Поливка

Питательные вещества почвы становятся доступными для растений только в виде жидких водных растворов. Вода составляет до 80% от всего веса живых растений, поэтому правильное снабжение растений водой — одна из важнейших задач агротехники цветоводства.

Вода — один из элементов питания растений, она является составной частью протоплазмы и клеточного сока, принимает участие в построении углеводов (сахар, крахмал, клетчатка); растворяя зольные вещества почвы, способствует усвоению их растениями и, наконец, через испарение регулирует тепловое состояние растений.

Потребность в воде растений определяется специфическими особенностями структуры растения (например, корневая система, листья), фазой развития растения, внешними факторами (тепло, и влажность почвы и воздуха), интенсивностью освещения, силой ветра и т. п. Задача культиватора сводится к защите растения от излишней траты воды самим растением (притенка, увлажнение окружающего воздуха), к сбережению влаги в почве (уничтожение травяного покрова, рыхление верхнего слоя почвы). Особенно большое значение имеет рыхление почвы. Французы говорят «рыхлить землю — это то же, что поливать ее без воды и удобрять без навоза».

Несмотря, однако, на большую эффективность описанных мероприятий, задачу регулирования водного режима без поливки разрешить невозможно.

Вода в теле растений служит транспортером для усваиваемых корнями минеральных веществ. В живых клетках растения вода создает и поддерживает тургор (давление) клеточного сока. Потеря тургора ведет к увяданию растений. Необходим известный уровень водного баланса в растении, без которого невозможна нормальная жизнь растения и его различные физиологические отправления.

Ассимиляция (усвоение) углекислоты из воздуха, образование крахмала и сахара в зеленых клетках растений происходит под большим осмотическим давлением (до 20 атмосфер). При падении этого давления падает и ассимиляционная работа листьев; она прекращается еще до того, как начнется увядание растения. В полуденные жаркие часы солнечных дней, особенно в сухую ветреную погоду, испарение растениями воды достигает таких размеров, что их корневая система не в силах пополнить потери воды даже в том случае, если растение помещено в совершенно влажную почву.

Опыт показывает, что в жаркие полуденные часы даже усиленная поливка не может вызвать ассимиляции, если не будет уменьшено испарение воды надземной зеленой поверхностью растения. Чтобы заставить растение ассимилировать в жаркие часы дня, необходимо было бы ослабить действие света и тепла притенением растений. Однако есть возможность не ослаблять использования растением светового и теплового действия солнечных лучей и поддерживать процесс их роста не только в ранние утренние часы, но и в жаркий полдень. Достигнуть этой цели можно уменьшением иссушающего действия ветра и повышением влажности воздуха. Для защиты от ветра применяются живые изгороди.

Повышение влажности воздуха в последнее время достигается приемом дождевания. Дождевальные установки не только играют роль обыкновенного поливочного аппарата, но, распыляя воду, способствуют увлажнению окружающего воздуха. Вот почему эти установки следует пускать в действие не только утром или вечером, но и в жаркие часы дня. Многие вопросы, связанные с поливкой растений, до сих пор остаются научно не разрешенными. Нет точных ответов на то, как часто надо поливать, сколько воды выливать на квадратный метр и т. д. Обычно в различных руководствах можно встретить лишь стереотипную фразу: «поливать по мере надобности». Между тем эта «надобность» определяется «на глазок», в то время как избыток влаги не менее вреден для растений, чем ее недостаток.

Увядание обычно является одним из сигналов растения о поливке, хотя такое увядание не всегда указывает на сухость земляного кома. Явление увядания может быть вызвано резким действием солнечных лучей в первый ясный день после долгой пасмурной погоды. Так, например, гортензии в марте-апреле вянут от прямых солнечных лучей, не требуя в то же время поливки. Необходим наблюдательный глаз культиватора и практический опыт, чтобы безошибочно определять нужду растений в Поливке. Для ориентировки в этом вопросе могут служить такие практические указания:

1. При щелчке в стенку горшка — сухой горшок издает звонкий звук, а влажный — глухой.

2. При легком приподнимании горшка с растением надо научиться различать по весу сухой горшок от влажного.

3. По внешнему виду верхнего слоя земли в горшке не всегда можно судить о состоянии влажности земляного кома, так как часто сухой слой земли сменяется нижними влажными слоями и наоборот.

4. Чтобы убедиться в степени влажности нижнего слоя земли горшечных растений при массовой культуре, необходимо выбить из горшка пробные экземпляры. По этим пробным растениям можно будет судить и о состоянии других растений.

