, в укрытии на зиму листьями от морозов. Годные в гонку ландыши прикапываются (рис. 169), а несозревшие сортируют и вновь сажают в грунт для дальнейшего развития.

Рис. 169. Прикопка ландышей

Растения, просидевшие три года в грядке, с толстой тупоконечной почкой, при выгонке дают сильное цветение. Также ростки, связанные пучками, держат прикопанными на открытом воздухе, вынимая по мере надобности для посадки. Перед посадкой, для лучшего прорастания. корневища промораживают в холодильниках (ледниках) в течение 5—6 часов или в течение суток на открытом воздухе в снегу.

Посадку, если есть возможность проморозить корневища, начинают с второй половины октября, повторяя ее при желании через каждые десять дней. Корневища укладывают в горшки или корзины, положенные на бок так, чтобы почки на верхушках корневища находились на одном уровне. Горшки (рис. 170) или корзинки, прикрытые мхом, 8—12 дней содержат в гоночных ящиках при температуре 30° С, в темноте и обязательно в умеренно влажном состоянии; последнее достигается поливкой теплой водой в 25—30° С. Когда цветочные стрелки оттянутся, притенку удаляют. Чтобы растения сильно не вытягивались, их надо держать ближе к свету.

Рис. 170. Культура ландышей: слева - свеже посаженные ростки ландышей, справа - такой же горшок с ростками, покрытый мхом

Ранняя выгонка продолжается около месяца, а поздняя—летом не более полуторы декады. С декабря выгонка проще и легче. При выгонке ландышей вместо промораживания прибегают к теплым ваннам, в течение 12—16 часов при температуре 32—35° С.

Для большей продолжительности цветения ландыши с совершенно распустившимися цветами держат при температуре в 10—12° С.

На рисунке 171 показано, как необходимо производить подрезку корней ландышей перед посадкой. Необходимо иметь в виду, что после посадки ландыш новых корней не развивает, а влагу впитывает, главным образом, через порезы корней.

Рис. 171. Подрезка корней ландышей

Имеются разновидности ландышей с розовыми и махровыми цветами, с разветвленными в кисти цветоножками.

Ландыши, особенно крупноцветный сорт С. majalis major, безусловно заслуживают большого внимания для внутреннего озеленения.

Левкой зимний (Cheiranthus ineana-Mafttiola). Сем. Крестоцветных. Одно из любимых цветочных, растений, прекрасных по форме своих душистых цветов. При посеве в апреле растения цветут в марте-апреле-мае следующего года. Посев производится в грунт парника. Семена не заделывают, а по мере прорастания засыпают мелкой просеянной землей. Посев производится редкий, чтобы до высадки в грунт избежать пикировки. Земля дается глинисто-дерновая; свежего перегноя левкой не выносит.

Левкой "Перфексион" (Matthiola annua)

Уход заключается, главным образом, в поливке, но нельзя допускать излишней влажности, ведущей к заболеванию растений (черная ножка). Парники следует проветривать, а если позволяет погода — держать их открытыми. В дождливую погоду парники необходимо закрывать. Чтобы растения хорошо закалились, им необходимо давать как можно больше воздуха.

В конце мая хорошо закаленные растения, не боящиеся утренников, высаживают на грядки открытого воздуха на расстоянии 30 см одно от другого. Чем реже производится посадка, тем растения будут иметь больше воздуха и тем меньше будут болеть. Уход в это время заключается в полке, рыхлении и поливке, по мере надобности. Бутоны преждевременного цветения выщипываются.

В конце августа — начале сентября растения вынимают из грунта и сажают в горшки. Для укоренения выдерживают под рамами в холодных парниках. Дней через десять парники начинают проветривать, приучая растения к воздуху. В глубоких парниках растения можно выдерживать до декабря, предохраняя парники от морозов укрытием рамами; в оранжереях в это время много хризантем, и свободного места может не быть. Пожелтевшие листья не отрывают, а обрезают. Так же поступают и с побегами, подлежащими удалению. Рамы дезинфицируют.

На зиму растения вносят в сухую оранжерею с температурой не выше 5—6° С. Оранжереи необходимо хорошо проветривать, а растения умеренно» поливать (содержать полусухо). Чтобы растения не загнивали, поливают не самые горшки, а песок, на котором они установлены. Горшки не следует передвигать с места на место, так как левкой получает питание через корни, проникающие в стеллажную землю.