5. Если землю сжать в комок, то умеренно влажная земля при легком нажиме пальцем легко рассыпается, а влажная не рассыпается. Сухая земля не дает комка.

Качество воды. Поливка должна производиться мягкой дождевой, речной или прудовой водой. К жесткой воде, например, колодезной, содержащей различные соли, многие растения очень восприимчивы. Поливка такой водой вредна, например, для ароидных, гардений, вересковых, орхидей, папоротников, хвойных и др. Допустима поливка жесткой водой растений, которые произрастают на известковых и мергельных почвах. Поливка водой из загрязненных или зеленеющих прудов совершенно исключается при культуре цветочных растений.

Температура воды. Большое значение имеет при поливке температура воды. Она должна быть не ниже температуры данного помещения, особенно при культуре тропических и других нежных растений.

Поливка холодной водой вызывает загнивание корней, опадание бутонов (например, у камелий). Необходимо также иметь в виду, что поливка теплой водой растений, находящихся в холодных помещениях в период покоя, может вызвать нежелательный преждевременный рост (к этому иногда умышленно прибегают для ускорения развития растений).

В культивационных помещениях должен быть, всегда достаточный запас воды.

Способ поливки. При быстрой поливке вода с сухой поверхности земли скатывается, не достигая корней растений. Поэтому необходимо предварительно промочить верхний сухой слой земли, а потом уже основательно полить.

Поливку растений в горшках производят настолько обильно, чтобы вода промочила весь ком земли и вышла наружу через водосточное отверстие.

Когда необходимо предохранить от воды корневую шейку, поливку производят только по краю земляного кома, где находится главная масса молодых корней (например, так поливают цикламен во время цветения). На рисунке 48 показана правильная и неправильная поливка.

Рис. 48. Поливка растений: слева - правильная поливка; справа - неправильная поливка

Количество воды, необходимое для поливки горшечных растений. Мнения практиков о количестве воды, а также о времени и способах поливки расходятся. Потребное количество воды для растений не является чем-то постоянным, а зависит от целого ряда условий. На практике потребность растений в воде приходится определять путем прямого наблюдения за растением. Чтобы избежать ошибок, здесь нужен опыт и изучение водного режима растений. Например, считают, что количество воды, налитое до краев горшка, достаточно для поливки. Однако это не всегда верно. Чем глубже оставленная для поливки закраина горшка, тем больше он вмещает воды и тем больше уверенность, что земляной ком будет равномерно пропитан влагой.

Если закраин совсем нет, то вода стекает с горшка раньше, чем она успеет проникнуть в землю, и растения обречены на пересыхание. При мелкой закраине горшка вода сможет увлажнить лишь верхнюю часть земляного кома. Корни (корневые мочки), оставаясь в сухой нижней части кома, пересыхают, растение останавливается в росте и погибает.

Известно, что когда ком земли в горшке или кадке в своих нижних частях и в середине доведен до пересыхания, то он при обычной поливке уже не впитывает в себя воду. Такие случаи часто бывают с пальмами и другими растениями, стоящими в клубах, ресторанах, кафе, столовых и т. д. Пересушенные горшки, или кадки погружают для отмачивания на несколько часов и даже суток в бассейн с водой.

Время производства поливки определяется погодой, состоянием почвы и самого растения.

В период покоя растения в культивационных помещениях лучше поливать с утра, чтобы за день возможный избыток воды мог испариться.

В период вегетации поливка производится утром для обеспечения дневного запаса влаги и вечером для пополнения испарившейся за день воды. На открытом воздухе поливку производить лучше под вечер, так как после захода солнца уменьшается испарение воды с поверхности почвы и самого растения, и, следовательно, растения дольше используют запасы влаги.

В первую половину лета, т. е. в период наиболее интенсивного своего развития, растение требует большего количества воды.

В течение дня не всегда бывает достаточно однократной поливки. Сильно испаряющие растения с крупными листьями и сочными толстыми стеблями иногда требуют в течение дня двукратной поливки. При ясной, жаркой ветреной погоде, способствующей более сильному испарению воды листьями, требуется и более обильная поливка.

Цветочные гряды для удержания влаги покрывают слоем перегноя, торфа, опилок и др. Такое укрытие почвы дает возможность сократить количество поливок. Укрытие почвы задерживает процесс испарения и предохраняет ее поверхность от образования корки.

После дождя или поливки почва уплотняется, поэтому необходимо в кратчайший срок произвести рыхление, иначе получается «запекание» растений, ведущее к их гибели. Помимо того, рыхление дает возможность сократить количество поливок.

При поливке парников можно руководствоваться следующими примерными расчетами: на 1 раму требуется воды в день: март — 1,5 л, апрель — 3,5 л, май — 5,5, июнь — 7,5, июль — 7,5, август — 4,5 и сентябрь — 3,0 л; при поливке размещенных в парниках горшечных растений требуется двойное (против приведенных норм) количество воды.

Потребность растений в воде определяется также их специфическими особенностями: строением надземных органов, мощностью корневой системы, фазой развития. Например, кактусы вообще требуют меньше поливки, чем ароидные, и самая сильная поливка кактусов в период вегетации едва ли не слабее самой умеренной поливки ароидных в период их покоя. Луковичным растениям больше вредит избыток влаги, чем ее недостаток. Хвойные растения очень восприимчивы как к избытку, так и к недостатку влаги.

Летняя и зимняя поливка. Существует правило: поливать летом много, а зимой мало, летом — вечером, а зимой — утром. Летом растения редко страдают от обильной или излишней влаги, так как излишняя вода легко испаряется. В это время года растения чаще страдают от недостатка влаги, так как в период интенсивного роста и развития растений вода особенно необходима для всех физиологических отправлений клеток растений.

Но все же и при этих условиях надо помнить, что избыток воды и застойная сырость могут быть вредны растениям.

Зимой излишне обильная поливка растений приносит им столько же вреда (если не больше), сколько недостаток влаги в летнее время.

От излишней поливки зимой земля в горшках не проветривается и закисает, — в связи с этим наблюдается загнивание корней. Закисание земли происходит чаще в том случае, когда размер горшка слишком велик для растения, корни которого не успевают осваивать всю поступившую влагу.

При излишней поливке земляной ком внизу становится сырым, вода заполняет все капилляры почвы, доступ воздуха к корням почти прекращается. Растворяя при этом значительное количество углекислоты, выделяемой при дыхании корнями, вода приобретает способность растворять и различные соли. Последние, просачиваясь сквозь пористые стенки горшков, осаждаются на их наружных стенках, иногда совершенно прекращая доступ воздуха к корням. Земля, как говорят, закисает, растение заболевает и может погибнуть.

В период покоя поливка большинства тепличных растений, кроме тропических, значительно сокращается, а в некоторых случаях и совершенно не производится. Агавы, алоэ, кактусы, эхеверии и другие сочные растения, а также панданусы и пеларгонии в период покоя должны получать самое умеренное количество воды, иначе они загнивают, особенно в холодных помещениях.

Растения с опадающими листьями нуждаются в период покоя в меньшей поливке, чем вечнозеленые. Поливка должна сокращаться с осени, с момента ослабления роста растений, по мере их отцветания.

Поливка при ярком солнце. Существует очень распространенное мнение, что поливка растений при ярком солнечном свете вредна, так как осаждающиеся на листьях капельки воды играют роль линз, вызывающих ожог листьев. При практической проверке это мнение не подтвердилось. Например, при культуре хризантем часто применяются поливка и опрыскивание их при ярком солнце. Можно допустить, что такая поливка до некоторой степени может быть вредна для растений с пушистыми листьями и некоторых альпийских растений.

Поливку горшечных растений в часы их усиленного нагрева солнцем рекомендовать, как обязательное правило, не следует, но и отказываться в отдельных случаях от такой поливки нет оснований.

Поливка при пересадке. Перед пересадкой прежде всего растения необходимо основательно пролить. После пересадки сухой ком часто не принимает воды, не говоря уже о том, что сухая земля при поливке промачивается неравномерно.

Земля, приготовленная для пересадки растений, должна быть настолько влажной (но не мокрой и не сырой), чтобы она могла равномерно облеплять земляной ком, не оставляя пустот.

Пересаженные растения следует немедленно полить. Земля после поливки плотнее облегает корни, что способствует скорейшему образованию молодых корней.

Поливка больных и слабых растений. Даже здоровые растения легко можно погубить излишней поливкой, поэтому еще с большей осторожностью следует производить поливку больных и слабых растений. Если такие растения окажутся «залитыми», то необходимо резко сократить поливку, вымыть снаружи горшки, разрыхлить поверхность земли, чтобы дать больший доступ воздуха к корням. А если земля успела уже закиснуть, то растения промывают в чистой воде, удаляют загнившие корни и снова сажают в землю соответствующего состава.