Иногда левкои поражает фузариоз, приводящий к гибели 100% растений. При появлении черных пятен на ветках, последние необходимо срезать, места срезов присыпать толченым углем, иначе пораженные растения неизбежно гибнут. Известкование и дезинфекция почвы, протравливание семян и плодосмен являются предупредительными мерами против названного заболевания.

Особое внимание должно быть обращено на доброкачественность семян. Посев следует производить семенами, дающими махровые сорта растений. К основным сортам зимнего левкоя относятся: Белая дама, Елизавета и Эльберфельдский. На рисунке 172 грунтовая культура левкоя в оранжерее.

Рис. 172. Грунтовая культура левкоя в оранжерее

Мимулюс (Mimulus) (рис. 173). Губастик. Сем. Норичниковых. Красивые растения для горшечной культуры. Цветы трубчатые, с двугубым отгибом. Цветет июнь — октябрь.

Рис. 173. Губастик (Мимулюс)

Разновидности: пунцовый — М. cardinalis (45 см), с мускусным запахом зелени: — М. moschatus (15 см), с пестрыми цветами — М. tigrinus (30 см). Семена очень мелкие, при посеве не заделываются. Посев в марте. Всходы следует держать суше.

М. moschatus хорош для комнатного содержания.

Офиопогон. Ophiopogon. Сем. Кровенниковых. Неприхотливое оранжерейное растение с пестрыми линейными листьями и прямостоячими стрелками, несущими белые и лиловые цветы, а позднее синие ягоды. Размножение делением весной при пересадке. Лучший вид О. spicatus с листьями до 1 м длины. О. jaburan имеет темнозеленую, почти черную листву.

Пеларгония (Pelargonium). Герань (рис. 174). Сем. Журавельниковых. Оранжерейные растения с сочными стеблями и листьями, с цветами разнообразной окраски в зонтиках.

Рис. 174. Пеларгонии

Различают три группы пеларгоний: 1) зональные (P. zonale), 2) плющевидные или ползучие (P. peltatum) и 3) английские крупноцветные (P. grandiflorum).

P. zonale. Образуют группу зональных пестролистных пеларгоний, с белыми и темными каймами на листьях. Зональные пеларгонии подразделяются на карликовые пестролистные сорта для уборки ковровых клумб и сильнорослые крупноцветные сорта для внутреннего озеленения.

Размножение карликовых пеларгоний уже было рассмотрено в разделе коврово-мозаичных растений. При культуре зональных пеларгоний для внутреннего озеленения, чтобы получить крупнорослые экземпляры, прибегают к прищипке главного стебля и пересадке растений из 9- в 13-сантиметровые (из 2- в 3-верш.) горшки. Из зональных пеларгоний для комнат идут сорта: Метеор, Ада, Реформатор и др. Среди них имеются как махровые формы, так и формы с душистыми цветами.

P. peltatum. Культура плющевидных или ползучих пеларгоний ничем не отличается от культуры зональных, только они требуют подвязки. При черенковании в феврале-марте—зацветают в июле. В горшки с этими пеларгониями устанавливают три или больше колышков, по которым развязывают растения, получая цветущие пирамидки. P. peltatum имеют стелющиеся граненые стебли с плющевидными листьями, с белыми и розовыми цветами в зонтиках на длинных: цветоножках. Хороши они для ваз, балконных ящиков и для получения штамбовых форм.

Лучшие виды: M-ss Bouks — белая, gardens Glory — шарлаховая махровая, Roland — малиновая полумахровая и др.

P. grandiflora — английские крупноцветные пеларгонии. Служат для внутреннего озеленения, а также для украшения веранд, балконов, наружных подоконников и т. п. Английские пеларгонии являются выдающимся украшением для комнат в сравнении с более скромными зональными пеларгониями.

Различают летнее и весеннее размножение английских пеларгоний. Летнее размножение черенкованием производится в июне — августе. Для пеларгоний необходимо иметь заблаговременно приготовленную хорошую компостную землю. Чтобы обеспечить получение прекрасных и обильно цветущих растений, земля, должна быть сильно удобрена минеральными и органическими удобрениями.

При летнем размножении посадка производится в 6—7-сантиметровые (1,5 верш.) горшки в смесь дерновой земли с песком. Горшки с растениями ставят в полутеплый парник, подальше от стекол. Чтобы растения удачно укоренились, необходимо применять опрыскивание.