Механизация поливки. В крупных хозяйствах, на площадях открытого грунта, имеют большое значение механизированные способы поливки, например, при помощи насосов, путем использования ветродвигателей, дождевальных установок. Из последних большего внимания заслуживают передвижные установки, чем стационарные. Дождевальные аппараты должны найти широкое применение и при культуре под стеклом — в оранжереях и теплицах.

Дождевальные установки состоят из насоса с электрическим ИЛЕ другим двигателем, трубопровода и аппарата, разбрасывающего подаваемую насосом воду.

Разбрызгивающий аппарат (насадка), вращаясь под давлением воды вокруг своей оси, разбрасывает мелко раздробленную струю воды. Площадь полива одной насадки при давлении в 4 атмосферы доходит до 3 000 кв. м в час и больше. Дождевание имеет целый ряд положительных сторон: обогащение распыленной воды кислородом, повышение ее температуры, смывание растений, увлажнение нижнего слоя воздуха и т. д.

Дождевальные «пушки» дают возможность захватывать дождеванием более значительные площади.

Эксплоатационные расходы по дождеванию уменьшаются с увеличением орошаемой площади.

Роса и ее значение. Мотыжение и рыхление верхних слоев почвы способствует в засушливое время поглощению почвой влаги, выпадающей в виде росы. Косвенно роса помогает поливке. Роса полезна и тем, что она частично всасывается непосредственно листьями растений, увеличивает водный запас и способствует разжижению концентрированных растворов минеральных солей, поглощаемых корнями из почвы.

Пересадка. Пересадка имеет большое значение при культуре растений. Закисание земли в горшках, появление в большом количестве земляных червей, порча по каким-нибудь причинам корней, необходимость увеличения почвенного объема при разрастании растений (горшок не соответствует по своему размеру требованиям растения — весь земляной ком пронизан корнями), — все эти отрицательные явления при культуре растений ликвидируются пересадкой.

Для выяснения необходимости пересадки при отсутствии наружных признаков растение просматривают, вынув его из горшка (рис. 49). Чтобы освободить ком земли из горшка, иногда приходится слегка ударить по горшку ладонью руки или постучать его краями об стол. Пересадка даже здорового, нормально развитого растения будет необходима, если земляной ком окажется оплетенным войлочным слоем корней.

Рис. 49. Выбивание кома из горшка при пересадке аралии

Не все растения одинаково относятся к пересадке. Одним нужна ежегодная пересадка, другим такая частая пересадка вредна. Болезненно переносят пересадку во взрослом состоянии: левкой, лупин, мак, резеда и некоторые другие.

Не требуют частой пересадки крупные растения, выращиваемые в кадках. Более редкая пересадка практикуется для некоторых травянистых растений, например аспидистры.

Лучшим временем для пересадки считается время перехода растения от периода покоя к возобновлению роста. Большинство тепличных и оранжерейных растений пересаживают с середины февраля до апреля.

Цветущие растения пересаживаются после окончания цветения. Травянистые, быстро растущие растения требуют многократной пересадки, о которой будет сказано несколько ниже (см. «перевалка растений»). Луковичные растения пересаживаются после цветения, когда у них пожелтеют листья.

Пересадку можно производить как в большие (на 2—3 см), так и в меньшие горшки. В излишне больших горшках происходит не только закисание земли, но и остановка роста растений, а кроме того, они не дают нормального цветения.

Употребляемые при пересадке новые горшки вымачивают в воде и обсушивают. Без такой подготовки горшков растениям могут повредить едкие вещества, находящиеся в стенках горшков. Старые горшки обмывают горячей водой, очищая их от мхов, грибов, плесени и, наконец, прокаливают в печи, чтобы окончательно убить все микроорганизмы.

Водосточное отверстие горшка закрывают черепком — горбом вверх, затем насыпают слой черепков, кусочков угля, крупнозернистого песка, Крупной земли, всего слоем от 0,5 до 3 см, в зависимости от размера горшка, и уже сверху набивают умеренно влажной землей соответствующего состава.

При пересадке растений с толстыми (рис. 50) или малоразветвленными корнями последние не рекомендуется обрезать, так как такие корни трудно переносят не только обрезку, но и повреждения.

Рис. 50. Корни кливии

Случайные ранения, места удаления загнивших корней, присыпают угольным порошком. Акации, пальмы, некоторые хвойные, орхидеи, луковичные и многие другие растения, например, со слабой корневой системой, также не выносят обрезки корней.

Мелкие волокнистые, мочковатые, сильно перепутанные корни можно удалять без вреда. Острым ножом необходимо срезать и войлок, оплетающий земляной ком.

Нельзя задерживать пересадку выкопанных растений, так как от действия солнца, ветра, сухого воздуха корни подсыхают, и процент принявшихся растений падает.

При пересадке вынутого из горшка растения ком (рис. 51) взрыхляют заостренной палочкой и слегка счищают его отработанный верхний слой, затем удаляют черепок с нижней части кома и осторожно расправляют несколько перепутавшиеся мочковидные корни:

Рис. 51. Рыхление поверхности кома при пересадке кордилины

На бугорок земля, насыпанный на дренаже по середине горшка, опускают растение так, чтобы корневая шейка была на уровне краев горшка. Промежутки между земляным комом и стенками горшка осторожно заполняют землей, которую проталкивают палочкой при легком постукивании горшка об стол. Растение при этой операции поддерживают левой рукой, а правой досыпают землю.

Затем большим и указательным пальцами правой руки нажимай на старый ком, пока корневая шейка не станет на требуемом уровне.

Рыхлая посадка содействует лучшему росту, а более плотная — лучшему цветению. Поэтому, например, хризантемы при первых пересадках сажают рыхло, а при последующих сажают возможно плотнее. Некоторым растениям, например, пальмам, при пересадке сразу необходима плотная земля.

После пересадки растениям дают более или менее сильную поливку (в зависимости от времени пересадки) опрыскивают и помещают их в спертом воздухе парника или теплицы. В теплицах опрыскивают не только растения, но и стеллажи, проходы, боковые стены и пр. Для возбуждения жизнедеятельности корней полезно повысить температуру теплицы, а растения прикопать в теплый грунт.

После поливки пересаженных растений, особенно ранней весной, следует ограничиться первое время только их опрыскиванием.

На рисунке 52 показано расположение посуды и материалов при пересадке растений на рабочем столике.

Рис. 52. Расположение посуды и материалов при пересадке

Перевалка. Этот прием весьма близок к пересадке. Он неоднократно применяется к молодым травянистым, быстро растущим растениям. Различие между перевалкой и пересадкой заключается в том, что при пересадке нередко приходится нарушать цельность кома и удалять его иногда до половины, а при перевалке ком земли должен оставаться совершенно цельным. Разница заключается еще в том, что пересадка временно останавливает развитие растений, а перевалка такой задержки не вызывает.

Перевалка производится по мере оплетания земляного кома корнями растений, причем каждый раз растение переваливается в несколько большие (на 2—3 см) горшки. Цель повторной перевалки — получение сильных и хорошо развитых растений. Пока еще растение не достигло нормального развития, перевалка препятствует выбрасыванию бутонов. Когда корни растений достигнут стенок и оплетут ком, растение, не подвергавшееся своевременной перевалке, начинает выбрасывать бутоны, хотя и не в состоянии дать хорошие цветы (например, цинерария). Частая перевалка дает возможность отодвинуть цветение растения до требуемого момента его развития.

Полка травы. Сорняки в цветниках, в парниках, горшках и пр. подлежат немедленному истреблению, так как они отнимают у цветочных растений свет, пищу, влагу и дают пристанище вредителям. Сорняки в цветниках необходимо выдергивать с корнем — лучше после дождя. Чтобы предупредить засорение цветника, следует избегать удобрения неперепревшим навозом. Совершенно недопустимо, чтобы сорняки находились в цветнике до момента их цветения.

Простейшей механизацией прополочных работ является разнообразное применение полольников-пропашников «Планет». Одноколесный «Планет» дает возможность рыхлить только середину междурядий, а двухколесный пропускает растение между колесами и производит рыхление около самих растений. Набор частей состоит из полольных ножей, окучника, плужных корпусов и граблей. Полольники «Планет» бывают ручные и конные. Последние разделяются на одно-, двух- и многорядные.

Рыхление почвы. Своевременное рыхление — это один из эффективнейших приемов ухода за растением. Он способствует сохранению запасов влаги и улучшает воздушный режим растения. Глубина рыхления зависит от глубины, залегания корней.

Рабочий инструмент для рыхления должен быть требуемой ширины, чтобы не повредить растениям. Не следует приступать к рыхлению до укоренения растений.