При весеннем черенковании посадку производят прямо на стеллажи разведочной теплицы или в черенковые ящики. Летнему черенкованию отдают предпочтение, так как в апреле-мае следующего года уже получаются сильно цветущие растения.

После укоренения производится пересадка в несколько большие горшки. Чтобы вырастить куст, главный побег прищипывают. До осени все время держат в парниках. Перед заморозками вносят в светлые оранжереи с температурой 6—8° С и ставят на стеллажи ближе к свету. Производится умеренная поливка. Необходимо растения окуривать, так как на них часто и сильно нападает зеленая тля.

С наступлением солнечных весенних дней температуру оранжереи поднимают; растения опрыскивают. К первому мая пеларгонии зацветают. Отсутствие или слабость цветения говорит о плохом питании. Отцветшие растения зиму хранят при температуре не свыше 5—6° С. Весной — пересадка. В остальном уход обычный.

Лучшими считаются пеларгонии, полученные немецкими гибридизаторами Бюргер и Файс (раноцветущие ремонтантные сорта). Наиболее известны: Мой идеал, Балконная королева, М. Сандерс и др.

Перекрестным опылением английских пеларгоний с плющевидными получены гибриды, обещающие занять место зональных в грунте и при внутреннем озеленении.

Пеларгонии неприхотливые комнатные цветущие растения, а зональные и плющевидные пеларгонии относятся также к лучшим растениям для украшения балконов и оконных ящиков. Пеларгонии высаживают непосредственно в грунт ящика или опускают в ящик в горшках. Наиболее хорошо пеларгонии развиваются на балконах, обращенных на юг.

Примула (Primula). Сем. Первоцветных. Красивые растения, цветущие почти целый год с небольшими перерывами. Цветы в чистых окрасках — красные, розовые, голубые и белые.

Лучшие сорта относят к гибридным берлинским, гамбургским и группе Arendsii. В культуре только крупноцветные сорта P. obconica grandiflora gigantea.

Другим видом оранжерейной примулы является примула P. chinensis (Китайский первоцвет) (рис. 175), цветет менее обильно, чем обконика. P. ch. fimbriata разновидность с блестяще оранжевыми цветами, с бахромчатыми краями.

Рис. 175. Примула хинензис

P. malocoides (рис. 176) цветет на четвертый месяц посева.

Рис. 176. Примула малакоидес

Простые примулы размножаются семенами, махровые — черенками. Для осеннего цветения посев производят в январе, а чтобы иметь цветущие примулы до апреля будущего года, посев повторяют в марте-апреле. Посев производится в ящики с легкой землей. Мелкие семена или совсем не присыпаются или присыпаются лишь слегка. Ящики держат под стеклом. От солнца посевы притеняют. Земля содержится влажно. Как только у сеянцев появится по одному листочку (не считая семядолей), их пикируют в ящики в смесь листовой и парниковой земли на расстоянии 1 — 2 см друг от друга. При раннем посеве растения, остаются в оранжерее, при, позднем — помещаются в парник.

Уход заключается к умеренном увлажнении, у проветривании, а при необходимости — в легкой притенке. Растениям дается обязательно две, а иногда и три пикировки. Развившиеся растения рассаживают в 6—7-сантиметровые (1,5 верш.) горшки, из них переваливают в 10—11-сантиметровые, в которых они и поступают в продажу. Для размножения отводками основание стеблей растений обкладывают влажным мхом. После появления корней стебли отрезают и рассаживают как самостоятельные растения. Этот способ размножения примул для неопытных культиваторов более надежный, чем черенкование.

Одним из серьезных моментов летнего ухода за примулами является притенка, которая достигается укрытием парниковых рам щитами или побелкой стекол рам известковым раствором. Замазывание рам глиной нежелательно, так как глина сильно нагревается и передает тепло внутрь парника, примулы же излишнего тепла не переносят. Лучше для установки примул пользоваться парниками, набитыми мелко, чтобы растения были возможно дальше от рам.

С наступлением холодов и даже в августе примулы вносят в оранжерею с температурой около 10° С и ставят ближе к свету. В целях более обильного цветения осенью и зимой появляющиеся летом до июля цветоножки выщипывают, или выщипывают по крайней мере до того момента, пока не разовьются сильные кусты, так как цветение ослабляет рост. Всю осеннюю примулу можно реализовать из парников, не убирая в оранжереи, так как она и в парниках, как говорят садоводы, хорошо «нацветает».

Если растения были распикированы непосредственно в грунт парника, то их во вторую половину июля или начале августа высаживают в горшки.

Культура примулы хинензис от только что описанной культуры примулы обконика отличается тем, что вследствие ломкости примула хинензис выращивается в горшках без высадки в грунт парника. Китайские примулы имеют более слабый рост, чем обконика, они легко вытягиваются и разваливаются. Поэтому им необходимо давать меньше притенки и больше воздуха, а также просторно устанавливать, зимой держать прохладнее {6-7° С).

Махровые примулы размножаются отводками и черенками. Для размножения черенками у отцветших примул срезают цветочные стрелки, и растения помещают в разведочной теплице. На черенки идут боковые отростки. Черенкование производится с марта до июня несколько раз, для чего используются вновь появляющиеся отпрыски у маточных растений. Черенки укореняются в разведочном ящике теплицы, посаженными в крупнозернистый песок. Ящик должен быть укрыт стеклом, иначе черенки могут завянуть. С образованием на черенках каллюса, растения начинают проветривать.

При солнце, чтобы предупредить увядание, делаются притенка и опрыскивание. Укоренившиеся черенки рассаживают в горшки, которые помещают в теплый парник. По мере оплетания земляного кома корнями, растения получают перевалку.

Земля дается в смеси листовой, дерновой и парникового перегноя с прибавлением роговых опилок или голубиного помета. Иногда прибавляют торфяной перегной. Примулы — отличные растения для внутреннего озеленения. На прохладном солнечном окне, при равномерной влажности земляного кома, примулы цветут всю зиму. Весной — пересадка.

Резеда (Reseda odorata). Сем. Резедовых. Общеизвестное растение € мелкими душистыми цветами в пирамидальных колосках. К лучшим сортам относятся: Machet — низкорослая, с темной зеленью листьев и темными кистями красноватых цветов, Victoria — темнобурая, Ноева, Голиаф и др.

Размножается семенами. Для зимнего и раннего весеннего цветения посев резеды начинают с половины июля. Всходы пикируют в ящики или грунт парника. При этой операции следует соблюдать большую осторожность, так как резеда отличается чрезвычайной ломкостью.

Первое время растения держат в спертом воздухе; когда же они окрепнут, их приучают к свежему воздуху. В солнечные дни необходима притенка.

Вторая пикировка производится в горшки: в 6—7-сантиметровые (1,5 верш.) по 1 штуке или в 9-сантиметровые (2 верш.) по 3 штуки.

Резеде дается слабая посадка, т. е. земля к корням сильно не прижимается. При наступлении холодов горшки с резедой выбирают из парников и помещают в холодную оранжерею на полки ближе к свету, но на таком расстоянии от стекол, чтобы верхушки растений не могли замерзнуть. Под горшки на полках насыпается слой песка толщиной 2—3 см с тем расчетом, чтобы нижняя часть горшков была погружена в песок. Температура не должна быть выше 3—4° С, иначе резеда вытягивается и валится. Лучше всего такая температура, при которой растение приостанавливает рост.

Поливка дается редкая и слабая (лишь бы растения не увядали); излишняя поливка приводит к скручиванию листьев, загниванию корней и гибели растений. Для поддержания влажности достаточно поливать песок между горшками. Нельзя до начала роста переставлять или передвигать растения с места на место. Это влечет за собой порчу корней, прошедших через отверстие горшка в песок: достаточно бывает повернуть или приподнять горшок, чтобы растение погибло.

При пересадке растения необходимо привести в порядок, т. е. подвязать, обобрать увядшие листья, взрыхлить землю, протереть горшки и приступить к обычной поливке. Оттянувшиеся ростки надо прищипнуть, имея, однако, в виду, что боковые побеги дают соцветия более слабые. Поэтому во избежание прищипки растения при пикировке сажают по 4—5 штук в один горшок. При начале роста температуру поднимают до 10—15° С.

Земля резеде дается в смеси: дерновой 1 часть, листовой 1 часть, парниковой 1 часть и речного песка 1 часть. При перевалке полезно прибавлять роговых стружек, голубиного помета и пр. Внутренние стенки горшков очень полезно смазывать коровьим навозом.