Одновременно с рыхлением производится окучивание растений. Например, у ириса и некоторых других растений корневища выступают на поверхность земли. Необходимо такие корневища прикрыть землей с примесью компоста или других удобрений.

Обрезка. Этот прием применяется для придания различных форм {шарообразной, пирамидальной и пр.) лавру, самшиту и другим растениям при устройстве аллей, формовке живых изгородей, для усиления цветения и т. д. Обрезка кроны при пересадке растений применяется для сохранения равновесия с корневой системой, которая вследствие повреждений временно ослабляется.

До сих пор считалось, что крона растений тем сильнее должна быть обрезана, чем больше повреждена корневая система. В последнее время целесообразность такого рода обрезки многими оспаривается. Не подвергают обрезке пальмы, драцены и другие одноствольные растения. При обрезке для усиления цветения сообразуются с особенностями данного вида растений. Например, месячные розы при регулярной обрезке отцветших ветвей цветут почти беспрерывно.

Ремонтантные розы (т. е. цветущие более одного раза в год) обрезают весной и после цветения, отцветшие ветки обыкновенно режут на 4—6 л более глазков.

Лакфиоль при обрезке отцветших ветвей цветет значительно дольше. Удлиняют сроки цветения и однолетних растений, например, бобов, не допуская у них образования стручков.

При обрезке древесных растений необходимо считаться с тем, где образуются цветы — на старых ветвях или молодых побегах, и в соответствии с этим производить обрезку. Растения, дающие цветы на нижних летних побегах, обрезают весной до начала роста.

Умелая, осторожная обрезка способствует большему развитию оставшихся частей растения. Прищипка и незначительная обрезка сильных ветвей в августе в тех случаях, когда эти ветви покрыты по всей длине бутонами для цветения в будущем году, обеспечивают более обильное цветение. Более подробно обрезка рассмотрена в разделе о розах.

Плоскость среза должна быть обращена внутрь кроны и сделана снизу вверх, несколько вкось над самым глазком. Верхний край среза должен быть над самым глазком, а нижний — вровень с глазком на противоположной стороне.

Подвязка растений. За пересадкой и обрезкой растений следует их подвязка. От умелой подвязки зависит как красивый вид растения, так и правильное его развитие в дальнейшем. Для подвязки применяют прочно воткнутые круглые (не ребристые) колышки. Подвязочным материалом служат раффия и мягкое мочало в виде не слишком широких (некрасиво), но и не очень узких лент (непрочно). Подвязку следует делать не туго.

Одноствольные растения подвязывают в нескольких местах, выпрямляя в случае необходимости искривления ствола или стебля. У кустистых растений надо подвязать один или несколько главных стеблей, а остальные подтянуть так, чтобы сохранилась естественная форма растений.

При неправильной подвязке происходит защемление листьев, и они отмирают, что наносит растению значительный вред.

При подвязке штамбовых растений им дают первое время сравнительно свободную подвязку, а после осадки земли производится уже окончательная, более короткая и крепкая подвязка — не тугая, чтобы не стеснять и не уродовать растения.

Пасынкование. Этот прием заключается в своевременном удалении лишних боковых побегов (пасынков), отнимающих питательные вещества у цветущих и производительных частей растения. Пасынкование следует производить осторожно, чтобы не причинить повреждений растению.

У хризантем, гвоздик и некоторых других растений пасынкование путем выщипывания пазушных почек применяется для того, чтобы дать более сильное развитие одному или нескольким главным бутонам. Пасынкование, особенно у хризантем, необходимо делать осторожно, чтобы не повредить кожицы стебля или бутона, оставленного для развития, так как повреждение ведет к скручиванию стебля или бутона.

Пинцировка. Этим приемом останавливается рост растения в высоту и форсируется заложение цветочных почек. Пинцировка производится скручиванием верхушки побега. В этом случае ближайшие боковые почки, получив усиленное питание, начинают сильнее развиваться.

Пинцировка производится, пока побеги еще в травянистом состоянии, — позднее она не достигает цели. Этот прием должен предшествовать пересадке; одновременно же с пересадкой растений он результатов не дает. После пересадки пинцировку можно делать только тогда, когда растение вполне укоренится.

Пинцировка применяется также к гоночным горшечным кустарникам: глицине, декоративной яблоне, золотому дождю и другим.