Многолетние японские хризантемы (для цветников)

Хризантемы (Chrysanthemum) (рис. 177). Сем. Сложноцветных. Хризантемы родом из Китая и Японии. Незаменимые цветущие растения для осеннего и зимнего сезона — в продаже они с августа по январь.

Рис. 177. Хризантема

Из форм хризантем наиболее известны: крупноцветные штамбовые (рис. 178, 179), крупноцветные кустовые (рис. 180), мелкоцветные кустовые (рис. 181), плакучие или каскадные (рис. 182) с махровыми и немахровыми (простыми) цветками. Среди крупноцветных известны сорта с висячими лепестками, игольчатые, трубчатые, мохнатые, вогнутые и др. Цветы встречаются разнообразных колеров: белого, розового, желтого, бронзово-золотистого и др. В культуре отдельных разновидностей хризантем имеются свои особенности.

Рис. 178. Крупноцветные штамбовые хризантемы

Рис. 179. Крупноцветные штамбовые хризантемы

Культура крупноцветных хризантем. Крупноцветные хризантемы размножаются исключительно черенками. На маточники необходимо брать только самые здоровые и сильные экземпляры. Маточники хризантем хранят прикопанными на стеллажах, без горшков, в оранжерее с температурой 5—7° С. Маточники устанавливают на стеллажах плотно ком к кому, а промежутки между комами засыпают землей. При хранении в темноте побеги вытягиваются и погибают. Поливка производится осторожно, не допуская лишь увядания, так как залитые растения не дают хороших черенков.

Рис. 180. Крупноцветные кустовые хризантемы

К черенкованию приступают с января-февраля, для ранних сортов — позже, для поздних — несколько раньше. При размножении раньше января черенки не дают каллюса и пропадают. На черенки берутся только верхушки отростков, выходящих из земли. Отростки старого стебля на черенки брать не следует. Черенки режут острым ножом, чтобы не помять их конца. В противном случае черенки загнивают и пропадают. Размножение хризантем производится зелеными черенками — обычно их режут близко под узлом, а некоторые практики — несколько дальше. Посадку черенков производят в смесь старой компостной земли и песка. Эту смесь насыпают на стеллажи, а сверху прикрывают слоем чистого, промытого песка толщиной в 2—3 см. Укоренение происходит при температуре 12—15° С, примерно через две декады.

Укоренившиеся черенки при раннем черенковании сажают в пикировочные ящики. При несколько позднем черенковании, когда имеются уже полутеплые парники, черенки рассаживают в 6—7-сантиметровые (1,5 верш.) горшки и содержат в этих парниках под рамами, т. е. в условиях спертого воздуха. Как только растения укоренятся и тронутся в рост, их начинают приучать к свежему воздуху, приподнимая рамы. В солнечные дни 1—2 раза опрыскивают. По сплетении кома корнями растения пересаживают в большую посуду, не допуская остановки роста, так как в противном случае растения задеревянеют, слабо разовьются и плохо будут цвести. Перевалку повторяют 1—2 раза.

В теплые дни рамы с парников снимают, а когда установится теплая погода, горшки с растениями выставляют из парников на гряды, где хризантемы находятся на открытом солнечном месте до наступления холодов. Крупноцветные хризантемы все лето выращивают в горшках.

Уход заключается в полке, рыхлении и удобрении раствором селитры. При перевалке полезно прибавлять сажу и угольный порошок, задерживающие аммиак, а также костяную муку, роговые опилки. До наступления утренников растения помещают в парники или на стеллажи оранжерей, ближе к свету. Здесь хризантемы начинают цвести. Если у растений образовались крупные бутоны и появились первые цветы, то уборку под стекло начинают раньше, так как от дождя или росы цветы загнивают. Такая уборка обычна для ранних сортов. Уборка поздних сортов производится выборочно: в первую очередь убирают растения с крупными бутонами, а растения с мелкими бутонами выдерживают на грядах и убирают ближе к холодам.

Иногда прибегают к устройству над растениями навеса из укрепленных на кольях парниковых рам. Под такими навесами можно получить чистые и лучше развитые цветы.

При черенковании в марте (например, сорта Qn. Mary) хризантемы зацветают в сентябре. Если культура ведется на позднюю срезку, то растения высаживают не в горшки, а в грунт оранжереи.

При культуре хризантем большое значение имеет обрезка. Для крупноцветных хризантем применяется пасынкование или выщипка пазушных почек, чтобы не дать развиться боковым побегам. Получается растение в один стебель, заканчивающийся одним очень крупным цветком.

Некоторые сорта японских хризантем, например, красная Токио, у которой обратная сторона лепестков цветка серебристая, удается получить с 2—3—4 одинаково крупными одновременно распускающимися цветами. Для этого у черенковых экземпляров дают развиться двум, реже трем наиболее сильным побегам. Что же касается всех остальных пазушных почек, то их по мере появления удаляют в течение всего периода подготовки растения к цветению. Нередко на верхушке неожиданно появляются 2 или 3 бутона. В таком случае оставляют самый сильный бутон, а остальные осторожно удаляют. Удаление этих бутонов, хотя бы с легким повреждением стебля, ведет к искривлению оставленного бутона. Своевременная выщипка пазушных почек является непременным условием культуры японских хризантем, так как этот прием дает не только правильные и крупные цветы, но и ускоряет наступление сроков цветения.

Культура кустовых мелкоцветных хризантем отличается от культуры крупноцветных тем, что мелкоцветные хризантемы высаживают из горшков без перевалки прямо на гряды. Распикированные в ящики черенки этих хризантем также высаживают прямо в грунт на расстоянии 50—60 см один от другого. При более густой посадке возрастает опасность заболеваний, растения теряют листву и получаются оголенными. Рядовая посадка дает возможность механизировать уход за хризантемами. Рекомендуется также ленточная двустрочная посадка.

Рис. 181. Мелкоцветные кустовые хризантемы

Пересадка растений из грунта в горшки производится с конца июля и до холодов. Пересаженные растения первое время содержат в парниках или прямо переносят в оранжерею.

Одним из основных приемов культуры мелкоцветных хризантем является формовка кустов растений. Ее производят следующим образом, Когда перед высадкой в грунт растение разовьет 4—5 листьев, его верхушку прищипывают. После первой прищипки появляются 2—3—4 побега. В конце июня, когда побеги уже будут иметь 7—8 и более листьев, производится вторичная прищипка, при которой отщипывается только самая верхушка побегов. После второй прищипки из пазухи почти каждого листа появляются новые побеги. Таким образом формуется куст растения, который дает от 20 до 40 и даже больше вполне развитых цветков.

Мелкоцветные сорта хризантем можно выращивать в штамбовых формах, удаляя боковые побеги до намеченной высоты штамба. Верхушку штамба прищипывают, вызывая ее кустистость. Повторяя 2—3 раза прищипку верхушек новых побегов, получают хорошо развитую крону. Еще более декоративно выглядят плакучие формы мелкоцветных хризантем. Земля для хризантем составляется из смеси 2 частей дерновой и 1 части перегноя. К смеси прибавляют роговые стружки и голубиный помет. Применение этих удобрений способствует получению более крупных и ярких цветов и большему облиствению растений красивой темной зеленью.

Хризантемы подвержены многим грибным болезням, из которых наиболее опасны следующие:

Черная пятнистость. При заболевании на листьях растений появляются коричневые пятна; пораженные листья преждевременно опадают. Споры гриба переносятся ветром с растения на растение.

Серая гниль. Стебли заболевших растений покрываются серым налетом, который переходит на цветы. Болезнь приводит растения к угнетению и гибели.

Ложная мучнистая роса. На листьях больных растений появляется с обеих сторон беловатая мучнистая роса.

Появлению и развитию этих болезней чрезвычайно способствует неправильная культура хризантем: излишняя влажность, спертый воздух и т. д.

Меры борьбы: опрыскивание бордосской жидкостью, собирание и уничтожение больных листьев (подробнее см. гл. «Защита растений»).

Из бактериальных заболеваний можно отметить сравнительно редкое поражение хризантем раком. Эта болезнь проявляется в виде наростов на стеблях и корнях. При появлении таких наростов больные растения нужно сжечь.

К числу вредителей хризантем из мира насекомых относятся: листовая тля и трипсы. Но самыми опасными вредителями хризантем являются нематоды, против которых радикальных средств пока не найдено.