Прищипка. Для придания растениям кустистой, густо разветвленной формы применяют повторные прищипывания верхушек молодых растущих побегов бегоний кустовых, гелиотропов, гортензий, пеларгоний, фуксий, хризантем и др.

Прищипка производится, когда растение тронется в рост. Прищипка затягивает начало цветения, так как она вызывает развитие новых ростовых побегов. Поэтому, как только растения получат необходимую форму или желательную кустистость, прищипку прекращают.

Прищипывают и некоторые однолетние растения, например, резеду, высокие сорта антирринума. Но больше 2—3-кратной прищипки для однолетних растений не применяют.

Помимо прищипки побегов, применяется прищипка цветов для лучшего развития листьев, например, у пиретрум (P. partenifolium).

Стимулирование цветения. Существует много приемов стимулирования, т. е. воздействия на цветочные растения с целью вызвать их цветение. К приемам стимулирования относятся, например: выгонка, электросветокультура и другие. Такой прием, как протравливание семян, как показали опыты, не только стимулирует развитие растений, но и их цветение.

В оранжереях горшечные растения перед началом роста кладут на бок на стеллажах. При таком приеме нижние почки, попав в более благоприятные условия роста, догоняют верхние, и все растение получает равномерное развитие.

Для усиления цветения применяются и такие приемы, как скручивание верхушек побегов (в виде петли), загибание верхушки вокруг собственного основания, надлом ветки без ее удаления, прокол и пр. Скрученные верхушки удаляют, когда ниже расположенные глазки превратятся в цветочные почки. Применение простой обрезки верхушек побегов вместо скручивания, надламывания и т. п. привело бы только к распусканию нижних почек.

Борьба с весенними заморозками. В средней полосе до десятых чисел июня возможны внезапные заморозки. Для многолетников: аконита, дельфиниума, флокса, пеонов и других зимующих растений, а также для летников озимого посева такие поздние заморозки опасности не представляют. Горошек, выращенный в открытом грунте, меньше страдает от заморозков, чем выведенный в горшках.

Заморозки опасны молодым, свежевысаженным и еще неукоренившимся растениям. Для защиты необходимо растения укрывать рогожами, щитами на невысоких подставках со свешивающейся с боков рогожей, матами и т. п. материалом. Парники следует прикрывать матами, соломой, а ящики и плошки с рассадой внести в комнату.

Если заморозки угрожают большим площадям посадок, где укрытие представляется затруднительным, то прибегают к окучиванию растений землей, дымлению, нефтяным грелкам. Дымовая завеса защищает растения от губительного действия заморозков.

Путем простых наблюдений можно предвидеть наступление заморозков, а следовательно, и принять предупредительные меры. Заморозков обычно не бывает в пасмурную или дождливую погоду. Они могут быть, главным образом, при ясном небе. Ясное небо и температура во время заката солнца в 5—6° С сигнализируют о возможности заморозков.

Можно руководствоваться следующими признаками наступления морозов (по В. Михельсону):

1. Если к 9 часам вечера точка росы (температура насыщения) упадет ниже 2°С, то при безоблачном небе и безветрии можно ожидать ночного мороза.

2. Если при облачном небе, слабом ветре и поднимающемся барометре точка росы упадет ниже 0° С, можно ожидать ночного мороза.

3. Если известны пределы суточных колебаний температуры ясных дней данного месяца (или декады), а также время наступления (после полудня) температуры, равной средней суточной в ясные дни, то можно пользоваться следующей приметой: когда температура в нормальное время наступления средней суточной понизится до величины меньшей, чем половина предела колебаний, можно ожидать мороза.

4. Поднятие барометра и уменьшение облачности во всех приведенных выше случаях увеличивает вероятность ночного мороза, а падение барометра и увеличение облачности делают его мало вероятным.

5. Если заморозки появляются, они прежде и чаще всего поражают низменные и болотистые места, растительность на торфяной и влажной почве. Напротив, каменистые, песчаные и глинистые почвы поражаются сравнительно реже, а вершины и склоны холмов — лишь в исключительных случаях.

Защита растений на зиму. В защите на зиму нуждаются многие двухлетние и многолетние растения, особенно, если в данной местности зима бесснежная и если происходит частая смена оттепелей и морозов. В защите также нуждаются поздно пересаженные и недостаточно укоренившиеся растения, даже холодостойкие. К наиболее холодостойким растениям относятся: дельфиниум, ирис, лилейники, рудбекия, флокс. Но даже и холодостойкие растения, например, маргаритка, иногда за зиму частично вымерзают. Низкая температура неодинаково влияет на надземные части растений. У георгин и канн зеленые части растений уже погибают при температуре немного ниже 0° С. Зелень аквилегии, флокса, фиалки сохраняется до самых сильных морозов, а у примулы, виолы и маргаритки зелень даже зимует (у последних зимуют и бутоны).