Из заболеваний, связанных с неправильной культурой хризантем, надо указать на гниение бутонов. В оранжереях, где замечено гниение бутонов, необходимо производить усиленное проветривание, оставляя на ночь открытыми форточки и слегка протапливая помещение, чтобы понизить влажность воздуха. В тех же целях хризантемы культивируют преимущественно в оранжереях с верхним отоплением.

Из лучших промышленных сортов крупноцветных хризантем необходимо указать: Qn. Mary — цветы чисто белые; Lioneti — цветы абрикосово-желтого цвета.

Из ранних сортов наиболее известны: Rayonnant—розовый игольчатый; Fulling — цветы с интенсивной желто-золотистой окраской; М. Gustav Henry — белый — один из надежных в культуре самых ранних сортов.

Из среднеранних сортов отметим: Mss. S. Drable — кремово-белый: M. Draps Dom — цветы розовые; Sax. Export — нежнорозовый с легким лиловым отливом.

Из поздних: M-me Rene Oberthur — белого цвета; Dolyphrenn — чисто желтого цвета; Russo — лилово-розовой окраски.

Кроме перечисленных наиболее распространенных сортов известны: Е. I. Brooks—среднеранний сорт, лепестки цветов с внутренней стороны тёмнокрасные, а с наружной серебристые; Lirnone — матовожелтого цвета; М. Toulna — золотисто-бронзовой окраски; Soleil d'Octobre — канареечно-желтый; Mille — коричневого цвета.

Из сортов мелкоцветных хризантем укажем: Schneeteppicli — белый, есть форма (спорт) с желтыми цветами; Parisienne — белый с розовым оттенком; Miss Selley — серебристо-розовый; F. К. Grusson — бронзовый и М. М. Masse — розово-красный.

Рис. 182. Хризантема плакучая

Цикламен (Cyclamen persicum). Сем. Первоцветных (рис. 183). Оранжерейное растение, имеет твердый мясистый клубень и длинные черешковые, почковидные листья. Окраска листьев мутнопестрая. Цветы белого, розового, пурпурового, пунцового и красного колера.

Рис. 183. Культура цикламена в оранжерее

Лучшие разновидности: С. p. magnificum, splendens, sanguineum, fantasia (rococo) (рис. 184) и др.

Рис. 184. Цветки цикламена "Фантазия"

Цикламен цветет в оранжереях и комнатах с октября по март. Считается одним из самых благодарных растений для зимнего цветения. Размножается только семенами, получаемыми в результате искусственного опыления. На семена выбирают крупноцветные экземпляры растений. Посев в плошки производится в июле-августе. При температуре около 12—15° С семена всходят через месяц, и всходы в сентябре-октябре уже бывают готовы, для первой пикировки в ящики. Сеянцы содержат в оранжерее при той же температуре, осторожно опрыскивая их 2—3 раза в ясные дни. По мере надобности производят полку с рыхлением. После развития третьего листка сеянцы пикируют вторично. Температура оранжереи с зимующими сеянцами не должна быть выше 10—12° С.

В апреле-марте сеянцы рассаживают в 4—5—6-сантиметровые горшки. Земля — смесь дерновой, торфяной и листовой с примесью песка. С наступлением тепла горшки переносят в парники с температурой 20° С и выше. Чтобы предохранить растения от ожога корней, на горячий навоз парника насыпают слой легкой перегнойной земли или опилок (последние лучше пропускают тепло) и на него ставят горшки. При пикировках клубни сажают в землю неглубоко. Если клубни посажены на излишнюю глубину, то основания черешков изнеживаются и листья опадают.

При слишком мелкой посадке клубни деревянеют и преждевременно выбрасывают бутоны. Только при последней пересадке 1/3 клубня должна быть помещена выше уровня земли.

Уход за растениями заключается в полке, рыхлении, проветривании, опрыскивании, осторожной поливке и притенке щитами. За лето производят две, реже три перевалки, в зависимости от развития клубней. После каждой перевалки для поддержания температуры парник перебивают. Первоначальная посадка производится в указанную выше легкую землю. С каждой пересадкой количество дерновой земли увеличивается, и она при последней пересадке должна преобладать.

Ранней осенью рамы с парников на ночь снимают, чтобы закалить растения. В сентябре-октябре растения вносят в оранжерею с температурой в 8—10° С и ставят на стеллажи ближе к свету. Необходима хорошая вентиляция.