Естественной защитой растений является снег, особенно, если он лег ровным слоем на слегка промерзшую землю. Вот почему снег, который лег сугробами, рекомендуется разравнивать. Это полезно и в целях предупреждения удушения растений под глубоким снежным покровом. Под зиму отмершие листья растений удаляют, чтобы их гниение не вызывало загнивания шейки растения.

Материалом для искусственного прикрытия служат: сухой песок, торф, сухой лист, лапник — еловые ветки (лучший материал), соломистый навоз и т. п. Кроме того, над растениями устраивают деревянные перекрытия, которые заваливаются листом, навозом и т. п. Но при всех видах защиты к растениям должен быть доступ воздуха, иначе они загнивают.

Растения, сохраняющие на зиму свои побеги, например, высокоштамбовые и вьющиеся розы и др., получают защиту на месте, их побеги следует пригибать к земле и засыпать песком или устроить деревянные перекрытия и т. п. В данном случае можно руководствоваться указаниями о зимнем хранении роз.

Растения, предназначенные для позднеосеннего или раннезимнего цветения, необходимо хранить в светлых помещениях при температуре в 3—4 С. Основным условием успешного зимнего хранения является отсутствие сырости, плесени. Уничтожение на местах хранения сырых листьев, сырых веток, применение для укрытия растений сухого материала, содержание самих растений в надлежащем состоянии — являются основными требованиями зимнего хранения растений. Нельзя производить преждевременное, слишком раннее укрытие растений, так же как и нельзя задерживать раскрывание растений весной.

Таким образом, даже в суровой климатической обстановке не только средних, но и северных районов Союза, при соблюдении известных правил, можно с полным успехом сохранить большинство цветочных растений.

Закалка растений. В закалке нуждаются как взрослые растения, так и цветочная рассада. Рассада, полученная при повышенной температуре и влажности, более подвержена действию весенних заморозков, чем рассада, выращенная при более низкой температуре. Необходимо избегать резких изменений теплового и светового режима растений и постепенно приучать их к новой обстановке произрастания.

Изнеженные в тепловлажной атмосфере теплиц и оранжерей растения начинают вянуть и даже засыхать при переноске в комнату или на открытый воздух. Усиливая вентиляцию и увеличивая постепенно освещение, растения можно закалить и после того безболезненно перенести в новую обстановку. Цикламены перед внесением в оранжереи начинают закаливать с июля, так как изнеженные растения плохо цветут. На рисунке 53 показаны закаленные экземпляры английских пеларгоний, которые можно ставить вверх горшком, без опасности поломки побегов.

Рис. 53. Закаленные экземпляры английской пеларгонии

Омоложение растений. Многолетники сильно разрастаются, истощая почву, стареют, начинают слабее цвести, а самые цветы у них мельчают. Для омоложения разросшиеся кусты многолетников делят и пересаживают на другое место. Такая пересадка производится через каждые 3—5 лет ранней весной или осенью, когда растение находится в стадии покоя.

Места посадки должны быть хорошо разработаны и удобрены. Ежегодный уход за многолетниками заключается в рыхлении почвы, уничтожении сорняков, подвязке растений, поливке, укрытии на зиму нежных многолетников хвоей, сухими листьями. Некоторые многолетники зимой сохраняют в светлом, непромерзающем помещении (лобелии, пенстемон и др.).

Уход за вьющимися растениями. Вьющиеся растения нуждаются в опоре (трельяжи, деревянные решетки, шпалеры, подставки, перекладины, шнуры и пр.) и подвязке. Почва на местах посадки должна быть хорошо обработана, рыхла и удобрена. Ее следует поддерживать в средневлажном состоянии. Если участок заасфальтирован, вьющиеся растения приходится сажать в ящики, глубина и ширина которых — 20—40 см. длина — 1 м. Уход заключается в уничтожении сорняков, рыхлении, поливке водой и органическими растворами жидких удобрений, в подрезке и подчистке, в укрытии на зиму или уборке более нежных растений в незамерзающие помещения. При зимовке вьющихся растений, развязывают их плети, опускают на землю и тщательно укрывают.