Растения до полного развития бутонов следует содержать при невысокой температуре. При нарушении этого правила цветы деформируются, цветоножки скручиваются, растения загнивают. Поливка производится с края горшка, иначе бутоны могут загнить. В ноябре-декабре, а иногда раньше, растения уже будут в полном цвету.

Горшки со старыми клубнями отцветших растений ставят в сухое место и прекращают поливку. Весной при пересадке нужна свежая земля. Старые клубни требуют тех же приемов выращивания и ухода, что и молодые. Выращивание цикламена из старых клубней дает худшие результаты.

В Германии производились опыты культуры цикламена в сокращенные сроки. При посеве в середине ноября растения были в цвету в конце сентября — начале октября следующего года. Применялась двукратная пикировка в начале декабря и конце марта и трехкратная перевалка в 7—8—10—11- и 13—14-сантиметровые горшки в конце апреля, начале июня и начале августа. Мелкие сорта цикламена при посеве 31 марта были в полном цвету уже к новому году.

Следует отметить и удачные опыты культуры цикламена в парниках без перебивки. Для растений создавались условия, в которых они растут на родине; днем их держали при закрытых рамах, обеспечивая максимальный нагрев, а ночью парники оставляли открытыми, и растения до утра находились под действием низкой температуры. При таких условиях сеянцы первого года имели клубеньки в диаметре до 3 см, а осенью или зимой растения давали уже до 30—40 цветков.

Цикламены не переносят концентрированных, органических или минеральных удобрений. Для поливки совершенно не пригодна известковая вода.

При культуре цикламена необходимо иметь в виду, что избыток азотистых удобрений вызывает загнивание клубней. Поранение клубней также ведет к их загниванию. При недостаточном размере горшков и задеревянении клубня наблюдается преждевременное и очень слабое цветение растений.

На растения нападают трипс и листовая тля, против которых применяется окуривание. Необходимо также уничтожать гусениц серой моли.

Цикламены лучше всего приобретать в цветоводствах осенью, не раньше октября, выбирая экземпляры с низкорасположенными листьями, под которыми заметен большой запас бутонов. Для хорошего цветения цикламена требуется большое количество света и прохладное содержание растений. При поливке вода не должна попадать на клубень. Неосторожная поливка вызывает гниение цветочных и листовых черешков.

Менее требовательны в комнатных условиях альпийские цикламены — С. europeum с многочисленными мелкими цветами приятного запаха.

Цинерария (Cineraria liybrida). Сем. Сложноцветных (рис. 185). Красивые зимнецветущие горшечные растения. Имеют много высоких, средних и низких сортов с мелкими, крупными и очень крупными махровыми, полумахровыми и простыми цветами самой разнообразной (кроме желтой) окраски. К наиболее известным сортам относится крупноцветная цинерария — Матадор — с яркими шарлахово-красными цветами. Хороша С. b. azurea с голубыми или лазорево-синими цветами, а также другие формы гибридной цинерарии в ее разнообразных колерах.

Рис. 185. Цинерария

Цинерарии размножаются преимущественно семенами. От посева до цветения проходит 7—8 месяцев. Посев для позднезимнего и ранне-весеннего цветения производится с июля. Чтобы иметь цветущие цинерарии зимой и весной, посевы повторяют 2—3 раза через две декады. Мелкие семена цинерарий не засыпают, а только плотно прикрывают посевы стеклом. При появлении листочков сеянцы пикируют в ящики. После второй пикировки растения с хорошо развитыми листьями рассаживают в 9-сантиметровые горшки, которые на лето ставят в холодные парники.

Уход заключается в поливке, легком опрыскивании в ясные дни, полке, рыхлении и притенке, особенно летом во время жары. С наступлением холодов растения вносят в оранжерею с температурой 4—6° С и устанавливают на стеллажах. Весной, перед началом роста производится перевалка растений в 13-сантиметровые горшки. При несвоевременной перевалке растения выбрасывают стрелку.

Для цинерарий необходима питательная глинисто-дерновая земля с примесью хорошего перегноя и удобрений (роговых стружек и др.). Только при своевременной пересадке и достаточном удобрении можно получить хорошо развитые растения (от 10 до 12 штук на квадратный метр парника).

Из грибных болезней для цинерарии опасна черная ножка. При этом заболевании стебли буреют, подламываются, растения полегают. Из вредителей насекомых на цинерарии нападает листовая тля.